top-image

Полы

Полы современного дома должны отвечать ряду требований.

Во - первых, они должны быть достаточно проч­ными и жесткими, без прогибов и деформаций. В процессе эксплуатации полы должны иметь доста­точную сопротивляемость износу.

Во - вторых, полы должны быть теплыми и су­хими. Особенно это важно соблюдать в жилых по­мещениях дома.

В - третьих, полы должны отвечать повышен­ным эстетическим требованиям, так как их влияние на внутренний интерьер помещений значительно.

В - четвертых, конструкция полов должна отве­чать функциональному назначению помещений, для которых они предназначены.

Свойства полов

По своему конструктивному исполнению полы состоят из нескольких слоев: основания, тепло - и звукоизоляции, стяжки и верхнего покрытия. В за­висимости от назначения помещения, от применяе­мых для устройства полов материалов могут допус­каться исключения одного или нескольких слоев. Поэтому полы могут быть однослойными и много­слойными. В конструкциях полов следует исполь­зовать материалы, проверенные временем и про­шедшие сертификацию на отсутствие токсических веществ.

Особенно важен правильный подбор конструк­тивного исполнения полов для помещений различ­ного функционального назначения. Жилые комнаты, спальни, столовые, кабинеты и детские - являются помещениями со сходными требованиями, предъявляемыми к полам. Полы этих помещений должны быть теплыми, обладать хорошими акустическими свойствами, иметь проч­ное и износостойкое покрытие и, самое главное, иметь приятный внешний вид.

Полы кухни и вспомогательных помещений (ванные, санитарные узлы и т.д.), где возможны влажные процессы, должны быть влагостойкими, иметь высокий коэффициент трения даже во влаж­ном состоянии. Кроме того полы этих помещений стараются делать ударостойкими на случай паде­ния тяжелых предметов, а при размещении этих по­мещений в верхних этажах дома в полах предусма­тривают тепло - и звукоизоляцию. Особенно важ­но для указанных помещений соблюдать гигиени­ческие свойства покрытий.

В кладовых, мастерских, гаражах и прочих по­добных помещениях к эстетическим качествам по­лов предъявляются заниженные требования, но их конструкция должна рассчитываться на восприя­тие больших рабочих нагрузок. Долговечность та­ких полов обычно соизмерима с долговечностью са­мого помещения. Кроме того, в гаражах и котель­ных, работающих на жидком топливе, полы долж­ны обладать стойкостью к нефтепродуктам.

При выборе материалов для покрытия пола час­то приходится сталкиваться с явно противоречивы­ми требованиями. Поэтому при устройстве пола для того или иного помещения иногда приходится принимать компромиссное решение. Долговечность пола зависит от его прочности, стойкости к ударным и истирающим нагрузкам. На прочность пола влияют конкретные рабочие усло­вия. В жилых комнатах, например, нагрузка на пол невелика, применительно к этому подбирают и ма­териал для покрытия.

Повреждение пола может произойти в результа­те удара или действия сосредоточенной, а в некото­рых случаях и динамической (царапины, порезы) нагрузки. Степень повреждения будет зависеть от твердости и прочности покрытия. Истираемость или стойкость полового покрытия к истиранию -один из важнейших факторов, оказывающих значи­тельное влияние не только на долговечность пола, но и на его гигиенические свойства. Известно, к примеру, что обычная бетонная стяжка практичес­ки не поддается полной очистке, так как ее поверх­ность постоянно истирается под воздействием на­грузки. Полы из керамической плитки обладают высокой стойкостью на истирание, достаточно лег­ко и быстро подвергаются уборке и поэтому явля­ются долговечными и гигиеничными.

Стойкость пола к скольжению является одним из основных условий безопасности. На величину коэффициента скольжения оказывает влияние твердость материала покрытия. Мягкие и упругие покрытия обладают высоким коэффициентом тре­ния и более безопасны, чем полы с твердым покры­тием.

Масса пола

Масса пола оказывает влияние на величину на­грузок, прикладываемых к перекрытиям. Кроме этого с массой напрямую связаны такие характери­стики, как звуко - и теплоизоляция. На массу пола оказывают влияние исходные материалы. Массу пола определяют путем умножения тол­щины отдельных слоев в см и перевода полученных данных в кг. Среднее значение 1 м2 массы пола не должно превышать 120 кг.

Гидроизоляция пола обеспечивает стойкость его конструкций против гниения под воздействием грунтовой влаги. Особенно актуален вопрос гидро­изоляции в зданиях с бетонным основанием, устро­енным непосредственно по грунту, в помещениях с мокрыми режимами (ванные комнаты, туалеты, прачечные и т.д.). Проникающая влага опасна не только для конструкций пола, но и оказывает отрицательное воздействие на кладку стен и фундамен­тов. Увлажнение конструкций ухудшает теплоизо­лирующие и шумопоглощающие свойства элемен­тов пола. Практически это означает, что избыточная влажность конструкций пола повышает расход энергии, направленной на отопление помещения и увеличивает эксплуатационные расходы на содер­жание дома.

Теплоизоляция пола

Теплоизоляция пола улучшает условия прожи­вания и снижает расходы на отопление. Для пола теплоизоляция особенно важна, так как в его гори­зонтальных конструкциях теплопередача (проник­новение холода) происходит более интенсивно, чем в вертикальных стенах. Особенно актуальным ста­новится тепловая изоляция пола, когда он разделя­ет помещения с разным режимом отопления (ком­ната и подвал, комната и чердак). В помещениях с одинаковым режимом отопления излишняя изоля­ция приводит к удорожанию строительства.

Каждый строительный материал способен пере­давать тепло, но степень этой передачи различна. Поэтому для улучшения теплового режима помещении с отапливаемым режимом в полах устраива­ют теплоизолирующие прослойки или настилают покрытия, с минимальным поглощением тепла. Способность покрытия пола поглощать тепло определяют с помощью, так называемой, искусст­венной ноги. Для этого контролируют убывание тепла в течение определенного отрезка времени. Различают теплый, средний и холодный пол. Теплыми полами считают полы, покрытие кото­рых выполнено из древесины (паркет, доски, ковро­вые покрытия и т д.). Средние полы - из пробкового линолеума, кси­лолита, поливинилхлорида с изолирующей про­кладкой. Холодные полы - это большей частью полы, вы­мощенные плиткой или цементной стяжкой, нано­симой непосредственно на бетонное основание.

Звукоизоляция пола предназначена для сниже­ния проникновения шума. Звукопроницаемость полов зависит от типа конструкции перекрытия, его способности поглощать звук. С акустической точки зрения при устройстве полов руководству­ются следующими принципами:

1. Многослойные полы, минимальная масса 1 м2 которых равна 5 кг, состоящие из покрытия, вырав­нивающего слоя (бетонная стяжка) и звуконепро­ницаемого основания, устраивают по сплошной или пустотной конструкции перекрытий. Общая масса перекрытий, включая потолки и выравнива­ющие слои, находится в пределах 200 - 350 кг/м2.

2. Двухслойные полы, состоящие из покрытия и слоя звукоизоляции, устраивают при наличии плитных перекрытий с общей массой более 350 кг/м2. Такие полы можно устраивать по тонкостен­ным перекрытиям с массой 140 кг/м2.

3. Однослойные полы с акустической точки зре­ния не применяют.

Характеристики некоторых звукоизоляционных материалов приведены в таблице 26.

Дизайн полов - играет большую роль в интерье­ре помещений. Поэтому отделку полов выполняют в соответствии с задуманным дизайном в комплек­се с внутренней отделкой помещения. Гладкий, ров­ный и красивый пол способствует поддержанию в жилище надлежащих санитарно - гигиенических условий.

Выбор того или иного типа пола зависит от мно­гих факторов. Здесь возможно применение как тра­диционных, так и современных материалов, выбор которых в настоящее время довольно широк. Бла­годаря возможности применения готовых элемен­тов и конструкций значительно облегчается про­цесс монтажа полов любых видов. Технология уст­ройства полов настолько важна в общем решении дома, что следует более подробно остановиться на основных моментах этого вида строительно - мон­тажных работ.

В конструкцию пола могут входить следующие элементы: покрытие, прослойка, стяжка, гидроизо­ляция, подстилающий слой, плита перекрытия, грунт основания, а также элементы примыканий, деформационных швов, сточных лотков, каналов и трапов.

Покрытие - верхний элемент пола, подвергаю­щийся непосредственному воздействию эксплуата­ционных нагрузок.

Прослойка - элемент иола, связывающий по­крытие с нижележащим слоем и служащий для по­крытия упругой постелью. Основное назначение прослойки - обеспечить совместную работу покры­тия с нижележащим слоем. Для этого прослойка должна иметь полное и прочное сцепление с ниже­лежащим элементом пола.

Стяжка - элемент пола, который требуется как выравнивающий слой по плитам перекрытий, со­здания уклона в полах, для создания жесткого слоя по нежестким (звукоизоляционным) слоям. Подстилающий слой - несущий элемент пола на грунте, распределяющий нагрузки по основанию. Толщину подстилающего слоя принимают по рас­чету в зависимости о нагрузок, применяемых мате­риалов и свойств грунта основания. Основной тип подстилающих слоев - бетонный.

Кроме этого могут быть теплоизоляционный и звукоизоляционный слои, о назначении которых мы говорили ранее. Древесина относится к традиционным материа­лам, применяемым при устройстве полов и, пожа­луй, еще длительное время не уступит своих прочных позиций даже на фоне современных материа­лов и новейших технологий. Деревянные полы мо­гут быть дощатыми, паркетными или с покрытиями из древесностружечных или древесноволокнистых плит.

Дощатые полы настилают по балкам или лагам из досок хвойных и лиственных пород древесины толщиной ire менее 40 мм. Это на­дежный, удобный в эксплуатации вид полов, до­вольно распространенный в индивидуальном стро­ительстве. Дощатые полы настила по железобетон­ному перекрытию, непосредственно по грунту (на первом этаже дома без подвального помещения). Если полы устраивают по железобетонному пере­крытию, то толщину досок часто уменьшают до 30 см.

При устройстве дощатых полов на первом этаже индивидуального дома без подвала (на земле) бал­ки или лаги кладут на тщательно изолированные кирпичные или бетонные столбы, установленные по периметру комнаты на расстоянии 70 — 100 см друг от друга (цветное фото 40). Для этого снача­ла полностью срезают растительный слой и укла­дывают на него два слоя сухой земли с обязатель­ной трамбовкой. Суммарный слой должен быть в пределах 15-20 см. Затем поверхность этого осно­вания трамбуют с втапливанием щебня или гравия на глубину не менее 4 см. По подготовленному ос­нованию кладут известково — щебеночный подсти­лающий слой толщиной 15 — 20 см. Для этого слоя можно применять щебень из отходов кирпича, нераспадающихся металлургических шлаков, камен­ных и гравийных материалов.

