top-image

Двери

В зависимости от того, каким образом открыва­ется дверное полотно, различают вращающиеся (турникетные), качающиеся (открывающиеся в обе стороны), раздвижные, складывающиеся и свободно перемещающиеся двери. Вращающиеся двери - двери с полотном, пово­рачивающимся вокруг боковой оси в одном направ­лении (наружу или внутрь помещения). Качающиеся двери - с полотнами, открываю­щимися в обе стороны (наружу и внутрь помеще­ния) (цветное фото 151).

Раздвижные двери - двери, с полотном, переме­щающимся вдоль стены (цветное фото 153).

Складывающиеся двери - двери, со складываю­щимся наподобие гармошки полотном, с одной или обеих сторон проема. Свободно перемещающиеся двери совмещают в себе достоинства, вращающейся и раздвижной двери.

В зависимости от того, с какой стороны располо­жены дверные петли, различают правые и левые двери . Двери могут быть однопольными (одностворчатыми), или дву­польными (двухстворчатыми). Конструкция двери состоит из дверной коробки, жестко соединенной со стеной, и из одной или не­скольких дверных створок.

Как театр начинается с раздевалки, так любая квартира начинается с двери. Двери с неповторимым рисунком древесины, сотворенным за десяти­летия самой природой, придают респектабельный вид любому жилищу или офису. Большое значение имеют двери и для масштабного восприятия зда­ния. В общей гармонии с окнами создаются фасады, отражающие вкус времени, которые воспринима­ются нами как стиль.

Дверные коробки

Дверные коробки чаще всего изготавливают из древесины или металла.

Деревянные коробки изготавливают из неостру-ганных досок (черновая коробка) с облицовкой де­ревом или из оструганных досок в различном ис­полнении. Дверные коробки для подавляющего большинства зданий изготавливают из досок тол­щиной 50 - 60 мм и шириной, зависящей от назна­чения двери и толщины стены. Для одинарных две­рей ширина коробки обычно делается 100 мм, а при изготовлении двойных дверей - 250 - ,300 мм. Ти­повое сечение стойки дверной коробки показано на .

На рисунке 192 показаны отдельные части двер­ной коробки и способы их соединения. Вертикаль­ные части дверной коробки называют откосами, го­ризонтальная часть ниже плиты лежня - опорным брусом, горизонтальная часть вверху - дверной пе­ремычкой. Чаще всего перемычка и опорный брус перекрывают откосы на 8 - 10см. Эту перекрывае­мую часть, срезаемую под углом (наклонно), назы­вают оголовком. Доски или бруски, предназначен­ные для изготовления дверных коробок, тщательно строгают по размеру и выбирают в них четверти. Глубина четвертей зависит от толщины двери, а ширина колеблется от 15 до 30 мм, в зависимости от назначения двери. Состоит дверная коробка из четырех брусков ( нижний брусок представляет со­бой порог), соединенных друг с другом прямыми или косыми шипами. Иногда коробки для внутрен­них дверей могут состоять из трех брусков. В этом случае вертикальные бруски крепят к балке или полу с помощью шипов.

Соединения откосов с горизонтальными частя­ми коробки чаще всего выполняют по типу соеди­нения в шип со вставкой шипа в гнездо в потемок. От смещения его предохраняют шипом из твердой древесины или шпонкой. Иногда применяют и дру­гие типы соединения частей коробки, например, в виде одностороннего или двустороннего шипового соединения типа "ласточкин хвост". Перед вырезанием шиповых со­единений детали тщательно вымеряют, чтобы плос­кости четвертей коробки совпадали между собой но всему периметру.

Дверные полотна

Традиционно в жилищном строительстве для внутренних дверей применяли гладкие полотна (щиты). Внутренняя часть таких дверей представ­ляет собой деревянную решетку, изготовленную из древесины ели, сосны, пихты или любого другого материала (рис. 193). В любом случае древесина должна быть сухой, здоровой, без признаков пора­жения жуком - дровоедом. С обеих сторон ре­шетки наклеивают фанеру, ДВИ или другой строи­тельный листовой материал, например, солит.

Щитовые двери (в традиционном исполнении) в последние годы не пользуются популярностью, им на смену пришли совершенно новые конструк­ции дверных систем, отвечающие всем современ­ным требованиям. По форме современные двери могут быть прямоугольными или арочными. В пря­моугольных дверях может быть изготовлена лож­ная арка (цветное фото 157). Кроме того, независи­мо от формы дверная система может изготавли­ваться с фрамугой.

По количеству полотен дверные системы под­разделяются на однопольные или двупольные. В распашных дверных системах часто используется полуторапольный вариант. В этом случае одно по­лотно в двупольном варианте выполняется уже. В рабочем положении это полотно находится в постоянно закрытом положении и открывается только при необходимости проноса крупногабаритных ве­щей. Наружные и парадные двери делают массив­ными, из твердолиственных пород древесины (ду­ба, бука, ясеня). Чаще всего их изготовляют филен­чатыми.

Филенчатые полотна состоят из обвязки, сред­ников и филенок (рис. 194). Собирают их из про­стых брусков, соединяя прорезными шипами на клею. Сопряжение обвязок дверных полотен при толщине брусков до 44 мм делают в один шин, при толщине шипа до 54 мм - в два шипа и при толщи­не 64 мм и более - в три шипа.

Филенки заполняют пространство между брус­ками обвязываются и являются главным украшением две­ри. Они бывают плоскими, сделанными из досок, фанеры, древесноволокнистых или древесностру­жечных плит. Кроме того, филенчатые двери могут быть с фасками и калевками. Калевки можно отби­рать прямо на обвязке или на отдельных брусках. Они образуют паз глубиной 15 - 20 мм, куда встав­ляют филенки.

Дощатые филенки иногда делают с "фигареями" - фигурно остроганными досками. Филенки встав­ляют в пазы, выбранные во внутренних гранях бру­сков обвязки и в средниках. Наплавные филенки, выступающие за плоскость обвязки, устраивают в наружных дверях или дверях, отделяющих теплое помещение от холодно­го. Их делают из толстых досок, снабжают по кром­кам пазом, в который вставляют губки брусков об­вязки и средников.