Вы­верку точности установленных лаг проверяют рей­кой с уровнем, прикладываемым к лагам по всем направлениям. Просветы между лагами и рейкой не должны превышать 3 мм. Между лагами и стенами (простенками) оставляют зазор величиной не ме­нее 8 см; для возможной их самостоятельной осад­ки. При строительстве рубленных домов половые балки (лаги) часто врубают в нижние венцы сруба. При этом балки хорошо удерживаются своими кон­цами в стенах и не дают возможности им изгибать­ся в сторону улицы. Недостатком этого метода яв­ляется наличие звукового мостика между стеной и конструкцией пола. После укладки и выверки всех лаг приступают к настилке шпунтованных досок с применением сжимов.

Укладка шпунтованных досок

Первая укладываемая доска должна быть дли­ной во всю стену. Укладывается она с зазором 15-20 мм. Этот зазор дает возможность расширения пола после его настила. Доска укладывается греб­нем к стене. Для удобства работы под ноги подкладывается достаточно широкий кусок ДСП. Прикрепляется доска к каждой лаге по одному. После того, как прибита первая доска, необходи­мо уложить доследующие ряды досок. Доски могут быть различной длины, но завершающая обязатель­но должна быть в длину помещения. Короткие дос­ки должны состыковываться на лагах. Доски плот­но сплачиваются. Для этого берется обрезок такой же шпунтованной доски и вставляется в паз край­ней. Этот обрезок будет выполнять роль проклад­ки. После этого забиваются вертикально в лаги ско­бы на расстоянии 75 мм от куска доски. Забивать клинья нужно до тех пор, пока доски плотно, без зазоров, соединятся друг с дру­гом.

Второй, третий и четвертый ряды досок приби­ваются двумя гвоздями к каждой лаге. Первая полномерная доска прибивается еще одним рядом гвоздей. Пятая полномерная доска прибивается од­ним гвоздем к каждой лаге со стороны гребня. За­тем клинья и скобы снимаются и аналогичный спо­собом застилается вся площадь пола, т.е. три ряда досок различной длины и один ряд - полномерная доска.

Завершающие укладку два, три ряда досок должны иметь полную ширину. Если еще осталось место, то последняя доска разрезается вдоль цирку­лярной или ручной пилой на ширину, равную ши­рине оставшегося места с учетом 10-милиметрового зазора. Чтобы плотно сплотить последние ряды досок, в зазор между стеной и последней доской вбиваются клинья. Доски приби­ваются к каждой лаге двумя гвоздями, после чего клинья вынимаются.

Укладка узких шпунтованных досок паркетным способом по "чер­ному" полу

Первая доска, длиной во всю стену, укладывает­ся с зазором 10 мм и перпендикулярно к доскам "черного" пола. Паз доски должен быть обращен к стене. Прежде, чем забить в доску гвозди, нужно просверлить отверстия как можно ближе к краю доски с пазом. Отверстия просверливаются через каждые 400 мм друг от друга. Прибивается доска 37-миллиметровыми гвоздями с цилиндриче­ской головкой или специальными гвоздями с тупы­ми концами для прибивания досок к лагам. Гвозди забиваются в основание гребня доски и утаплива­ются добойником.

После того, как уложена первая доска, нужно уложить следующие семь - восемь рядов. Уклады­ваются доски вразбежку, стыки между ними долж­ны быть на расстоянии, не менее 150 мм. Доски в таком же порядке отодвигаются назад, кроме второ­го и третьего ряда. Эти ряды сплачиваются между собой. Стыки досок плотно соединяются между со­бой. Сплачивать доски нужно с интервалом 600 мм. Затем в основание гребня каждой доски под углом забиваются гвозди с цилиндрической головкой, либо гвозди с тупыми концами для прибивания досок к лагам. Гвозди могут забиваться и в паз. Шляпки гвоздей утапливаются добойником. Таким же образом укладывается вся поверхность пола. При необходимости последняя укладываемая доска обрезается вдоль на ширину пустующего ме­ста с учетом зазора в 10 мм. В зазор забиваются клинья для плотного сплачивания последних рядов досок между собой. Доски прибиваются гвоздями, после этого клинья вынимаются.

Укладка и крепление широких досок

Укладываются широкие шпунтованные доски «?алогично предыдущим. Разница заключается лишь в их креплении, т.к. широкие доски крепятся шурупами. Отверстия просверливаются у стыков досок центровым 12-миллиметровым сверлом. Чтобы точно определить глубину сверления, к сверлу, на расстоянии 6 мм от режущей кромки, необходимо приклеить цветную липкую ленту. После нужно просверлить дополнительные отверстия для шурупов. Дополнительные отверстия просверливаются с интервалом 500 мм.

В подготовленные отверстия ввинчиваются шу­рупы №8 с потайной головкой. Длина шурупов должна быть 37 мм. Головки шурупов закрываются коробками. Такие пробки вырезаются из куска доски при помощи специального сверла, ус­тановленного в дрель. Пробки должны иметь диа­метр 12 мм и глубину 6 мм. Пробки вставляются так. чтобы направление волокон доски и пробки совпадало. Вставляются пробки на клей ИВА.

Так как настеленные доски высыхают и дают усадку, между ними через 8-10 месяцев появляют­ся щели и пол необходимо перестилать. Поэтому первоначальную настилку полов следует выпол­нять паркетным способом, т.е. к балкам и лагам прибивают только каждую шестую или седьмую до­ску. По мере высыхания досок пол перестилают. При перестилании пола снимают плинтусы, выни­мают среднюю, не прибитую, доску и при помощи двух клиньев доски плотно прижимают друг к дру­гу и прибивают гвоздями к каждой балке или лаге.

Каждую последующую доску придвигают уло­женной и ударом молотка (через деревянную про­кладку) насаживают пазом на гребень и прибивают гвоздями длиной в 2 - 2,5 раза больше толщины до­ски. Гвозди забивают в каждую лагу под углом 45°, а шляпки утапливают в древесину при помощи добойника. Расстояние от крайних досок до стены не должно превышать ширину плинтуса или галтели. Последние доски устанавливают при помощи кли­на, забиваемого между последней доской и стеной. Все неровности пола устраняют последующей строжкой.

Так как при настилке полов часто бывает невозможно при помощи молотка плотно сжать две дос­ки, тогда поступают так. 11а расстоянии до 200 мм на гребень второй доски надевают прокладку с па­зом и длиной 500 - 700 мм, шириной 80 - 100 мм. От этой прокладки на расстоянии 100 - 150 мм в лагу вбивают скобу, а между ней и прокладкой -один или два клина. Зазор между плотно пригнан­ными досками не должен превышать 1 мм. Если при сжатии досок зазор получается больше, то дос­ку вынимают, устраняют все неточности и затем ус­танавливают на место.

Двойные (утепленные) полы состоят из двух настилов - чистого и черного (подбора), находящих­ся на некотором расстоянии друг от друга. Черный пол настилают из горбылей или досок толщиной 40 - 50 мм, которые не прибивают к балкам (лагам), а укладывают в выбранные в балках шпунты. Для этого сначала стелют чер­ный пол, смазывают его известковым раствором, просушивают, засыпают сухим крупным песком, шлаком или керамзитом на половину высоты бал­ки. Песок заливают слоем известкового раствора, хорошо просушивают и только после этого присту­пают к настилке чистого пола, устраивая по углам вентиляционные отверстия.

Вентиляция пола предупреждает появление сы­рости, обеспечивая воздухообмен в подпольном пространстве. Для этого в противоположных углах каждой комнаты под приборами отопления вреза­ют в полы вентиляционные решетки, ус­танавливают вентиляционные плинтуса. Надпольные вентиляционные решетки ставят на подкладки высотой 10 - 15 мм, чтобы предотвра­тить попадание в подполье воды и мусора. Подпо­лье деревянных полов первых этажей может венти­лироваться с помощью продухов в цоколе дома Чтобы обеспечить нормальный воздухообмен и из­бежать появления сырости, вентиляционные ре­шетки не следует заставлять мебелью или закры­вать ковровыми покрытиями.

Подвесные дощатые полы настилают по балкам перекрытия, опирающимся на несущие стены. В качестве несущих конструкций таких полов служат балки сечением 200 х 225 мм при длине про­лета до 3,5 м. При более длинных пролетах балки усиливают. Концы балок заделывают в стены или крепят к металлическим кронштейнам. Для предот­вращения коробления балок в процессе эксплуатации в средней их части иногда устанавливают до­полнительные распорки. Технология ук­ладки полового настила практически не отличается от ранее рассмотренных вариантов, поэтому оста­навливаться на этом вопросе более подробно не имеет смысла.

Скрипы дощатых полов - явление довольно распространенное. Они возникают при трении од­ной доски о другую, при нагрузках, возникающих во время ходьбы. Борются со скрипами по-разному. Иногда достаточно засыпать щель между досками графитовым порошком и скрип исчезает. Расклинивание снизу выполняют при наличии доступа к нижней поверхности полового настила. Если такого доступа нет, то доски настила расклинивают сни­зу. Клинья забивают через каждые 150 мм до полно­го устранения скрипа.

Укладка нешпунтованных досок

Нешинунтованные доски настилаются на лаги. Если толщина укладываемых досок составляет 35 -40 мм, то расстояние между осями лаг должно быть 800 - 850 мм. Если доска толще, то расстояние меж­ду лагами можно увеличить максимум до 1 м, если доски тоньше то расстояние должно составлять 500 - 600 мм.

На верхних сторонах лаг можно вырубать спе­циальные канавки для того, чтобы улучшить венти­ляцию подполья. Канавки должны быть глубиной 1,5 см и шириной 2 см. Располагаются они на рас­стоянии 20 - 30 см друг от друга и обязательно должны перекрываться серединой укладываемой доски.

Доски должны быть хорошо остроганные, шири­ной не более 200 мм. Перед настилкой доски нарезаются по раз­меру, при этом обязательно обрезаются неров­но остроганные концы. При стыковке досок но длине их концы нужно особенно тщательно от­пиливать по угольнику для более плотного примыкания. На стыке досок зазор между ни­ми не должен превышать 1 мм. Стыки досок должны находиться на лагах. Первая доска укладывается у стены с зазо­ром 10 - 15 мм. Прибивается она 100 - 125-миллиметровыми гвоздями: по два гвоздя в каждую лагу. Вбиваются гвозди наискось (рис. 56). Шляпки гвоздей утапливаются добойником. На стыках досок к каждой лаге прибива­ются по четыре гвоздя: по два у каждой кром­ки.

После прибытия первой доски к ней приставля­ются либо еще одна, либо две доски, но таким обра­зом, чтобы стыки находились вместе. Затем в лаги вбиваются скобы: обычные или скобы Смолякова. Скобы должны находиться на расстоя­нии от кромки крайней доски не менее 5-7 см. По­сле этого происходит сплачивание досок между со­бой. Доски прибиваются гвоздями, длина которых в три - четыре раза должна превышать толщину на­стилаемых досок. Если доски узкие, то в них вбива­ется один гвоздь, если широкие - два. Зазор между досками не должен превышать 1 мм.

Паркет является одним из основных видов по­лов из натуральной древесины. Практичность, экологическая чистота, долговеч­ность, а самое главное - неповторимое ощущение тепла и солнечный янтарный свет, струящийся из каждой паркетной дощечки, ставит это половое по­крытие практически вне конкуренции. Время пока­зало, что, несмотря на изобилие современных син­тетических материалов, штучный паркет остается лидером в море разнообразных половых покрытий. В чем же преимущество паркета перед другими по­крытиями?

Во - первых, в состав любых полов из искусст­венных материалов в той или иной степени входят токсические вещества. Поэтому линолеум, ковролин и другие искусственные материалы не могут конкурировать с паркетом в экологическом отно­шении.

Во - вторых, паркет значительно превосходит все остальные половые покрытия по прочности. К примеру, паркетная доска при правильной эксплуа­тации сможет прослужить лишь 8-12 лет, а ламинатные полы и того меньше. Паркет же в одинако­вых условиях, простоит 70 - 90 лет и потребует только периодического (один раз в 3 - 4 года) об­новления лакового покрытия.

Единственным доводом не в пользу паркета бы­вает его цена. Но если внимательно посчитать, сколько полов придется сменить за то время, что простоит паркет, то преимущества паркета окажут­ся еще более явными.

Однако, необходимо помнить, что паркетные полы вообще, а художественные в особенности, мо­гут иметь место только в регулярно отапливаемых (зимних) помещениях. Объясняется это тем, что при несоблюдении температурного и влажностного режимов происхо­дит быстрое разрушение пола. Он будет растрескиваться, рассыхаться, вспучиваться и эксплуатация его станет невозможный. Оптимальный темпера­турный режим для паркетного пола -18 - 22° С, влажность -40-60%. Паркет настилают на ровное сухое основание, к качеству которого предъявляются повышенные требования. Основой паркетного пола может слу­жить черновой пол из сухих досок, бетонное пере­крытие или саморастекающиеся стяжки. При на­стилке паркетных полов может возникнуть естест­венный вопрос, каким же породам древесины сле­дует отдать предпочтение.

Дуб обладает довольно широкой гаммой оттен­ков - от теплого серого до желто - коричневого. Древесина бука гладкая, ровная, слегка красновато­го оттенка. Пропаренная она приобретает более ин­тенсивный красный цвет подобно вишне или ольхе. У ясеня цвет может колебаться от желтого до крас­но - коричневого. Клен имеет светлую окраску, и его оттенок зависит от сорта дерева и места его про­растания. Это только наиболее часто употребляе­мые для изготовления паркета породы древесины. Конечно, существует и множество других, в том числе и экзотических пород древесины, из которых выполняют полы. К примеру, паркет из бамбука (сравнительно недавно появившийся на отечест­венном рынке) совершенно не требует отделки по­сле настилки.

В отечественной практике наиболее часто отда­ют предпочтение паркету из дуба, бука или ясеня. И это не случайно, так как их древесина твердая, прочная и долговечная. Особенно хорош дуб. Фак­тура древесины дуба колеблется от однородной до сложной, а эксплуатационные качества прекрасно подходят для полового покрытия помещений раз­личного функционального назначения. Из различ­ных но цвету паркетных клепок одного лишь дуба можно выложить паркетный пол с различным ри­сунком, способным украсить любое помещение. Полы из дубового паркета могут стоять много деся­тилетий без потери эксплуатационных качеств.

Паркетные полы из мягких пород древесины применяют реже. Чаще всего это связано с индиви­дуальным дизайном жилых помещений или с вы­кладкой фрагментов сложных рисунков пола.

Подготовка основания паркетного пола

Технология регулируемых лаг поз­воляет значительно сократить сроки строительства по сравнению, напри­мер, с бетонным основанием. Для ук­ладки 100 м2 чернового пола по регу­лируемым лагам потребуется не боль­ше 2 - 3 дней, а бетонная стяжка будет просушиваться не менее 2-3 недель. Кроме того, добиться идеальной по­верхности чернового пола регулируе­мыми лагами гораздо легче, чем лю­бым из традиционных способов. Од­ним из явных преимуществ пола на ре­гулируемых лагах состоит в том, что появляется возможность скрыть под

пор, пока он не перестанет пенить­ся. В охлажденный до 80°С в битум вливают бензин или керосин и тщательно перемешивают. Грунтов­ку наносят широким шпателем или жесткой махо-?ой кистью.

Новые технологии строительства не обошли стороной и методику подготовки чернового пола. Здной из новинок в этой области стала методика ухладки чернового пола по регулируемым лагам. Эта технология с успехом монтирует сантехнические коммуникации , что немаловажно для дизайна и интерьера со­временной квартиры. Система "Нивель" - является одним из предста­вителей технологических процессов пола по регу­лируемым лагам, представленных на отечествен­ном рынке. Состоит эта система из дере­вянных или пластмассовых реек со сквозными резьбовыми отверстиями, в которые ввинчиваются пластмассовые шурупы. Идея системы заключает­ся в том, что рейки стоят на шурупах и между основанием и древесным материалом отсутствует пря­мой контакт. Рейки "Нивель" представляют собой пластмассовые или деревянные бруски, в которых просверлены резьбовые отверстия с межосевым расстоянием, равным приблизительно 500 мм. Для пластмассовых реек это расстояние уменьшено до 450 мм.

Шурупы завинчивают в рейки, которые выстав­ляют на бетонной стяжке согласно предполагаемой монтажной схеме и выверяют рейкодержателем с межосевым расстоянием 30, 40 и 60 см. Если требу­ются дополнительные опоры для реек, то просвер­лить отверстия можно при помощи специального сверла с метчиком, которое входит в комплект "Ни­вель". Пользуясь рейкодержателем, рейки устанав­ливают так, чтобы от стены оставался зазор, при­близительно равный 100 мм и предназначенный для вентиляционной системы. Закрепление реек начинают с концов в следующей последовательнос­ти.

В осевое отверстие пластмассового шурупа на всю длину вставляют сверло и, проворачивая его, вводят в бетон, следя за тем, чтобы шуруп упирался в основание. После этого в отверстие вводят штифт для бетона и забивают его рубчатым концом дорна. Дорн разворачивают другим концом и забивают гвоздь штифта, оставляя небольшой зазор для доворачивания. Таким же образом устанавли­вают все остальные шурупы. После этого с по­мощью завинчивающего инструмента регули­руют положение реек по уровню, следя за тем, чтобы не менее 45 мм шурупа оставалось в рей­ке.

После установки и выверки всех реек чер­нового пола на них устанавливают специаль­ные опоры, на которые укладывают изоляци­онные маты. Если предусматривается вентиляция пола, то при установке изоляционных матов следят за тем, чтобы они Fie закрывали вентиляцион­ные отверстия. Поэтому изоляцию размещают на некотором расстоянии (не менее 10 мм) от вентиляционных труб и стен. На подготовлен­ное основание устанавливают плиты пола. Та­кое основание будет служить идеальной подго­товкой для линолеума, коврового покрытия, ламинированных полов или паркета. Система полов с регулируемыми лагами ис­пытана на стойкость к нагрузкам, которым под­вергаются полы в жилых, административных. Процесс нанесения грунтовки шпателем зданиях, спортивных залах и большинстве промы­шленных предприятий. Свойства системы гаранти­руют прочный и не скрипящий пол, обеспечиваю­щий высокий комфорт. Если требуется отвод воз­можных запахов, происходящих от диффузии поч­вы или по другим причинам, то в систему устраива­ют элементы вентиляции через отверстия плинту­са.

Отбор паркетных планок

Качественный паркет может получиться только из правильно отобранных и отсортированных пла­нок влажностью не более 6 - 8%. Влажность пар­кетных планок контролируют влагометром, прин­цип действия которого основан на изменении элек­тропроводности древесины в зависимости от ее влажности. Паркетные планки с влажностью выше нормативной в процессе эксплуатации рассыхают­ся, и качество паркетного пола резко снижается.

Кроме того, паркетные планки необходимо от­сортировать по размерам и цветовым оттенкам. Ес­ли взять в руки две планки штучного паркета и приложить их друг к другу по одной из сторон, то легко можно обнаружить различия в размерах, до­пущенные при изготовлении. Кроме того, паркет­ные планки (даже из одной партии) имеют разли­чие в цвете и оттенках, зависящие от того, из како­го слоя древесины изготовлена данная планка. Та­кое различие цветов и оттенков дает возможность создать на полу определенный рисунок, что значи­тельно повышает красоту паркетного пола. Поэто­му перед укладкой паркетные планки раскладыва­ют на отдельные партии по размерам, а внутри каж­дой партии - по цвету и оттенкам.

Укладка штучного паркета поверх черного пола

На подготовленном черном полу составляют ос­новной образец (фигуру), представляющий собой набор паркетных планок, соединенных между со­бой сухим способом. Настилают штучный паркет различными рисунками. Планки паркета укладыва­ют квадратами (прямым и развернутым), елочкой, прямыми рядами, палубным способом, прямо­угольниками, треугольниками и т.д. Настилку паркета выполняют с фризом и без него, при этом фриз может иметь окантовку или выполняться без окантовки. Такое разнообразие ва­риантов позволяет паркетчику во всей красе пока­зать преимущества данного полового покрытия, а иногда превращают пол в произведение искусства. Выбор рисунка зависит от фантазии и умения паркетчика и дизайнерского замысла. Оптимальный вариант подбирают в зави­симости от размеров и назначения комнаты и каче­ства паркетных клепок.

Полы из штучного паркета выполняют по дере­вянному или бетонному основанию. Деревянное основание может быть из исстроганных досок тол­щиной 25 - 30 мм или (что лучше всего) установле­но по методике регулируемых лаг. Но в любом слу­чае при укладке чернового пола или выборе рисун­ка следует следить за тем, чтобы зазоры между дос­ками основания не совпадали с торцевыми стыками паркетных рядов. В противном случае гвоздь, заби­ваемый в торцевой паз планки, попадет в щель меж­ду досками и не закрепит саму планку. Если паркетный пол настилают на клею, то пар­кетные клейки устанавливают без картонной про­слойки. При установке клепок на гвоздях между паркетом и черновым полом прокладывают изоля­цию из картона, пергамина или рубероида.

Клеи и мастики

Клеи и мастики для паркета представлены на отечественном рынке в широком ассортименте. Их следует применять в строгой последовательности и режимах, изложенных в прилагаемых инструкциях. Объем книги не позволяет описывать характерис­тики всех клеящих составов, поэтому коротко оста­новимся только на одном из них, представляющем (по мнению автора) определенный интерес для чи­тателя.

Растворенный паркетный клей БОНА БОНД представлен на отечественном рынке фирмой ООО "РАССВЕТ" несколькими модификациями. "Бона Бонд S 760" - это растворенный в органическом растворителе (преимущественно ацетон и этанол) паркетный клей в соответствии с нормами DIN 281 с низким содержанием растворителя. Благодаря от­носительно долгому времени схватывания он осо­бенно подходит для технически трудных или доро­гостоящих укладок.