Толщина филенок комнатных дверей составляет не менее 8 мм, а из досок - не менее 18 мм (при ши­рине брусков не более 80 мм). Зазоры между дном паза и кромкой филенки делают 10-20 мм. Рас­кладки, обрамляющие филенку, крепят к обвязке на клею или шпильках. Соединение филенок с обвяз­ками может быть выполнено в шпунт, в шпунт с раскладками и при помощи полуторцовых реек, вставляемых в шпунт на клею.

Филенки с фигареями делают из щитов, склеен­ных из сухих 40 - 50 миллиметровых досок. Пред­варительно щит строгают, размечают форму филен­ки, наносят риски, обрезают но ним, обрабатывают края на скос, чаще шерхебелем и зензубелем. Хоро­шая обработка краев получается при помощи спе­циального инструмента - фигарея. Из - за усушки древесины филенки надо делать но всем сторонам на 2 мм меньше, чем расстояние между пазами.

Обвяз для филенчатых дверей собирают из бру­сков, сечением в чистоте 54x100 мм. Сначала брус­ки строгают по размеру, размечают риски для ши­пов, проушин, гнезд, пазов и фальцев (для остек­ленных дверей). Затем запиливают шипы и про­ушины, удаляют из них и гнезд ненужную древеси­ну, выбирают пазы, отбирают фальцы, срезают дре­весину "на ус" в местах соединения деталей и, если нужно, отбирают калевки.

На концах шипов срезают фаски, собирают об­вязявают насухо, исправляют неточности. Снимают один из вертикальных брусков, вставляют в паз филенки, вновь надевают брусок, проверяют собранную дверь угольником и рейкой по диагонали. После этого дверь разбирают и собирают уже на клею, сжимают, сверлят в углах отверстия и вставляют на клею нагели. В торцах шипов средников нужно вбить клинья на клею, чтобы шипы в гнездах при­легали плотно. Через 2-3 суток сушки нагели сру­бают, срезают выступающие концы шипов и зачи­щают рубанком.

Утепленные филенки выполняют из двух слоев фанеры, между которыми прокладывают утепли­тель (минеральную или стеклянную вату или дру­гой материал). Иногда филенку можно украсить рамкой, в которую сначала вставляют филенку, а затем рамку двумя гребнями крепят к брускам об­вязывают.

На прочность дверного полотна значительное влияние оказывает количество средников. Чем больше средников в полотне, а следовательно и фи­ленок, тем крепче конструкция дверей. Однако уве­личение количества средников делает процесс из­готовления дверей более сложным, а следователь­но, и более дорогим.

При изготовлении филенчатых дверей нужно помнить, что филенки нельзя ставить на клею. Гиг­роскопичность древесины приводит к изменению ее влажности, что в свою очередь вызывает измене­ние геометрических размеров филенок. В свою оче­редь это явление может привести к просветам меж­ду филенками и брусками обвязывают или к короблению дверного полотна.

Установка и подгонка дверей

Дверное полотно может навешиваться на уста­новленную или неустановленную коробку. Устанав­ливают коробки в дверном проеме каменной или кирпичной стены так же, как и оконные коробки с помощью шурупов или ершей, забиваемых в дере­вянные антисептировапные пробки. Дверную ко­робку устанавливают в проем и в местах установки пробок сверлят отверстия (цветное фото 159), в которые забивают гвозди или ерши, удерживающие дверную коробку по месту (цветное фото 160)- За­зоры между коробкой и кладкой заделывают термо-изоляцонным материалом - паклей, войлоком, смо­ченным в растворе, или задувают иеной.

Правильно подогнанная дверь не должна пру­жинить, она открывается и закрывается плавно, без скрипа и заклинивания. Поэтому дверные полотна вначале изготавливают с некоторым припуском по отношению к дверной коробке. При навешивании дверь подгоняют под четверти коробки с зазором не более 2 мм. Зазор необходим для окрасочного слоя. Затем производится разметка коробки (рис.196). Для навешивания дверного полотна обычно приме­няют карточные петли, количество которых опре­деляют в зависимости от веса двери. Такие петли обычно бывают съемными, то есть, карты легко разъединяются между собой. Тяжелые наружные двери навешивают на три петли, а внутренние (бо­лее легкие) - на две. Для карточных петель в двер­ной коробке и полотне выполняют углубления по размеру и толщине карты. Раз­меры углубления должны соответствовать разме­рам карты, чтобы ее поверхность была заподлицо с фальцем коробки и кромкой дверного полотна. Не следует прирезать петли в местах сучков и других дефектов древесины. Это обстоятельство может по­влиять на прочность крепления петли к дверной коробке или полотну.

Крепят карточные петли при помощи шурупов в предварительно просверленные отверстия. Шурупы заворачивают таким образом, чтобы их головки не выступали за плоскость карты. В противном случае будет невозможна регулировка и подгонка дверного полотна, которое будет пружи­нить. Ни в коем случае нельзя шурупы забивать.

Сначала устанавливают карты на дверную ко­робку. Затем, предварительно соединив между со­бой карты петель, прикладывают к коробке дверное полотно и размечают места прирезки петель к две­ри. При этом расстояние петель от края дверного полотна должно быть не менее 200 - 250 мм. При установке двери на трех петлях, третья петля кре­пится по центру между крайними.

При установке петель следует обращать внима­ние на то, чтобы их баунты (осевые стержни) выхо­дили за плоскость полотна на расстояние 2 - 3 мм и находились на одной оси по вертикали. Если это ус­ловие не соблюдается, дверь может открываться са­мостоятельно. Правильно установленная дверь не должна самостоятельно менять своего положения ни в открытом, ни в закрытом состоянии. Для этого дверное полотно следует устанавливать строго вер­тикально, сверяя его положение строительным уровнем.

Дверные петли, несущие на себе основную тя­жесть дверного полотна, являются важной состав­ляющей дверной системы. От правильного их вы­бора и установки зависит качество и надежность за­крепления дверного полотна. При слабых или не­правильно установленных дверных петлях возмож­но провисание двери, что немедленно скажется на их эксплуатационных качествах. Конструктивные особенности дверных петель зависят от веса двер­ной системы и материала, из которого они изготов­лены.