Поверхность, предназначенная для наклейки паркетных клепок, должна быть плоской, длитель­ное время просушенной, чистой, без трещин, не должна растягиваться и сжиматься. Поверхность основания должна быть умеренно шероховатой, то есть, она не должна быть очень гладкой или иметь глубокие борозды. Другими словами, поверхность должна быть технически правильно подготовлена. Подходящими поверхностями для применения клея "БОНА БОНД" являются: бесшовный пол в виде цементной стяжки, деревянный пол, зашпат-леванный цементной выравнивающей массой, древесные плиты, ангидрид - (текучий) пал, бесшовный асфальтовый пол и пол. При работе с клеем должны быть соблюдены климатические условия:

- температура воздуха - не менее 18°С

- температура поверхности пола - не менее нагревании пола - не выше 20°С

- относительная влажность - макс. 70%

- застывший клей обеспечивает высокую проч­ность, но не может релаксировать напряжения.

Поэтому необходимо:

- чтобы влажность паркетных клепок как мож­но точнее соответствовала влажности в период экс­плуатации полов при средней температуре и влажности помещения;

- особенно нужно следить за тем, чтобы паркет не был пересушен. При приклеивании такого пар­кета на Пу - клей через несколько часов паркет бу­дет жестко прикреплен к основе, а последующее его увлажнение приведет к естественному расширению

Пу - клей, по сравнению с паркетными клеями из синтетических смол на растворителях, не может компенсировать возникающую силу сдвига и в слегка уменьшенном виде передает напряжение на основу.

Настилать паркет с прямым рисунком неслож­но. Здесь не требуется предварительный план ук­ладки планок, зависящий от геометрических разме­ров комнаты. Для того чтобы не скосить первый ряд паркета, следует натянуть шнур вдоль длинной оси комнаты и начинать укладку паркетных рядом с цента помещения. При методике "змейка" следует начинать с ук­ладки планок поперек комнаты насухо. В "змейке" каждая планка соответствует ряду паркета. Каж­дый ряд следует укладывать так, чтобы между сте­нами и концами планок зазор не превышал 40 мм. В противном случае планки крайних рядов "змейки" необходимо обрезать под углом 45°. Это случается, когда применяют планки шириной более 40 мм.

Маячная елка - это первые два ряда планок, уложенных строго по шнуру и как можно плотнее друг к другу. Укладка этой елки с переко­сом приводит к косине всего рисунка и появлению щелей между планками. Прокладку маячной елки можно выполнять и около одной из продольных стен, но лучше это делать вдоль осевой линии ком­наты. Когда маячная елка находится в центре помещения, остальные ряды укладывают вперемешку сначала с одной стороны, затем - с другой.

Для крепления паркетных планок примени: гвозди длиной 40 мм, толщиной 1,6 - 1,8 мм. В ка дую планку длиной до 300 мм забивают три гвоздя, два - в боковой паз и один - в торцевой. В план длиной более 300 мм забивают четыре гвоздя, них три - в боковой паз и один - в торцевой.

К первой планке крепят в такой же последовательности вторую, но так, чтобы она вошла гребнем в паз. Для этого по планке слегка постукивают ь лотком. Чтобы не испортить кромки планок п сплачивании молотком, удары наносят через деревянную прокладку.

Полы из паркетных досок

Паркетная доска является широко распространенным видом паркетного покрытия. Настилка ее в современных условием производится так называемым "плавающим" способом по бетонному перекрытию.

На хорошо выровненное, очищенное от гряз] жира перекрытие укладывается гидроизоляциный слой (пленка), на который уже укладываю1 доски, соединяемые кромками по методу гребня. Соединение фиксируется на клею. При отладке надо следить за тем чтобы поперечные кр< ки находились на расстоянии не менее 30-50 друг от друга. Это так называемая укладка "вребежку". Но главное и непременное условие угла; пола таким способом - ровная поверхность основания (перекрытия). Это необходимо и для всех рассматриваемых ниже покрытии полов - щитово- мозаичного, художественного и ламинатного.

Сразу надо оговориться - подходить к этой о рации надо очень ответственно. Практика пока вает, что в очень многих случаях необходимость перестилки полов возникает именно из-за того, основание не было подготовлено должным образом. Применение широко разрекламированных разравнивающихся жидкостей тоже не все бывает эффективно. Несоблюдение инструкции по подготовке и указаний по способу покрытия такой основания может привести к тому, что образовываются комки, вздутия и т.д., которые очень трудно устранить впоследствии. К тому же высокая стоимость таких жидкостей сдерживает их широкое распространение.

Теперь можно приступать к укладке стяжки. Прежде всего, надо быть уверенным в том, что кон­систенция раствора достаточно влажная и при раз­минании в руке может удерживать заданную фор­му. Плита перекрытия перед нанесением стяжки обязательно увлажняется. На увлажненную плиту перекрытия нанесите жидкое цементное тесто и уже на него - стяжку. Подравняв стяжку мастерком или гладилкой, начинайте работать рейкой-прави­лом (рис. 68) Раковины и пустоты, образовавшие-

После первых проходов рейки-правила, аккурат­но заполните стяжкой, снова разгладьте мастерком и снова проходите рейкой. Если в некоторых мес­тах остаются шероховатости, добавьте туда немного воды. Через три - четыре прохода рейку - правило надо очищать от налипших частиц стяжки и проти­рать мокрой тряпкой. После того, как удалось до­биться требуемой ровности основания первой по­ловины помещения, перенесите рейку - правило на вторую половину комнаты и повторите весь про­цесс. Маячные рейки будут сняты только после то­го, как обе половины (т.е. вся площадь комнаты) будут выровнены. Чтобы избежать схватывания маячных реек стяжкой, их надо перед началом ра­бот обернуть по всей длине полиэтиленовой плен­ки (в один слой), или просто прокладывать полос­ку пленки между укладываемой стяжкой и рейкой. После снятия маячных реек надо заполнить стяжкой борозды (канавки), образовавшие­ся на месте прежней фиксации реек, загла­дить места стыков и работу можно считать законченной. Стяжка остается для затверде­вания на ночь, затем ее надо сбрызгивать во­дой в течении двух-трех дней. Не вздумайте ходить по затвердевшей стяжке ранее, чем через 24 часа. Укладку же пола рекомендует­ся начинать не ранее, чем через две недели.

Технология укладки "плавающим" способом

Итак, поверхность к настилке пола гото­ва. На нее укладывается влагозащитная под­ложка (обычно это полиэтиленовая пленка с фольгой). Кроме пленки в качестве амортизирую­щего слоя применяется листовая пробка или гофрированный картон. Листы подлож­ки укладываются "с нахлестом". Проверка готовности стяжки к укладке покрытия (в части ее влажности) произво­дится тоже с помощью полиэтиленовой пленки. На поверхность стяжки укладыва­ется полиэтиленовая пленка достаточной площади- обычно 2x2 м или 3x3 м. Если по истечении 3-5 часов на внутренней стороне пленки не образовался конденсат – стяжка готова.

Первый ряд паркетных досок укладывает­ся вдоль стены, шпунтом к стене. Зазор, кото­рый должен оставаться между стеной и пер­вым укладываемым рядом - 8-10 мм. Ряды досок надо ориентировать по свету в направ­лении окна, чтобы швов Tie было видно. Меж­ду собой паркетные доски в данном случае со­единяются только на клею, которым покрыва­ются стыки "паз - гребень". Укладка следую­щего ряда досок производится, как уже упо­миналось, "вразбежку", т.е. так, чтобы горцы панелей в соседних рядах были смещены от­носительно друг друга на 30-50 см. Послед­ний ряд досок будет укладываться уже вплот­ную к стене,

Паркетные доски могут укладываться "плавающим" способом и на древесноволок­нистые плиты, которые приклеиваются на стяжку. В этом случае имеются некоторые осо­бенности. Прежде всего, на стене помещения по всему периметру отмечается уровень "чистого? по­ла. Речь идет о том, что уровень пола поднимется на величину, равную толщине слоя укладываемой ДВП. ДВП может укладываться и в два слоя, тогда уровень "чистого" пола будет равен толщине двух слоев ДВП. Последовательность работ в этом слу­чае будет такова: на высохшую и очи­щенную стяжку укладываются ДВП. Сначала производится "прикидочная" укладка "всухую". Плиты укладыва­ются вплотную друг к другу или с небольшим зазором - 2- 3 мм. Принципиального значения это не имеет, т.к. ДВП (и ДСП) обладают очень малым коэффициентом тепло­вого расширения. Если укладывается второй слой (твердые ДВП), то он должен располагаться так, чтобы пере­крывать швы первого слоя. Теперь, проверьте, правильно ли был размечен уровень "чистого" пола, Если верхняя кромка ДВП ниже отметки на стене на величину, равную толщине паркетной доски, разметка правильна. А можно просто положить паркетную доску на ДВП и по ее фактическому положе­нию делать отметку. После этого все плиты ДВП снимаются и уже начина­ется их наклейка на стяжку в соответ­ствии с произведенной разметкой. Для наклейки плит применяется уже хорошо знакомая нам масти­ка.

После того, как плиты "схватились", можно на­чинать укладку паркетных досок. Начинать надо от стены, противоположной входу в помещение. Рас­положение паркетных досок должно быть таким, чтобы направление волокон совпадало с направле­нием света, падающего из окон. Первая доска укла­дывается по маячному шнуру на расстоянии не ме­нее 10 мм от стены. Этот зазор должен быть сразу зафиксирован клиньями - распорками с интервалом в пределах 50 см. Клинья устанавлива­ются в тех местах, где лицевые планки перпендику­лярны стене. Сплачивание паркетных досок проис­ходит следующим образом: на гребень доски кис­тью наносится поливинилацетатная дисперсия не­большими мазками. В торцах гребень доски прома­зывается полностью. К кромке нужно приложить обрезок доски и только после этого ударять молот­ком. Обрезок доски предохраняет кромки паркет­ных досок от смятия. После сплачивания удаляют­ся излишки дисперсии, выступающие наружу. Они удаляются увлажненной ветошью.

Сплачивание можно произвести и без примене­ния молотка. В продаже появились приспособле­ния, позволяющие подгонять доски друг к другу не ударным способом, а сильным прижимом. Основу состав­ляет механизм, работающий по принципу домкра­та. Паркетные дос­ки дополнительно фиксируются сверху грузом что­бы сжимаемые доски не приподнимались.

Технология укладки по лагам

Паркетные доски толщиной 23, 25 и 27 мм укла­дываются по лагам, а паркетные доски толщиной 14-22 мм укладываются без лаг. Перед началом устройства полов должны быть проведены все подготовительные работы: очищены поверхности панелей перекрытий от строительного мусора, проверена монолитность заделки стыков между панелями перекрытий. Особенно тщательно проверяется заделка отверстий для трубопроводов и электропроводок. Это важно как для обеспечения звукоизоляции перекрытий, так и для того, чтобы в конструкциях полов с засыпками песок не высы­пался через щели. Все обнаруженные отверстия плотно заделываются цементно-песчаным раствором.