Традиционные карточные петли, которые уже длительное время применяют для навешивания дверных полотен, имеют еще довольно широкое распространение (рис. 197). Это обстоятельство обусловлено простотой их конструкции и надежно­стью в работе. Однако, как показывает опыт, даже этот простой механизм может быть подвержен мо­дернизации. Для лучшего скольжения во втулке петли на стержень часто надевают упорный под­шипник, дающий возможность заменить трение скольжения на трение ка­чения. Кроме этого на кар­точные петли устанавли­вают различные конструк­ции пружин, позволяющие самостоятельно закры­ваться дверному полотну. Слабые петли могут вы­звать провисание двери, со всеми вытекающими отсю­да последствиями.

Карточные петли отно­сятся к накладным и врез­ным видам и отличаются большим разнообразием. В зависимости от направле­ния открывания дверного полотна различают правые и левые петли. Количество устанавливаемых петель зависит от интенсивности их эксплуатации, веса дверного полотна и несу­щей способности петли.

Петли для ПВХ - профилей подбирают с уче­том толщины усилителей, размещенных внутри профилей. Крепят петли в ИВХ - профиле при по­мощи шурупов или штифтов. При этом крепежные элементы должны заходить в тело усилителя. Обычно для каждого вида петель существуют пре­делы грузоподъемности, которые указываются в инструкции или каталоге.

Петли для алюминиевых профилей несколько отличаются от петель для ПВХ - профилей. Преж­де всего, крепление петель в алюминиевых профи­лях выполняют при помощи специальных крепеж­ных пластинок. Для предотвращения деформации профиля и теплоизоляции в его полостях устанав­ливают специальные распорные втулки, в которые ввертывают петли. Для предохранения петель от взлома на входных дверях могут предусматривать­ся специальные защитные пластины.

Места и коли­чество устанавливаемых петель определяется изго­товителем в зависимости от типа и веса дверного полотна.

Указанный перечень петель является далеко не полным, так как на отечественном рынке появился широкий ассортимент дверных и оконных петель зарубежного производства. Особенно хорошо себя зарекомендовала продукция фирмы "IIARS" (Гер­мания), отличающаяся улучшенным дизайном и повышенными эксплуатационными качествами.

Тепло - и звукоизоляционные свойства дверей повышают уплотняющие прокладки в притворах, фартуки - волокуши (для дверей без порога) и по­роги.

Установка замков и дверной фурнитуры

Дверная фурнитура выпускается промышлен­ностью в большом ассортименте. Иногда, выполняя одну и ту же функцию, конструктивно элементы дверной фурнитуры существенно отличаются друг от друга. Методы установки дверной фурнитуры могут существенно отличаться в зависимости от конструкции, но все же существуют общепринятые правила их установки. К установке дверной фурни­туры следует отнесись с повышенным вниманием,

так как неправильно установленный замок или за­щелка приводит к большим неудобствам в пользо­вании и способствует быстрому выходу из строя механизмов. Особенно тщательно нужно проду­мать методику установки врезных замков, так как это сопровождается выдалбливанием гнезд, и ошибки исправляются с большим трудом.

Механические замки, как наиболее используе­мые в быту, условно можно разделить на цилиндро­вые и сувальдные. По способу крепления на двер­ном полотне различают замки врезные, накладные и навесные. Конструкции навесных замков чаще всего используются для запирания подсобных по­мещений или в качестве контрольных. Как прави­ло, их применение отрицательно сказывается на эс­тетическом виде дверей, поэтому для запирания жилья они могут применяться только в глубинке нашей страны. Основная масса приборов, предназ­наченная для запирания дверей, представляет собой современный механизм, имеющий большое ко­личество секретных комбинаций.

Сувальдные (сейфовые) механизмы замков имеют ригель, сблокированный с пакетом из 3 - 6 и более подпружиненных сувальд, подвижно смонти­рованных на одной оси. Сувальды пред­ставляют собой пластинки, имеющие со стороны сопряжения с бородкой ключа разные контуры. Су­вальды, сложенные вместе пакетом, образуют раз­личные секреты.

Защелкивание в установленном положении производит запорная стойка, имеющаяся на ри-гельной планке. Запорная стойка заходит в специ­альные пазы, расположенные на сувальдах. Они при поворачивании "своего" ключа заходят в выре­зы бородки. При этом ключ приподнимает каждую из сувальд на определенную величину. Это осво­бождает ригель, который в данном положении сво­бодно доходит до очередной позиции благодаря повороту ключа и под действием подпружиненногс блока сувальд автоматически стопорится.

Ключ повернуть нельзя, если хотя бы одна из су вальд не адекватна профилю его бородки в месте контакта. Эта сувальда не выйдет из зацепления с запорной стойкой. Ключи с соответствующим рабочим профилем бородки специально изготавливаю! для данной серии.

Бессувальдные механизмы замков характерно тем, что ригели перемещаются бородками ключей (рис. 200). Секретность бессувальных замков осуществляют устройством, препятствующим введению в ключевину "чужого" ключа. Как правило, такие замки обладают повышенной стойкостью от взломов, однако, могут быть от крыты путем подбора ключей.

Цилиндровые механизмы замков основаны н; принципе подпружиненных штифтов, шариков или пластин, расположенных внутри цилиндрового механизма (отсюда и название замков) (цветное фот< 162). Некоторые изготовители (например, финляндская фирма ABLOY) вместо штифтов используют диски, такие замки иногда называют дисковыми. Цилиндровые замки имеют большую, по сравнению с сувальдными, степень секретности. Одна ко они более уязвимы к вандальным действиям. Достаточно сказать, что небольшой предмет, вставленный в замочную скважину, может доставить владельцу квартиры массу хлопот по его извлечении: Кроме того, цилиндровые замки менее защищено от взлома. Поэтому некоторые изготовители предусматривают защитные шайбы или пластины, предохраняющие шпонку цилиндрового механизма о высверливания.

Для увеличения степени секретности некоторыми изготовители выпускают цилиндровые замки многорядными ключами. Такие замки трудно предаются перекодировке и при утере ключа требую замены цилиндрового механизма. В закодированных замках изготовить ключ могут только на фирме, которая производит эти замки.