В помещении, где начинается настилка полов из паркетных досок, должны быть закончены все рабо­ты, связанные с использованием воды. Температура воздуха должна быть не ниже +10° С, влажность не выше 60 %, а влажность бетонных перекрытий не должна превышать 6 %.

Прежде всего на междуэтажное железобетонное перекрытие или стяжку кладется песчаная подсып­ка.

Подсыпка разравнивается по уровню и отмет­кам граблями и рейкой. Одновременно необходимо очищать песок от строительного мусора. Песчаная подсыпка выравнивается по всему помещению по направлению от окна к двери. Толщина песчаной прослойки не должна превышать 200 мм. Лучше всего проводить выравнивание про­слойки по маякам, как при устройстве цементно-песчаной стяжки. Маяки ук­репляются на гипсе к плитам перекры­тий. Маяки нужно устанавливать стро­го по отметкам для песчаной засыпки, а их горизонтальность должна быть вы­ведена по уровню. Песок засыпается между маяками и рейкой. Рейка сколь­зит по маякам и разравнивает засыпку. Далее кладутся лаги, которые долж­ны быть изготовлены по размеру поме­щения. Лаги укладываются на звукоизоляционные прокладки из древесноволокнистых плит. Первая ма­ячная лага укладывается вдоль стены помещения, расположенной напротив окон, на расстоянии 40 мм от стены. Положение лаги проверяется при по­мощи уровня. При этом нужно следить, чтобы верх .наги был ниже уровня чис­того пола на толщину паркетной доски. Последующие маячные лаги укладыва­ются через 2 м друг от друга при помо­щи двухметровой рейки. Между маяч­ными лагами укладываются промежу­точные лаги на расстоянии 40 см одна от другой, т.е. между двумя установлен­ными лагами помещают еще четыре. Го­ризонтальность промежуточных лаг проверяется но рейке, опирающейся на маячные лаги. Если лаги при­легают не плотно, то в нужных местах нужно посыпать песок ил подложить дополнительные полосы из древесно­волокнистых плит. Чтобы избежать случайное смешение лаг, они временно сшиваются между собой досками.

Случается так, что лаги коробятся. Это происхо­дит, в основном, в процессе эксплуатации пола при колебаниях влажности воздуха или при увлажне­нии. Лаги начинают пружинить, выдавливать песок и создавать зыбкость иногда значительных участ­ков пола. Для исключения появления такого дефек­та рекомендуется уровень песчаной подсыпки уст­раивать на 3-5 мм выше нижней пласти лаг. Это приводит к тому, что при небольшом короблении лаг песок просыпается в образовавшееся простран­ство и создает плотный слой под лагой.

Паркетные доски кладутся перпендикулярно лагам. Укладка начинается от самой дальней стены помещения. Первая доска укладывается но натяну­тому шнуру. Гребень доски должен быть обращен к стене. Зазор между доской и стеной - 10 мм. К лаге доска прибивается гвоздями длиной 40-50 мм. Гвозди забиваются в нижнее основание доски под углом 45° и утапливаются добойником. Добойник делается из стального стержня диамет­ром 18 мм и длиной 100 мм. На треть длины стер­жень затачивается на конце так, чтобы диаметр его рабочей части составлял 6 мм. Масса добойника 130 г. Для забивания гвоздей используется обушок паркетного молотка. Для сплачивания досок ис­пользуется скошенный носик молотка. При сопряжении паркетных досок торцами их стык должен располагаться обязательно на лагах и обязательно в разбежку. При этом тор­цевой гребень должен плотно входить в торцевой паз смежной доски.

Конструкции по многопустотным панелям

Существуют две основные схемы. В обоих слу­чаях по панелям устраивается песчаная засыпка толщиной 40-60 мм. Это обеспечивает лучшую звукоизоляцию. Для засыпки применяется строи­тельный песок с глинистыми частицами в количе­стве не более 5%, не содержащий органических примесей. Влажность песка должна быть не более 4%. Чем суше песок, тем выше качество пола. По выровненной песчаной засыпке параллельно укла­дываются, звукоизоляционные ленточные про­кладки. На прокладки поминаются лаги, а к лагам прибиваются доски. Паркетные доски можно также настилать не на лаги, а непосредственно на песчаную засыпку. Лаги вместе со звукоизоляционными проклад­ками утапливаются в песок так, чтобы их поверх­ность находилась на одном уровне с песком. Для звукоизоляционных прокладок используются мяг­кие древесноволокнистые плиты М-12 или М-20 толщиной 8, 12 и 25 мм. Они разрезаются на поло­сы шириной 100 мм. При устройстве пола по конструкции (а) приме­няются лаги толщиной 40 мм и шириной 80 мм, влажностью не более 18%. При устройстве иола по конструкции (б) лаги могут иметь толщину 25 мм. Расстояние между лагами в этом случае должно быть 600 - 800 мм.

Конструкция по грунту

В данном случае звукоизоляционные прокладки не потребуются. Лаги расположены на бетонных или кирпичных столбиках и деревянных проклад­ках. Толщина лаг определяется расстоянием между столбиками. Так, при расстоянии между осями столбиков 0,8-0,9 м толщина лаг должна быть не менее 40 мм, при расстоянии 1-1,1 м- 50 мм, 1,2-1,3 м - не менее 60 мм. Лаги нельзя укладывать на столбики. Они должны опираться на деревянные прокладки шириной 100-150 мм, длиной 200-250 мм и толщиной не менее 25 мм. Между прокладками и столбиками необходимо проложить двухслойную горизонтальную гидро­изоляцию из рубероида или толя. Влажность про­кладок и лаг не должна превышать 18 %.

Щитовой паркет конструкция пола из щито­вого паркета

Щитовой паркет (ГОСТ 862.4-87) представляет собой паркетные щиты, ко­торые состоят из лицевого слоя и основа­ния. Лицевой слой изготавливается из планок или квадратных кусков шпона ценных (паркетных) пород дерева. Наибо­лее часто для этого используется древеси­на дуба, бука или березы. Толщина лице­вого слоя может быть различной. Есть щи­ты с толщиной шпона 4 мм - пол из таких щитов можно циклевать не более двух раз, поэтому эти щиты рекомендуется в поме­щениях, где нагрузка на полы невелика, иначе они не прослужат долго. Более удобно ис­пользовать щиты с. толщиной лицевого слоя 8 мм. Время службы такого пола гораздо дольше, но и стоят также щиты значительно дороже (это обус­ловлено ценой древесины, идущей на изготовление ценного слоя).

Основание щитов может быть изготовлено из брусков, реек, древесностружечных плит. Наиболее часто используются щиты с двухслойным реечным основанием. Рейки изготавливаются из отходов производства менее ценных пород дерева (сосна, береза и др.) и укладываются в два перпендикуляр­ных слоя друг на друга.

Элементы щитов склеиваются между собой во­достойкими клеями. Щиты на производстве прохо­дят все виды обработки, в том числе антисептиру-ются, а лицевой слой шпатлюется. В ряде случаев на лицевой слой наносится прозрачный лак. Щиты имеют форму квадратов размерами 400x400, 475x475, 600x600, 800x800 мм. Встречают­ся и другие размеры сторон. Также встречаются щиты-доборы, представляющие из себя те же щиты, но половинчатого размера. Эти щиты используют­ся для укладки пристенных и предфризовых рядов. Существуют три основных способа соединения щитов между собой кромках щитов также предусмотрен паз, но сделан­ный в верхнем слое щита.

При установке щитов между ними вклеиваются вставки, которые придают своеобразие полу. Кроме того вставки можно покрыть цветными лаками или морилкой и получить подобие художественного пола. Также вместо вставок можно использовать художественные молдинги и бордюры. Вкладные рейки изготавливаются из древесины твердых ли­ственных пород. По назначению паркетные щиты можно поделить на:

1. Простые паркетные щиты, которые будут слу­жить заменителем пола из простого штучного пар­кета.

2. Художественные паркетные щиты. Такие щи­ты получаются при художественной укладке пла­нок лицевого слоя, использовании вставок и т.п.

3. Высокохудожественные паркетные щиты. В таких щитах лицевые слои набираются из шпона различных пород дерева. При этом составляется оригинальный рисунок. Элементы рисун­ка подгоняются друг к другу механическим спосо­бом или при помощи лазерной резки. Зачастую та­кие щиты изготавливаются на заказ. Конечно же цена таких щитов очень высока. Для придания ори­гинальности полу можно использовать несколько таких высокохудожественных щитов в качестве вставок для пола из простых щитов. Конечно же, для этого щиты - вставки должны быть одного раз­мера (и по высоте и но ширине) со щитами, из ко­торых изготавливается покрытие.

Паркетные щиты укладываются на деревянные или саморегулируемые лаги или непосредственно на сплошное основание. Укладку следует прово­дить при температуре воздуха в помещении не ни­же 20°С и относительной влажности не более 60%. КЛАДКА ПАРКЕТНЫХ ЩИТОВ ПО ЛАГАМ Лаги в зависимости от типа междуэтажного пе­рекрытия могут иметь толщину 25-46 мм. Если пе­рекрытие состоит из многопустотных панелей, предпочтительно использовать лаги толщиной 40 мм, а по сплошным плитам - толщиной 25 мм. Ла­ги укладываются по звукоизоляционным засыпкам или прокладкам. В качество прокладок использу­ются древесноволокнистые плиты объемной мас­сой 250-350 кг/м:! и толщиной не менее 12 мм. Ла­ги укладываются так же, как при устройстве полов из паркетных досок. Расстояние между лагами должно быть, 400 мм. Деревянные лаги должны быть обязательно проантисептировны. Кроме того нужно проантисетировать нижние плоскости щи­тов, но только в том случае, если эта операция не была произведена на заводе. Лаги кладутся вдоль помещения строго по уровню. Верх лаг должен рас­полагаться ниже уровня чистого пола па толщину паркетного щита. Раскладываются лаги по. Щиты должны опираться одновременно на три лаги, одна из которых должна находиться посере­дине щита. И поэтому если размеры щитов менее 800x800 мм, расстояние между лагами должно быть уменьшено до нужной величины.

После раскладки лаг рассчитывается количество щитов, размещаемых в одном ряду. Пели целый щит не укла­дывается, то берется неполно­мерный. В основном,такие щи­ты кладутся на то место, где бу­дет находится мебель. Укладка начинается с углового щита. По этому щиту натя­гиваются два шнура, пересекаю­щиеся между собой под прямым углом. Они проходят вдоль сто­рон комнаты на расстоянии от стены, равном ширине щита. При этом необходимо учесть за­зор между стеной и щитом в 10-15 мм. По этим шнурам вдоль стен укладываются два маячных ряда щитов в виде бук­вы "Г". Первый ряд располага­ется у стены, наиболее удален­ной от входа в помещение. Щи­ты укладываются на лаги так, чтобы нижний слой реек основания лег поперек ла­ги. Щит при такой укладке меньше прогибается под нагрузкой. После проверки правильности укладки ряда щитов, они прибиваются к лагам гвоздями длиной 50-70 мм. Гвозди забиваются в нижнюю щеку паза наклонно у углов и посередине щита.

Шляпки гвоздей утапливаются добойником. Тогда гвоздь не будет мешать установке соединительных гребней и шипов. В паз уже прибитого щита встав­ляется гребень или три вкладных шипа и на них на­саживается очередной щит.

При установке щитов их пазы и кромки прома­зываются водостойким клеем. В местах неплотного соединения щитов их сплачивают легкими ударами паркетного молотка через брусок, который прило­жен к кромке щита. Выступивший при этом клей снимается сухой тряпкой. Если всё же кромки при­мыкают не плотно, то они подгоняются при помо­щи ножовки. В зазор между щитами и стеной забиваются рас­порные клинья (желательно, не менее двух на щит).

Если щиты изготовлены с пазами и гребнями, то кромки гребней при укладке должны быть обраще­ны к стене. Если по длине помещения не укладыва­ется целое количество щитов, то замыкающие ряды укладываются из неполномерных щитов, которые должны быть обращены обрезанной стороной к сте­не. Распиливаются такие щиты но разметочной рейке электролобзиком. Кре­пятся эти щиты гвоздями с лицевой стороны так, чтобы шляпки гвоздей закрывались плинтусом. Провесы или уступы между кромками щитов снимаются при помощи цикли.

В заключении следует заметить, что такой метод укладки применим в квартирах и помещениях с до­статочной высотой потолка, т.к. для укладки но ла­гам применяются щиты толщиной не менее 25 мм. Щиты толщиной 22-25 мм можно укладывать только по сплошному основанию. Также следует учесть, что если под таким паркетным полом не сде­лать соответствующие звукоизоляционные про­кладки или засыпку, то может усилиться звукопро­ницаемость или пол будет резонировать.

Укладка по сплошному основа­нию

Укладка паркетных щитов может производиться как по бетонной стяжке (предварительно выров­ненной и очищенной от мусора и ныли), так и по прокладкам из мягких древесноволокнистых плит или фанеры. Во втором случае улучшается звуко­изоляция пола, повышается ровность основания, кроме того, дополнительно к клею щиты можно прикрепить к основанию шурупами или гвоздями. Листы древесноволокнистых плит или фанеры рас­пиливаются на квадраты примерно 400x400 или 500x500 мм. Это делается для уменьшения напряжения в основании при изменениях температурного и влажностного режима и чтобы основание, плотнее прилегало к полу. Между этими листами делается зазор в 3-5 мм. Крепятся щиты основания к бетонному полу клеем или мастикой и шурупами. Для крепления шурупами в бетонном нолу свер­лятся победитовым сверлом отверстия, в ко­торые забиваются деревянные пробки или пластмассовые дюбели. Также можно вос­пользоваться строительным пистолетом для "пристрелки" щитов к полу. Щиты крепятся шурупами не только по углам, но и по всей своей площади.

Паркетные щиты, в свою очередь, наклеи­ваются на такое основание или на бетонный пол. В любом случае основание предвари­тельно грунтуется клеем или мастикой, раз­бавленными на 20-40% соответствующим растворителем или водой (если клей водора­створимый, например, КС, КСУ).

Непосредственно перед укладкой покры­тия производится раскладка щитов "насухо". При этом рассчитывается наиболее оп­тимальное расположение ря­дов в помещении, расположе­ние вставок из художествен­ных щитов (если таковые ис­пользуются), размещение бор­дюров и т.п. Если укладка пар­кета производится и отдельно взятой (или первой) комнате, то "маячные" ряды располага­ются так, чтобы они делили комнату по центру перпенди­кулярно друг другу. При такой раскладке дальнейшая укладка щитов производится в виде за­полнения каждой из четырех частей пола (от центра к углам помещения). Также укладка может производиться от стены, противоположной входу в по­мещение. В этом случае "маяч­ный" ряд раскладывается вдоль этой стены строп) парал­лельно стене, в которой распо­ложен вход. Вели последний щит не укладывается целиком, то желательно ' маячный" ряд расположить так, чтобы расстояние между первым и по­следним целыми щитами и боковыми сте­нами было одинаково. Не следует также за­бывать, что между щитами и стеной должен оставаться зазор в 10-15 мм.

Если же пол укладывается не в первой по счету комнате, а в помещении, которое соприкасается с помещением, в котором паркет уже уложен, и вы хотите, чтобы пар­кет плавно "перетекал" из одной комнаты в другую, то укладка производится от входа, что, конечно же создает ряд неудобств (не­возможность укладки пола в один день, применение различных приспособлений в виде мостков и т.д.). Но в противном случае вряд ли можно добиться точного сочетания стыков пола и придется воспользоваться различными раскладками, накладками, по­рожками и т.п.

После установки "маячных" щитов "на­сухо" по ним натягиваются маячные шну­ры, по которым происходит ориентация при Рис.84. Сопряжение щитов на лаге: наклейке щитов. Маячный шнур должен 1-лицевое покрытие щита; 2-вставной гребень; 3-гвоздь; 4-лага; проходить точно по срезу кромки щита. 5-подкладка

Крепится он к стенам при помощи гвоздей. между собой во многом напоминает укладку щитов. В дальнейшем укладка щитов и их соединение по лагам, с той разницей, что щиты наклеиваются на основание клеем или мастикой, которые наносятся зубчатым пласт­массовым или металлическим шпа­телем. Слой мастики рекомендует­ся не делать более 1 мм, т.к. при бо­лее толстом слое ухудшается каче­ство сцепления паркета с полом. Клей же реко­мендуется, наоборот, наносить сло­ем не менее 1 мм, поэтому им мож­но воспользоваться для частичного улучшения установки щита при ка­кой-либо неровности основания (например, дать больший слой клея в месте, где щит неплотно прилегает к основанию). Горизонтальность установки каждого щита и правильность его сопряжения с соседними щитами проверяется по уровню. После приклеивания к основа­нию, щит соединяется с ранее уло­женными посредством пазов,

водостойким клеем на основе ПВА. Между собой щиты сплачиваются пар­кетным молотком. Излишки клея, выступившие при этом в месте соединения, удаляются сухой тряпкой. Между последними щитами и стеной в зазор вбиваются клинья, которые вынима­ются лишь после полного отвердения клея или мастики (через 3-5 дней). По истечении этого срока начинается отделка (циклевание и шлифование) поверхности паркет­ного покрытия.

Поскольку современные паркетные щиты, как и паркетные доски, имеют уже обработанную ровную поверх­ность, и при условии, что основание пола требуют значительных усилий. Может лишь потребоваться снятие выступающих частей вставок или ведение легкой шлифовки. Снятие вы­ступающих частей можно произвести циклей или рубанком.

Паркетные щиты, в отличие от штучного паркета, укладывать значи­тельно проще и, кроме того, значитель­но сокращаются работы по подготовке основания, т.к. основание щита может заменить собой все остальные виды ос­нований. По, несмотря на это, щитовой паркет даже при условии хорошей под­готовки бетонного пола имеет ряд не­достатков. Щиты массового отечест­венного производства не отличаются высоким качеством исполнения в свя­зи с нарушением требований по изго­товлению. Из-за этого щиты могут иметь провесы, неровности покрытия, колебания по высоте и размерам сто­рон. Такие щиты стыкуются между со­бой, образуют щели, провесы между кромками, щиты не плотно прилегают к основанию и т.д. Эти недостатки можно устранить, подгоняя кромки щитов при помощи ножовки, стачивая вставные рейки под "клин" и т д. Ос­тавшиеся щели заделываются цветной шпатлевкой. Провесы и уступы кромок удаляются циклевкой.

Ламинированные полы

Ламинированные полы являются одним из наи­более перспективных видов покрытий и прочно за­воевали отечественный рынок. Технология ламинированных полов предусматри­вает идеально ровное основание. Его обеспечивают цементной стяжкой, саморазравнивающимися жидкостями или укладкой чернового пола по регу­лируемым лагам. Технологические процессы вы­равнивания пола при помощи регулируемых лаг и по методике саморазравнивающихся жидкостей приводит к удорожанию стоимости полов, поэтому еще очень часто применяют способ выравнивания полов при помощи цементной стяжки.

Для этого на чистый и промытый пол наносят цементное тесто с консистенцией жидкой сметаны. На покрытый цементным тес­том пол укладывают маячные рейки с сечением 75x37 мм и с помощью молотка, спиртового уровня и линейки добиваются их горизонтальности и рас­положения на уровне чистого пола. Цементную стяжку укладывают между маячными рейками и выравнивают при помощи правил. Во все неровно­сти добавляют раствор и тщательно выравнивают при помощи правила. Заглаживают стяжку круго­выми движениями мастерка или специальной стальной гладилкой. В такой же последовательнос­ти выравнивают всю поверхность пола.

Укладка ламинированного паркета имеет неко­торые особенности. Панели укладывают сначала на пробковую прослойку, затем растилается полиэтиленовая пленка с фольгой. Кроме пленки с гидроизолиру­ющими особенностями под панели укладывают утеплительную пленку, которая продается в наборе с паркетом. Панели укладывают без всякой клеевой основы. Панели между собой скрепляют шпунтами на клею, промазывая их тонким слоем. Таким обра­зом добиваются сплошного плавающего ковра из ламинированных плит. Пазы проклеивают особен­но тщательно, чтобы в них не могла проникнуть влага при уборке полов. После того, как доска подогнана, выступающий клей уби­рают мокрой ветошью, так как застывший клей уб­рать очень трудно. Между стеной и ламинатом пре­дусматривают зазор шириной 10 мм. Зазор необхо­дим потому, что ламинат после укладки раздвигает­ся по периметру примерно на 8 мм. Все последую­щие ряды панелей укладывают так, чтобы их торцы в соседних рядах были смещены относительно друг друга примерно на 30 - 50 см. Это необходимо для того, чтобы оптимально распределить нагрузку на стыкующиеся панели. При укладке последнего ряда панелей шпунты вдавливаются в предыдущий ряд деревянными клиньями, прижатыми к стене.

Ламинатные панели выпускают уже с обрабо­танной лицевой поверхностью, так что необходимо­сти в дополнительной отделке нет. К поверхности панелей не прилипает пыль и грязь, поэтому содер­жать пол в чистоте несложно. Полный технологи­ческий цикл работ по укладке ламинантных полов продемонстрирован на цветных фото от №60 до №71.

Плиточные полы

Для покрытия пола выпускается специальная напольная плитка (цветное фото 72). Она толще и прочнее настенной плитки и способна выдержать вес человеческого тела, а также установленной на неё мебели. Для наклейки плитки используется ис­ключительно цементный клей. Обычно он продает­ся в сухом виде. В таких составах соотношение клея к цементу составляет 5:10. На упаковке указывает­ся, в какой пропорции с водой следует его смеши­вать и в какой консистенции он должен готовиться. Обычно это однородная сметанообразная масса без комочков. Время полного затвердения - 24 часа по окончании укладки.