Накладные замки ставят главным образом н входные двери. Их крепят шурупами с внутренне стороны двери к обвязке. Для этого с помощью сверла и стамески необходимо проделать отверстия для сердцевины замка. Замок прикладывают к т меченному месту, отмечают расположение перед ней планки на торце двери и стамеской углубляю под нее гнездо. После этого замок приставляют двери и шилом намечают отверстия под шуруп. Планка врезается заподлицо с поверхностью дверного полотна.

Врезные замки устанавливают, как пра­вило, с дверной ручкой, в которой имеется скважина для ключа. Замок врезают в боко­вой брус обвязки дверного полотна. Если дверь филенчатая, то следует проследить, чтобы замок не был врезан напротив средне­го бруса обвязки, так как в этом случае гнез­до ослабляет шиповое соединение двери. Вы­рубку гнезда следует выполнять таким обра­зом, чтобы передняя планка замка была за­подлицо с кромкой бруска или была утопле­на на */2 мм в его толщу, но ни в коем случае не выступала выше кромки. При установке ручек на двери с врезным замком ось лапок ручек должна совпадать с осью ключевины.

Врезные защелки - фиксаторы устанав­ливают после предварительной разметки и вырубки гнезда. Технология их ус­тановки схожа с технологией установки врез­ных замков. Для этого в боковой грани двер­ного полотна размечают место установки ме­ханизма дверной защелки, древесину выби­рают и устанавливают защелку, закрепив ее шурупами.

Магнитные защелки устанавливают, как правило, на внутренних дверях.

Обналичивание дверного проема

Обналичивание дверного проема выполняют в последнюю очередь. Наличники обрамляют проем и закрывают зазор между коробкой и стеной. На­личники разделяют на наружные и внутренние. На­ружные наличники более массивные. Изготавлива­ют их из сосновых, еловых или липовых досок тол­щиной 20 - 30 мм.

Внутренние наличники обычно имеют ширину от 70 до 150 мм, но в любом случае они должны быть шире брусков коробки не менее чем на 20 - 50 мм. С лицевой стороны наличникам придают различную форму. С тыльной сто­роны выбирают паз, которым наличник плотно прилегает к дверной коробке.

В углах наличники соединяют "на ус", для чего их концы срезают под углом 45°. Для точного надреза лучше всего пользоваться сгуслом или малком. К дверным коробкам наличники кре­пят гвоздями со сплющенными головками, вбивая их через 500 - 700 мм. Со стороны петель налични­ки должны отступать от края коробки на 10 - 15 мм (на толщину петли), а там где петель нет, - на 6 - 10 мм.

Современные двери фирменного изготовления

Современные двери по своей конструкции прак­тически не отличаются от дверей, изготовляемых на протяжении многих столетий. Но передовые технологии вносят коррективы в процесс изготов­ления дверей, использование новых материалов да­ет неограниченные возможности для художествен­ного оформления дверей и высокого качества их исполнения. Кроме того, современные дверные си­стемы более конкретно учитывают все эксплуата­ционные условия, зависящие от помещения, для которого они предназначены. Если рассматривать современные двери по функциональным призна­кам, то их условно можно разделить на несколько видов: входные двери, межкомнатные двери, двери для ванной комнаты и кладовок, балконные и тер­расные двери. Достаточно сказать, что в обыкно­венной трехкомнатной квартире имеется, как ми­нимум, 7-8 дверей, а в коттедже их количество мо­жет быть значительно большим. В зависимости от дизайнерских решений и особых требований к дверным системам того или иного вида, а также от технической оснащенности изготовителя двери од­ного и того же вида могут выполняться по-разному. Эти обстоятельства привели к большому разнооб­разию дверей, представленных на современном рынке. Разобраться в этом среди такого широкого ассортимента и сделать конкретный выбор очень трудно, особенно без соответствующей подготовки. Поэтому мы постараемся представить читателю минимум сведений, облегчающих ориентацию в том потоке информации, который обрушивает на потребителя реклама изготовителей дверных сис­тем.

Входные двери

К входным дверям предъявляются особые тре­бования, часто противоречащие друг другу. Это за­висит от конкретных условий, в которых эксплуа­тируются двери. Действительно, двери, установ­ленные на входе в квартиру с лестничной площад­ки многоквартирного дома, могут значительно отличаться от входных дверей, установленных у вхо­да с улицы на эту же лестничную площадку. Вход­ные двери индивидуального жилого дома или кот­теджа имеют свою специфику, зависящую от мно­гих факторов.

Основные требования к вход­ным дверям

Для всех входных дверей предъявляются повы­шенные требования к их прочности, надежности и соблюдению общей архитектуры здания. Кроме то­го, входные двери должны удовлетворять условиям по звуко — и теплоизоляции помещения, а их отдел­ка противостоять атмосферным воздействиям. По­мимо этого в последние годы наметилась тенден­ция установки дверей повышенной прочности, обе­регающих квартиру от "незваных гостей". Обяза­тельной принадлежностью входных дверей являет­ся порог, позволяющий добиться более эффектив­ного уплотнения.

Все эти требования накладывают свой отпеча­ток на технологические приемы изготовления две­рей, которые могут меняться в зависимости от тех­нических возможностей изготовителя. Проще всего совместить эти задачи в конструкции двойных две­рей или устройством внутреннего тамбура. Такой подход к решению проблемы значительно снижает требования по звуко - и теплоизоляционным тре­бованиям самих дверей, одновременно значительно повышая эти параметры всей дверной системы. Кроме того, двойные двери позволяют применить различные конструкции для внутренних и наруж­ных полотен, что значительно расширяет дизайнер­ские возможности

При изготовлении современных дверей исполь­зуются древесина, поливинилхлоридные, алюми­ниевые и стальные профили.

Современные деревянные двери

Современные деревянные двери изготавливают в различных конструктивных исполнениях от щи­товых и филенчатых до дверей арочной конструк­ции с элементами резьбы на различные сюжеты. Поставляют их на россий­ский рынок как отечественные, так и зару­бежные производители. Часто деревянные двери выполняются под заказ, учитывая индивидуальные запросы потребителя.

Наиболее популярными поставщиками дверных систем на российский рынок яв­ляются итальянские, французские, фин­ские, немецкие и некоторые другие фирмы, качество продукции которых отвечает всем современным требованиям.

Отличительной чертой современных деревянных дверей является обработка древесины по новейшим технологиям, описанным нами в разделе "Современные окна". Благо­даря этому конструкции дверей менее подвержены короблению, а применяемые защитные покрытия более долговечны. Особенно высокие требования предъявляются к покрытиям, обращенным в сторо­ну улицы.

Щитовые двери

Так, щитовые двери современных конструкций отличаются от отечественных предшественников высококачественной декоративной отделкой и при­менением сэндвич—панелей. Кроме того, наличие в массиве двери специальных шумопоглощающих и теплоизоляционных прослоек значительно повы­шает их технические характеристики. В некоторых случаях в конструкцию двери включают металли­ческие листы, повышающие прочность дверной си­стемы. Помимо этого металлические составляющие деревянных дверей предотвращают их коробление, возникающее в результате большой разницы темпе­ратур с разных сторон двери. Для решения дизай­нерских задач отделка двух сторон дверей может быть различной, что позволяет входной двери ус­пешно сочетаться с дизайном межкомнатных двер­ных систем. Обычно такие двери изготавливаются по специальному заказу, а стоимость их может пре­вышать стоимость серийных изделий. Эта задача может облегчаться обивкой внутренней стороны двери специальными декоративными панелями с дизайном, подобным внутренним дверям. Обычно такие панели устанавливают на защитные двери, при этом следует учитывать их габаритные разме­ры и толщину.

Филенчатые двери отличаются наличием спе­циального уплотнителя как в местах установки фи­ленок, так и в местах примыкания дверного полот­на к фальцу коробки. Некоторые изготовители при­меняют специальные усилители, прикрепляющие филенку к обвязке, а наличие двойного фальца (на коробке и дверном полотне) позволяет значительно увеличить уплотняющие свойства двери. Для этой же цели служат и различные конструкции порогов. Защитные свойства дверей от проникновения хо­лодного воздуха и уличной пыли в области порога обеспечиваются одинарным или двойным уплотне­нием.

Для защиты дверной системы от коробления при больших перепадах температур, и несанкцио­нированных проникновений применяют металли­ческие усилители.

Это показывает, что современные деревянные двери качественно отличаются от привычных нам дверей. Но, тем не менее, атмосферное воздействие и солнечное излучение оказывают пагубное влия­ние на их отделку, что в свою очередь отражается на качестве и долговечности дверной системы. Для уменьшения этих влияний над входной дверью ус­танавливают специальные защитные козырьки. Это позволяет продлить срок службы защитных покрытий и сократить затраты на их восстановле­ние. Кроме того, возможно укрытие деревянного массива дверного полотна за алюминиевыми или другими профилями. Кроме защитных функций та­кая облицовка может служить и декоративным це­лям.

Внутриквартирные деревянные двери. К двер­ным системам, устанавливаемым внутри помеще­ния, применяются более низкие требования по за­щищенности от пыли и влаги, чем к входным. Кро­ме того, эксплуатация таких дверных систем чаще всего проходит в условиях незначительных колеба­ний температур при полном отсутствии атмосфер­ных осадков. Внутренние двери не предусматрива­ют защиту от несанкционированных проникнове­ний, однако, их эстетическое оформление должно быть достаточно высоким. Все эти обстоятельства накладывают отпечаток на конструктивные особен­ности и качество отделки дверных блоков.

По способу открывания внутренние двери могут быть распашными или раздвижными. Заполнение дверных проемов может быть различным: глухие, остекленные и др. По наличию полотен двери раз­деляются на одностворчатые и двустворчатые. Форма двери может быть прямоугольной и иметь арочную конструкцию. Панель двери может быть гладкой (щитовые двери) или заполняться филен­ками, различными панелями, окантовками, инкрус­тироваться шпоном, металлом или другими мате­риалами.

Изготовлением дверных систем, представлен­ных на нашем рынке, занимаются сотни отечест­венных и десятки зарубежных фирм, продукция ко­торых удовлетворяет самые изысканные запросы. Технологический процесс изготовления простых деревянных дверных систем мы рассматривали при изготовлении филенчатых дверей. Большинство отечественных изготовителей придерживается та­кой же технологии, изредка внося в нес незначи­тельные изменения.

Отечественные изготовители, использующие передовые технологии и оборудование, производят дверные системы, которые по своему качеству мо­гут конкурировать с изделиями зарубежных фирм.

При этом цены на продукцию отечественного про­изводства значительно ниже. Среди зарубежных производителей продукция итальянских, немецких, французских, канадских, английских и некоторых других фирм представле­на образцами столярных изделий, отличающихся современным дизайном и отделкой, находящейся на уровне мебельного производства. Эксплуатаци­онные качества дверей этих производителей не тре­буют комментариев. Существенным их недостат­ком может быть только цена, доступная далеко не каждому российскому потребителю.

Останавливаться подробнее на описании образ­цов этих дверных систем в объеме книги не пред­ставляется возможным. Достаточно сказать, что на отечественных складах имеются десятки видов две­рей, выполненных с высоким качеством и способ­ных удовлетворить дизайн любой квартиры. Кроме того, по имеющимся у торгующих организаций ка­талогам, можно выписать дверную систему любого зарубежного производителя.

Конструктивные особенности современных де­ревянных дверей при всем этом разнообразии име­ют общие признаки. Условно их можно разделить на две группы: щитовые и филенчатые. Такое разде­ление на группы существует довольно длительное время и хорошо известно нашему потребителю. От­личительной особенностью современных дверей является применение новейших технологий при их изготовлении, что накладывает отпечаток на их ди­зайн и эксплуатационные характеристики.

Итак, чем же отличаются современные филен­чатые двери от рассмотренного нами варианта две­рей этой группы? Ведь, как и прежде, здесь для за­крепления филенок применяют пазы, устроенные в обвязках, а филенки могут быть гладкими, наплывными, с фигареями и т.д. Прежде всего, это качест­венно новые способы сушки и обработки древеси­ны. По аналогии с оконными системами такая обра­ботка древесины служит залогом качества и долго­вечности конструкции двери. Кроме того, на экс­плуатационные качества дверей оказывает значи­тельное влияние применение деревянных элемен­тов из клееной древесины. Обычно массивы склеи­ваются таким образом, чтобы волокна древесины имели различное направление. Это обстоятельство защищает дверное полотно от нежелательных де­формаций. Способы склеивания древесины отлича­ются друг от друга в зависимости от технологии, применяемой изготовителем. Эти процессы не под­лежат разглашению, поэтому потребителю часто очень трудно оценить технологический уровень из­готовителя.