Плитку можно класть на любую основу. Воз­можна укладка и на старый дощатый пол (цветное фото 73). Для этого прежнее покрытие должно быть хорошо обработано грубой абразивной шкур­кой. Но все же лучше снять старое покрытие. Перед самой настилкой пола плитки следует за­мачивать, т.к. плитка, впитавшая в себя воду, будет меньше забирать влаги из цементно-клеевого рас­твора, что увеличить адгезию плитки с основой. Последовательность работ следующая:

— Первый шаг - очистка полов от пыли и грязи. Масляные и другие пятна удаляются 2-3% раство­ром соляной кислоты или теплым раствором каус­тической соды (100-150 г соды на 10 л воды).

— Второй шаг - разметка облицовочной поверх­ности (рис. 88-А). Найдите точку отсчета, исполь­зуя две длинных линейки (две деревянных планки) и угольник. Приложите одну линейку (планку) к стене, а к ней приставьте вплотную угольник. Вдоль второго катета угольника положите вторую линейку (планку) или натяните леску до противополож­ной стены. Получите две перпендикулярные ли­нии, которые отметьте на полу карандашом или ме­лом. Прямой угол, который они образуют, и есть точка отсчета, куда будет уложена первая плитка.

Точку отсчета можно найти, имея лишь сухую кафельную плитку. От середины дверного проема до противоположной стены выложите ряд плиток. Перпендикулярно ему на половину комнаты выло­жите второй ряд плиток. Подвиньте первый ряд вплотную ко второму. Отметьте мелом линии вдоль выложенных плиточных рядов. Затем проведите третью линию около стены, параллельно первому ряду и перпендикулярно второму. В дальнем от две­ри углу найдите точку пересечения линий.

— Третий шаг - укладка плитки.

Начинайте работу с угла самого дальнего от две­ри ванной комнаты. Так как пол не всегда имеет ровные края, лучше впритык к стенам положить обрезанные плитки, а не целые. Ес­ли на пути кладки вам встретятся препятствия (трубы, дверной ко­сяк, сантехнические приборы), прежде чем приклеить обрезан­ный кафель, приложите его в су­хом виде.

Целые плитки обычно при­клеивают на открытые места, а в малозаметных углах укладывает­ся обрезанная плитка.

Наносите клеевой раствор на площадь, которую вы успеете вы­ложить в течение 10 минут, чтобы раствор не успел засохнуть. Как правило, эта площадь равна 1 м2. Сначала нанесите раствор тол­щиной 3-5 мм прямым шпате­лем, а затем выровняйте его гре­бенчатым. Если плитка очень толстая и имеет с изнанки рель­ефную поверхность, тогда нане­сите клеевой раствор и на плитку толщиной в 3 мм. Следите, чтобы вся поверхность плитки была по­крыта клеем.

Плитки выкладываются на расстоянии 2-3 мм друг от друга. В помещении с резкими перепа­дами температуры ширину шва следует увеличить. В любом слу­чае он не должен быть меньше 2 мм и больше 1 см. Для широких швов в цементный клей добавьте немного песка. Швы между плитками должны быть одинаковой ширины. Для контроля ширины швов используйте специальные крестовины, которые вставляются сначала перпендикулярно поверхности, чтобы за­фиксировать ширину шва, а затем, когда вы прома­жете клеем примыкающую поверхность, они укла­дываются целиком на поверхность в углах соедине­ния плиток. Час спустя с помощью шила вытащите крестовины из швов, пока раствор окончательно не приклеил их. Вместо крестовин можно использо­вать картонные или пластиковые полоски.

Чтобы увеличить прочность приклеивания плитки к поверхности, постучите по только что уложенному кафелю деревянной или резиновой киянкой. (Киянку можно заменить кулаком или молотком и деревянным бруском, обмотанным не­сколько раз грубой тканью.)

Старайтесь не ходить по свежему облицовочно­му покрытию. Если вам этого не избежать, тогда по­ложите на пол широкую и тяжелую доску и ступай­те по ней.

— Четвертый шаг - заделка швов.

Дайте цементно-клеевому раствору достаточно времени, чтобы просохнуть. Желательно - трое су­ток или как минимум 24 часа (хотя в инструкции, прилагаемой к клею, указано время просушки).

Швы заделываются декоративным водостойким герметиком для ванных комнат. Вы можете либо сразу приобрести герметик желаемого цвета, либо добавить краситель в сухую смесь до ее разведения водой. Герметик наносится также с самого дальнего от двери угла с помощью резинового ножа (куска плотного картона или стеклотера). Наносите герме­тик наискосок, втирая его в швы. Старайтесь не ис­пользовать чересчур много герметика, но и следите, чтобы швы были заполнены. В заключение можно использовать влажный деревянный нож. Удалите излишки герметика, дайте ему подсохнуть в тече­ние 15-30 минут. Затем протрите плитку влажной губкой, а через 4-5 часов отполируйте поверхность плиток сухой тряпкой. Все это время по облицован­ному полу лучше не ходить.

Пробковые полы

Полы из натуральной пробки обладают рядом достоинств. К таким достоинствам относят, прежде всего, звукоизоляционные и теплоизоляционные свойства, которые на порядок превосходят анало­гичные параметры других покрытий пола. Кроме того, пробковые полы экологичны, устойчивы к из­носу, долговечны, а самое главное, красивы. Проч­ность лицевой поверхности пробковых плит прида­ет наклеенная виниловая пленка.

Выпускают пробковые покрытия в виде плит толщиной 3,2 - 6,4 мм, которые приклеивают к ос­нованию при помощи клея. Технология укладки пробковых щитов довольно проста и с ней может справиться даже начинающий домашний мастер. Для этого достаточно подготовить, одним из ранее описанных методов, ровное основание. Цементные полы перед наклеиванием пробковых плит лучше всего выравнивать при помощи BOSTIK, PRIMER, ALFIX и некоторых других составов, не содержа­щих казеин. Устанавливать пробковые плиты сле­дует только на сухое основание, так как от влаги по­лы деформируются и теряют свои качества. В домашних условиях проверку влажности полов мож­но определить достаточно простым способом. Для этого пол покрывают поливинилхлоридной плен­кой и оставляют на несколько часов. От влажных полов на нижней поверхности пленки появятся капли конденсата.

Разметку под пробковые плиты выполняют так же как и для других плиточных материалов, начи­нают укладку с центра комнаты, приближаясь к ее краям. Клей наносят на основание пола и плитку и выдерживают определенное время, продолжитель­ность которого зависит от марки применяемого клея. Время выдержки указывается в прилагаемой инструкции. Клей наносят не на всю поверхность основания и плитки, а участками по 2-3 см2. По­сле выдержки плитку ставят на место и прижима­ют. Чтобы плотность прилегания была выше, по плиткам желательно постучать резиновым молот­ком. Достоинство метода укладки пробковых плит состоит в том, что по полу можно ходить сразу по­сле его наклеивания.

Для того чтобы не повреждалась защитная плен­ка, на ножки мебели следует наклеить войлочные прокладки. Механическая стойкость полов повы­сится, если их покрыть несколькими слоями лака. Кроме того, лак заливает щели и получается бес­шовное покрытие.

Полы из полимерных материалов

Полы из полимерных материалов прочно вошли в наш быт. К этому виду половых покрытий отно­сят, прежде всего, линолеумные и ковровые покры­тия, номенклатура которых на современном рынке довольно большая. Большую популярность полы из полимерных материалов заслужили, прежде все­го, простотой укладки, легкостью (при необходимо­сти) замены, простотой уборки и обслуживания.

Полы из линолеума занимают лидирующее по­ложение. И даже если в современных домах для жи­лых комнат обычно подбирают более теплое поло­вое покрытие, то редко какая кухня или прихожая обходятся без покрытия из линолеума. В полах из линолеума привлекает не только дешевизна, хотя и это относится не к последним показателям, особен­но в настоящее время. Самыми замечательными ка­чествами линолеумных покрытий является их ги­гиеничность и простота уборки. Кроме того, обшир­ная цветовая палитра и качество рисунков линолеумных покрытий делают их красивыми, позволяют подобрать покрытие для любого интерьера. Расход времени для настилки линолеума в 4 - 5 раз меньше, чем для настилки до­щатых полов и 8 - 10 раз меньше, чем для устройст­ва паркетного пола.

Традиционно линолеум наклеивают на основа­ние пола при помощи различных мастик. Однако в настоящее время появился такой большой ассорти­мент линолеума, что свободно можно подобрать бесшовное покрытие, состоящее из одного целого куска. Последнее обстоятельство позволяет укла­дывать линолеум на основание без проклейки и прижимать только плинтусом по периметру поме­щения. Для этого линолеум тщательно отмеряют, укладывают на ровное основание в теплой комнате и выдерживают в течение нескольких дней, пока все морщины и вздутия не улягутся. Только после этого можно выполнять раскрой материала.

Если все же линолеум приходится наклеивать, то делать это нужно по предварительно подготов­ленной поверхности. Покрытие из линолеума очень реагирует на все неровности пола и проявляет их на своей лицевой поверхности. Поэтому готовить ос­нование для линолеума следует очень тщательно. Подготовленную поверхность грунтуют. Для этого применяют грунтовку, приготовленную из мастики, на которой предполагается наклеивать полотнища. Чтобы приготовить грунтовку, мастику разводят растворителем, на котором ее изготовили, в соотно­шении 1...2...3. Мастикой для приклеивания лино­леума обычно служит дисперсия ИВА, "Гумилакс", "Бустилат" или целый ряд клеев, предлагаемых современной промышленностью. Подбор клея зави­сит от вида линолеума. Так, полы из линолеума на войлочной основе обычно настилают насухо. Линолеумы на тканевой подоснове или без подосновы приклеивают к основанию пола но всей площади.

Прирезка покрытия сразу существенно затруд­няется. Что здесь можно предложить? Вернемся к идее использования шаблонов (образцов). Такие шаблоны надо вырезать из материала, который бы гарантировал фиксацию формы и был довольно эластичным. Лучше всего для этих целей подойдет плотная бумага (но можно и газетную).

Разверните рулон бумаги вдоль длинной стены, обрезая линолеумным ножом полоски, шириной приблизительно 26 мм, вдоль стен, у лестниц» в дверных проемах и вокруг всех выступов. Прикре­пите один конец полосы бумаги к полу кнопками по всей ширине. Затем разровняйте двумя руками бу­магу по всей длине так, чтобы она ровно лежала на полу; прикрепите ее кнопками к полу с интервалом около 600 мм между кнопками. Аналогичным обра­зом расстелите с перекрытием около 160 мм, об­режьте и приколите кнопками листы бумаги, кото­рые покроют всю комнату.