Гигроскопичность натуральной древесины при­водит к колебаниям ее влажности даже при очень качественном покрытии. Благодаря этому линей­ные размеры элементов дверных полотен могут из­меняться в процессе эксплуатации. Чтобы избе­жать нежелательных деформаций, возникающих при этих изменениях, филенки в пазах обвязки ни­когда не закрепляют жестко. Для этого размеры филенок подбираются на несколько миллиметров меньше расстояния между пазами обвязки. При этом чем меньше размеры филенок, а следователь­но и меньше их линейные изменения вследствие температурных колебаний, тем меньше возмож­ность деформации дверного полотна. Поэтому две­ри с мелкими филенками считаются более прочны­ми. Значительно снизить указанные колебания позволяют улучшенные защитные покрытия и под­держание в помещении постоянного микроклимата (кондиционирование).

Кроме того, некоторые изго­товители применяют комбинации древесины и деревоподобных материалов (ДВП, ДСП и т.д.) при конструировании дверной системы. Это обстоятельство приводит к удешевлению продукции и частично компенсирует недостаток гигроскопичности древесины. Применение различ­ных материалов в конструкции дверного полотна может вызвать его деформацию или появление тре­щин в деревянных элементах вследствие разного коэффициента линейного расширения этих мате­риалов. Такое явление компенсируется устройст­вом дополнительных пазов в массиве деревянных элементов обвязки. Возможно заполнение ячеек между рамками обвязки дверного полотна гофри­рованными картонными плитами. Это значительно снижает стоимость дверной системы, однако, проч­ность таких дверей уменьшается, что требует более бережного обращения при их эксплуатации.

Многие изготовители поставляют дверную сис­тему в сборе. При этом дверное полотно навешива­ется на коробку и врезаются все приборы и фурни­тура. Но возможен вариант поставки дверной ко­робки в разобранном виде. Состоит дверная короб­ка для внутренних дверей из трех брусков (реже из четырех), а в случаях, если в двери предусмотрена фрамуга, добавляется импост. Ширина брусков дверного полотна должна соответствовать толщине простенка, в котором устанавливается дверь. В про­тивном случае установка наличников будет затруд­нительна. Если толщина стены намного превышает ширину дверного блока, возможен вариант нара­щивания коробки при помощи доборных планок. Ширина коробки должна соответствовать проему в стене. Если ширина проема превышает ширину дверного блока, используют, так называемую, чер­новую коробку. В этом случае проем стены обшива­ется деревянными брусками, к которым крепится дверная коробка.

Многие изготовители освоили выпуск универ­сальных дверных коробок, которые собираются из отдельных планок с пазами, что позволяет собрать дверную коробку любой ширины.

Крепление наличников к таким коробкам вы­полняется при помощи специальных пазов, что поз­воляет создать единое целое в системе коробка -наличник. При этом тщательная подгонка сопряга­ющихся поверхностей и наличие специальных кре­пежных элементов позволяет выполнить крепление без видимого зазора. Форма профиля наличников может быть самой разнообразной, зависящей от ди­зайнерских замыслов.

В последние годы стало модным соединять на­личники между собой не под углом 45° (традицион­ный способ), а под прямым углом, что позволяет избегать шаблонных ситуаций в дизайне квартиры.

Дверные системы многих изготовителей часто имеют достаточно большие гарантийные сроки их качества при условии соблюдения покупателем оп­ределенных требований. Одним из основных усло­вий является установка дверного блока непосредст­венно изготовителем. Это связано с тем, что уста­новка дверного блока должна исключать любые пе­рекосы, отклонения от горизонтали и вертикали, а закрепление дверной коробки должно быть абсо­лютно надежным.

Кроме того, дверные полотна многих систем позволяют устанавливать их в существующие двер­ные коробки. Конструктивно они изготовлены та­ким образом, что возможна даже некоторая подгон­ка дверного полотна под старую коробку. Конечно, это возможно при условии, что старая коробка ус­тановлена правильно, а ее размеры совместимы с размером дверного полотна. Поэтому, если возник­ла потребность в самостоятельной установке двер­ного полотна, следует придерживаться определен­ных требований.

Прежде чем приобрести дверное полотно, нужно тщательно замерить по фальцам коробку. Полотно должно строго соответствовать расстояниям между фальцами коробки. Если подобрать полотно соот­ветствующих размеров не удалось, можно брать двери несколько больших размеров. Предваритель­но следует убедиться, что конструкция дверного полотна позволяет выполнять срезание древесины по всему периметру наружной обвязки. При этом не рекомендуется срезать более 5 см на каждом эле­менте обвязки. Обрезку дверного полотна следует выполнять таким образом, чтобы оно плотно вхо­дило в фальцы коробки с зазором на окраску не бо­лее 2 мм.

Петли лучше всего применять латунные. Если есть необходимость устанавливать стальные петли, то рекомендуется на стержни нетель надевать не­большие латунные втулки для уменьшения трения между картами петли. Перед установкой петли не­обходимо смазать машинным маслом. Крепятся петли только на шурупах, при этом головки шуру­пов должны быть полностью утоплены в потай, вы­полненный в петельной карте. Необходимо учиты­вать, что крепление дверного полотна лучше всего выполнять на трех петлях. Установку наличников лучше всего выполнять после полного закрепления двери.

Защитные двери

Входная дверь, являющаяся неотъемлемым ат­рибутом любой квартиры или дома, по существу несет защитную функцию отделяет квартиру от улицы или лестничной площадки, преграждая путь сквознякам, шуму и, наконец, незваным гостям. Именно прочность и надежность являются основ­ными качествами входных дверей. Однако входные двери, часто устанавливаемые строительными ор­ганизациями, не всегда отвечают этим требовани­ям. Поэтому многие владельцы квартир, индивиду­альных домов и коттеджей с целью увеличения на­дежности часто решают вопрос усиления или даже полной замены входной двери. Кроме того, часто возникает необходимость усилить защитные свой­ства внутренних дверей, предупреждая их несанк­ционированное открывание. Первой мерой по усилению двери может быть установка металлической накладки, предохраняю­щей замок от взлома. Размеры накладок выбирают произвольно, однако, она должна перекрывать все замочные скважины. Накладку выполняют из лис­товой стали толщиной 1,5-3 мм и утапливают за­подлицо с торцевой поверхностью двери. Накладку крепят болтами, затягивая гайки изнутри.

Эффективным способом укрепления двери яв­ляется обивка ее металлическим листом, размеры которого превышают габариты двери на 6 - 8 см. С этой же целью можно использовать и алюминиевые сплавы марки АМЦ (гибкие), обладающие высокой прочностью. Более простым, но менее надежным способом укрепления двери является установка жесткой металлической сетки на внутренней сторо­не с фиксирующими металлическими полосами по краям. Укрепленную таким образом дверь можно обить мягким декоративным материалом. Однако самым надежным способом является установка стальных дверных систем.

Конструкции защитных дверей могут быть раз­личные и зависят от изготовителя и предъявляе­мым к ним требованиям. Такие двери для защиты жилых помещений стали применять в нашей стра­не сравнительно недавно. Не имея достаточного опыта, изготовители дверей выпускали под заказ дверные системы со стальными полотнами без уп­лотнителей. Чаще всего на такие двери устанавли­вались обычные запорные устройства гаражного типа, а дизайн их не соответствовал современным требованиям. Отечественная промышленность не выпускала декоративных панелей для обшивки та­ких дверных полотен, поэтому преимущественно их отделывали пленочными покрытиями.

Прежде чем приобрести защитные двери (а это не очень дешевое "удовольствие"), нужно потребо­вать у изготовителя документацию и внимательно с ней ознакомиться.

Защитные двери должны обязательно маркиро­ваться товарным знаком с полной информацией о характеристиках и классе устойчивости данной си­стемы. При необходимости приобретения защит­ных дверей с характеристиками пуленепробиваемости и устойчивости к взлому с применением взрывчатых веществ, дверная система должна пройти соответствующие испытания. Если конст­рукция дверей имеет остекленные фрамуги, то со­ответствующим испытаниям подвергают оконную систему. При этом дверь должна иметь соответству­ющий сертификат о прохождении лабораторных испытаний.

Штыри должны заходить в массив стены не менее, чем на 15 см. Некоторые изготовители в своих изде­лиях не предусматривают черновой рамы, однако, ее наличие облегчает регулировочные работы в процессе эксплуатации двери.

Дверная коробка, состоящая из номенклатурного металлопроката, крепится к черновой раме на винтах, при помощи которых выполняют регули­ровку положения рамы. Щель между рамой и сте­ной закрывают стальными полосами, крепящимися при помощи сварки.

Корпус двери, состоит из стальных элементов (ребер) жесткости, стальной обшивки, утеплителя и системы запирания двери. Толщина стальных ли­стов и их количество зависят от класса защиты, к которому принадлежат данные двери. При этом в двери может быть как внутренняя, так и наружная обшивка из стальных листов. Стальные элементы, устанавливаемые в корпусе двери, чаще всего изго­тавливают из цинкованной стали. Соединения всех стальных элементов в корпусе двери выполняются при помощи электродуговой сварки. После выпол­нения сварочных работ поврежденную оцинковку следует окрасить. Подгонка корпуса двери к раме должна быть выполнена с достаточной точностью, обеспечивающей безукоризненную работу дверной системы. Качество изготовления дверной системы напрямую зависит от уровня технологической ос­нащенности изготовителя. На цветном фото 154 показана конструкция двери в собранном виде.

В качестве утеплителя применяют различные материалы, обладающие звуко - и теплоизоляци­онными свойствами. Это может быть минеральная вата, пенопропилен или другие материалы со свой­ствами, обеспечивающими требуемую защиту. В пуленепробиваемых дверях для защиты кроме стальных листов часто применяют кевлар, облада­ющий свойствами задерживать пули даже от авто­мата Калашникова.

Навешивается корпус двери на коробку при по­мощи петель различной конструкции (рядовые, с подшипниками, шаровые и т.д.). Лучшими счита­ются регулируемые петли, которые позволяют уст­ранять провисания дверного полотна как при его установке, так и во время эксплуатации двери. Крепление петель к коробке и дверному полотну может быть различным, в зависимости от направле­ния открывания двери и толщины стены, в которую дверь устанавливается. Разнообразие вариантов обуславливается тем обстоятельством, что дверные системы некоторых зарубежных изготовителей вы­полнены открывающимися внутрь помещения. А российские ГОСТы (как мы уже говорили) предус­матривают наружное открывание дверей. В этой связи требуется некоторая корректировка конст­рукции стальных дверей, изготовленных с внутрен­ним открыванием.

Для обеспечения защиты помещения от пыли, шума и влаги применяют уплотнение двери по притвору. Уплотнение может со­стоять из одного или (чаще всего) двух уп­лотнителей, установленных по периметру рамы и дверного полотна. В качестве уплот­няющего материала применяют силиконо­вые, каучуковые полосы или жгуты. При этом уплотнение может обеспечить доста­точную защиту помещения от пыли и сквоз­няков, вплоть до полной герметичности.

Запорные устройства кроме тех требова­ний, о которых мы говорили выше, должны дополняться задвижкой, установленной внутри квартиры. Кроме этого дверная сис­тема может снабжаться приспособлениями, обеспечивающими частичное открывание дверей (цепочки, ограничители и т.д.).

Даже самые простые металлические две­ри не должны быть доступными для взлома с применением простых инструментов (лом, топор и т.д.). Защитные двери обеспечива­ются самыми современными замковыми ус­тройствами с высокой степенью секретнос­ти. Количество комбинаций ключа должно быть не менее 25000. При этом количество замков на одной двери должно быть не ме­нее двух. Устанавливаться замки должны на расстоянии друг от друга не менее чем на 300 мм. Не рекомендуется на одной двери устанавливать однотипные замки и совме­щать их с дверной ручкой. При этом один за­мок (основной) обычно бывает сувальдный, с вылетом ригелей не менее 35 - 40 мм. Ри­геля замка должны обладать достаточной стойкостью от взлома, поэтому их диаметр не должен быть меньше 16 - 18 мм. Второй замок (вспомогательный) должен быть дру­гой системы (чаще всего цилиндровый) и иметь защелку.

Проемы и перекрытия для дверей и окон в кирпичных стенах

С самого начала кладка стен, в которых запроек­тированы дверные (оконные) проемы, должно быть точно рассчитано, какой высоты, ширины будет проем при заданной толщине стены и какое пере­крытие будет у этого проема. Если имеются гото­вые дверные и оконные коробки, задача существена. Главное - точно установить и жест­ко зафиксировать дверную (оконную) коробку по предварительно сделанной разметке. Основные инструменты, без которых не обойтись на этом этапе - строительный уровень, отвес. При­том через каждые два-три ряда последующей клад­ки формируемого коробкой проема необходимо проверять, нет ли смещения самой коробки из-за недостаточно жесткой фиксации или по другим причинам. Ведь сам процесс кладки предполагает постоянное подравнивание каждого кирпича, его небольшой сдвиг. Эта динамика неизбежно переда­ется на установленную коробку и может вызвать ее смещение. Кроме того, стремление обеспечить до­статочную плотность между производимой клад­кой и коробкой может дать нежелательное послед­ствие - сдавливание (боковое) коробки, что приве­дет к прогибу вовнутрь вертикальных брусьев.

Чтобы этого не случилось, рекомендуется уста­новка распорки , которая сможет противостоять бо­ковым нагрузкам. Снимать распорку (как и остальные элементы фиксации) следует только после полного "схватывания" кладки вокруг коробки. Наиболее вероятные перекрытия рядовая перемычка, клинчатая, или же, в зависимости от геометрии верхнего горизон­тального бруса коробки, лучковая кладка перемыч­ки. В общем и целом эти же правила дей­ствуют и при выполнении проема и перемычки без установки готовой коробки двери (окна). Вместо нее может быть применена конструкция временной опалубки. Конечно, точность выполне­ния опалубки, как и точность ее установки должны быть высокими. И не забудьте о прокладке между опалубкой и кладкой, чтобы впоследствии доски (брусья) опалубки можно было легко отделить от кладки.

Распалубка рядовых перемычек после оконча­ния кладки производится через 12 дней при раство­рах марки 30 (примерный состав цементно-известково-песчаного раствора 1:0,4:5), через 15 дней -при растворах марки 15 и 8. Применение рядовых и плоских клинчатых перемычек допускается при пролетах не более 2,25 м.

Кладка перемычек в последнем случае может быть самой различной по кружалу. Само кружало представляет собой вырезанную из цельного куска древесины (или из отдельных кусков) Фор­му, которая будет основой формирования геомет­рии свода будущего перекрытия. Теперь остановимся немного подроб­нее на некоторых, наиболее распростра­ненных видах кладок перемычек.

Начнем с рядовой перемычки. Для ее кладки понадобится отбор­ный целый кирпич. Расчетная высота кладки - 4-6 рядов, длина определяется шириной проема плюс обязательные 50 см сверх ширины проема.

Лучковые арочные и клинчатые пере­мычки предусматривают образование клинооб­разных швов, толщина которых вверху не более 25 мм, а внизу - 5 мм. Центральный нечет­ный ряд кладки кирпича называется зам­ковым, по обе стороны от него идут чет­ные ряды кладки. Кладка ве­дется обязательно с двух сторон до замка перемычки, который их и заклинивает. Правильность швов проверяется шнуром, который установлен в точке пересечения линий опорных частей кладки, так назы­ваемых "пят" перемычки.

Полуциркульные перемыч­ки задействуются при ширине проема более 3 м. Общие ограничения следующие: клин­чатая перемычка - до 1,5 м, лучковая ароч­ная - до 3 м, полуциркульная - от 3 м. Тех­нология кладки полуциркульной арки та­кая же, как и у лучковой. Кладка самой арки выполняется по опалубке. Основу опалубки составляет кружало, вырезаемое по гео­метрии арки. Для точной установки арки на требу­емой отметке, а также для облегчения снятия ее по­сле затвердения раствора, стойки устанавливаются на клиньях. Для кладки арки лучше все­го применять лекальный кирпич, у которого один торец шире, а другой уже. В этом случае все швы будут иметь одинаковую толщину. При кладке из обыкновенного кирпича, швы имеют клинчатую форму. Их толщина, как и в клинчатых перемычках, должна быть не более 25 мм вверху и не менее 5 мм внизу.

Внутренние арочные конструк­ции

Эти конструкции представляют собой конст­руктивное архитектурное решение для зрительного разделения помещений без устройства дверей. Ча­ще всего арки применяются в прихожих, особенно если они состоят из нескольких помещений (цвет­ное фото 156). Арочные своды позволяют уйти от однообразных стандартных решений, которые так широко применяются в серийном строительстве. Существует несколько типов арок и способов их возведения в зависимости от применяемых материалов. Существуют романские (по­луциркульные) арки, британские (лучковые) арки, стрель­чатые (готические) арки и различ­ные их модификации.

В настоящее время рынок пред­лагает специальные угловые запол­нители, с помощью которых можно без особых усилий превратить лю­бой дверной проем в арочный. Из рисунка видно, что само­стоятельное изготовление таких за­полнителей также возможно.

Очень эффектно будет смот­реться в помещении витражная ар­ка. Для этого, прежде всего понадобится деревян­ная конструкция арки, которая должна представлять собой подо­бие витража. Ее лучше всего приобрести, так как изготовление требует точных расчетов, хо­роших плотничных и столярных навыков. Дверная коробка может остаться старой, как и сама дверь, если ее вид не будет портить об­щую картину создаваемого арочного проема.

Теперь о размерах арочного проема. Конечно, в старых домах, где конструктивно высота двери бы­ла заложена в пределах 250 см, устройство арочно­го проема не потребует долбления стены для арки. Но вот в домах с высотой двери 205 -210 см увели­чение дверного проема в высоту потребует подго­товки. Придется разрушать верхние перемычки дверного проема. Работа достаточно трудоемкая и невозможна в тех случаях, когда арочный проем хо­телось бы иметь в несущей стене.

В последнее время широкое распространение получили арки, обрамляющие конструкцию крыль­ца, так называемые "внешние" арки.