Второй вопрос, который необходимо решить ка­сается нанесения рисунков выкройки. Делается это следующим образом. Установите кронциркуль так, чтобы между игла­ми было около 80 мм, и, удерживая его так, чтобы воображаемая линия, проходящая через иглы, по­стоянно находилась перпендикулярно к стенам, по­рогам лестниц и другим архитектурным деталям помещения, перемещайте одну иглу кронциркуля по периметру помещения. При этом другая игла бу­дет царапать на бумаге линию. Расстояние между иглами в процессе работы изменяться не должно. Для проверки этого расстояния нарисуйте часть ок­ружности на бумаге (врезка) и периодически про­веряйте по ней установку кронциркуля.

Снимите кнопки и отнесите бумагу в комнату, где расстелен линолеум. Прирезку кромок рекомендуется выполнять че­рез двое суток. Для этого на стык, лежащий внахле­стку кромок линолеума, накладывается металличе­ская линейка и по ней делается разрез острым но­жом через оба полотнища. Прирезанные кромки приподнимают, промазывают мастикой и через 10 -15 минут прижимают к основанию. Ковровые покрытия из синтетических материа­лов нашли широкое применение при устройстве полов. Такие полы обладают хорошими эксплуатационными, тепло - и звукоизоляционными качест­вами, эластичны, придают интерьеру квартиры кра­соту и уют. Ковровые покрытия выпускают в широ­кой номенклатуре: ворсово - прошивные (тафтин-говые), трикотажные (вязаные), петлевые (нетка­ные), ворсовые на поливинилхлоридной основе, на вспененной литексной под основе и др. Ширина ру­лонов достигает 6 м, что дает возможность подо­брать для пола целый отрезок. Их настилают по черновому полу из любых материалов, не снимая ранее установленного покрытия. Технология укладки покрытий из рулонных синтетических материалов очень схожа с настил­кой линолеума. Тщательно готовят основание, ук­ладывают покрытие по всей площади пола, прире­зают его и оставляют отлежаться на несколько су­ток. Плинтусы прибивают после того, как поверх­ность покрытия полностью выровняется.

Наливные полы

Наливные полы на изолирующем слое в нашей стране стали применять сравнительно недавно. К примеру, система наливных полов, разработанная фирмой "TIGI Knauf", представляет собой сухую смесь на основе гипса с необходимыми добавками. После затворения водой смеси служат для устрой­ства основы с ровной горизонтальной поверхнос­тью под любой настил (ковровые покрытия, кера­мическая плитка, паркет и т. д.). Наливные полы обладают высокими эксплуатационными качества­ми: большой прочностью на сжатие и изгиб, долго­вечностью, эластичностью, экологической чисто­той и огнестойкостью.

Толщина наливных полов обычно колеблется в пределах 25 - 35 мм и служит надежной преградой для шума и тепловых потерь. Тепло - и звукоизоля­ционные свойства полам придает слой полисти-рольного пенопласта - являющегося одним из эф­фективнейших изоляторов.

Существует несколько видов покрытий для по­ла, которые называются наливными:

1. Метилметакрилатные (из метилметакрило-вых смол);

2. Эпоксидные (из эпоксидных смол);

3. Цементно-акриловые (готовятся из сухой строительной смеси и так называемого "жидкого компонента");

4. Полиуретановые (на основе полиуретана). Выполнение рисунка выкройки кронциркульливных полов больше подходят для производствен­ных помещений. А для жилых используется четвер­тый вид - полиуретановые полы. Почему?. Конеч­но, все виды безопасны для здоровья, но полиуре­тан, помимо того, что самый прочный и износостой­кий, еще и самый легкий - полы из него получают­ся изящнее. К слову, полиуретан (как основу на­польного покрытия) давно используют ведущие мировые производители полов.

В продажу наливные полы поступают в виде двух компонентов (назовем их "Л" и "Б"). Состав и свойства этих компонентов могут быть разными, но технология нанесения покрытия одинакова. Преж­де всего, надо тщательно перемешать компоненты "А" и "Б". Лучше всего для этих целей подойдет дрель со специальной насадкой (цветное фото 75). Поверхность, на которую будет наноситься подго­товленная смесь, должна быть соответствующим образом подготовлена: выбоины, и трещины долж­ны быть устранены, поверхность прошпаклевана и загрунтована. Главное условие - поверхность не должна впитывать жидкость. Если эти условия со­блюдены, полиуретановую смесь можно выливать на подготовленное покрытие и правилом распреде­лить по всей площади пола (цветное фото 76). За­тем залитая поверхность обязательно обрабатыва­ется игольчатым валиком (цветное фото 77). Дела­ется это для того, чтобы удалить воздушные пузы­ри, возникающие на жидкой поверхности. Через 24 часа наливной пол будет готов к эксплуатации.

Полы с обогревом

Идея обогрева полов далеко не нова. Археологи­ческие раскопки свидетельствуют, что еще в глубо­кой древности полы подогревали дымовыми газами от печей или каминов. Для этого под полом устраи­вали системы дымовых каналов, обогревая одним отопительным прибором сразу несколько помеще­ний, находящихся на различных высотных уров­нях. Архитекторами многих стран Западной Евро­пы этот прием отопления домов применяется уже длительное время, но в нашу страну технологии отапливаемых полов пришли сравнительно недав­но. К достоинствам теплых полов следует отнести сравнительно небольшую циркуляцию воздуха, что значительно снижает количество переносимой воз­душными потоками пыли. Отапливаемые полы снижают количество простудных заболеваний, осо­бенно у детей, которые любят возиться на полу. При традиционных источниках тепла (печи, радиа­торы, конвекторы и т. д.) тепловые потоки устрем­ляются вверх, создавая самую высокую температу­ру у потолка. Отапливаемые полы меняют направ­ление конвекционных потоков, и пол становится

самым теплым местом в квартире. По мере удаления от пола температура воздуха равномерно снижается. Таким образом в доме с теплыми полами со­здается близкое к идеальному распре­деление тепла. Ноги, наиболее чувст­вительная к холоду часть тела, нахо­дятся в комфортных (теплых) услови­ях. Благодаря таким условиям без ущерба комфортности можно смело понизить среднюю температуру в по­мещении на 2 - 3°С, что может дать значительную экономию затрат на отопление дома. Теплые полы могут быть как основным, так и дополни­тельным источником тепла в доме. Существует два метода устройства теплых полов: водоциркуляционный и электрический.

Водоциркуляционный обогрев за­ключается в прокладке в массе пола водяных регистров. В качестве источ­ника тепла могут служить централи­зованные или индивидуальные систе­мы горячего водоснабжения. Цирку­ляционный контур выполняют из по­липропиленовых, металлополимер-ных труб, изготавливаемых как отече­ственной, так и зарубежной промышленностью. Трубы соединяют между собой латунными муфта­ми с накидной гайкой или методом обжима специ­альными муфтами. В последние годы стали попу­лярными трубы из сшитого полиэтилена (РЕХ), выпускаемые концерном "UPONOR". Трубы укла­дывают спиральной разводкой таким образом, что­бы более теплая подающая труба находилась рядом с более холодной обратной трубой. Этим достигает­ся равномерное распределение тепла по всей пло­щади пола. Пример раскладки греющего контура приведен на рис.91. Диаметр труб и температуру теплоносителя определяют в зависимости от типа полового покрытия, тепловых потерь помещения и необходимой температуры в помещении.

Эффективность работы системы напольного обогрева во многом зависит от качественного уст­ройства тепловой изоляции пола. При низкой эф­фективности тепловой изоляции значительное ко­личество тепла будет затрачено на обогрев потолка нижнего помещения и боковых стен дома. Покры­тия с высокими теплоизоляционными свойствами (толстые ковровые покрытия, доски большой тол­щины и т. д.) тоже снижают эффективность обогре­ва помещения. Циркуляционная система может монтироваться к черновому деревянному полу. Для этого к несу­щим балкам при помощи гвоздей и шурупов крепят теплопроводящие пластины. Трубы заводят в пазы пластин с одновременным устройством опоры. Тол­щина дощатого пола не должна быть больше 28 мм. Широкое применение получили пенопластовые плиты с наклеенной фольгой, служащие основой для крепления регистров. Такие плиты, с готовыми креплениями для гибких труб очень удобны в работе и значительно сокращают время монтажа. При установке плит нужно избе­гать щелей между отдельными плитами, так как это снижает эффективность отопления. Для регулирования температуры воды на входе в отопительную систему рядом фирм разработаны специальные терморегуляторы. При расчете систе­мы теплых полов нужно ориентироваться на следу­ющие показатели температуры пола:

— в жилых помещениях - +29°С

— в зонах, граничащих с окном, - +35°С

— ванных комнатах - +33°С

К недостаткам систем с водоциркуляционным обогревом относят необходимость поднятия уров­ня пола, что не всегда совместимо с конструктив­ными особенностями дома. Электрический обогрев полов выполняют спе­циальным проводом высокого сопротивления с термодатчиком и системой терморегуляции. Элект­рические элементы системы отопления монтируют на поверхности бетонного пола и после монтажа за­ливают раствором или покрывают соответствую­щими половыми покрытиями. В настоящее время выпускаются специальные монтажные ленты для фиксации кабелей системы обогрева (цветное фото 79 и 80).

За пределы пола выводится только силовой электрический кабель и регулятор температуры. На­личие терморегулятора в каждой комнате позволя­ет регулировать температуру в зависимости от не­обходимости, а усиленная изоляция проводов дела­ет систему электроподогрева абсолютно безопас­ной.

Кабельные системы отопления пола в нашей стране появились с 1993 г. и с каждым годом нахо­дят все больше поклонников. При выборе кабель­ной системы отопления полов следует исходить из того, что удельная мощность более, чем 18 Вт на один метр длины неизбежно приведет к появлению "тепловой зебры", что может повлиять на комфорт­ность проживания.

Кабельные системы отопления могут быть вы­полнены из отдельных кабелей или формироваться в виде сетки на специальных матах шириной 0,5 м. Электрическая мощность одного мата составляет 100 Вт/м2. Преимущество отопительной системы в виде мата заключается в исключении появления "тепловой зебры", в сокращении сроков монтажа и снижении трудоемкости. Кроме того, в матах ис­пользуется кабель гораздо меньшего сечения, что играет существенную роль, когда нежелательно поднятие пола на большую высоту.

В конструкцию кабельных систем отопления за­кладывается надежная изоляция, позволяющая ис­пользовать их в любых атмосферных условиях не опасаясь за механическую и электрическую проч­ность. К примеру, отечественный двужильный эк­ранированный кабель марки DT1P - 18, с изоляци­ей из сшитого полиэтилена, отличается большой стабильностью изоляционной системы и долговечностью. Срок эксплуатации отопительной системы соизмерим с периодами между капитальными ре­монтами дома т. е. около 50 лет. Электрические на­гревательные кабели производства фирмы DE - VI (Дания) могут применяться не только для отопле­ния пола, но в теплицах, на крышах здания и т. д.

Эффективность электрического обогрева пола значительно повысится, если перед укладкой кабе­лей выполнить тепловую изоляцию пола (по анало­гии с водоциркуляционными системами). В качест­ве изолирующих материалов применяют керамзитобетон, пенопластовые прослойки, минеральную вату и другие материалы, о которых мы рассказыва­ли выше. Нагревательный кабель укладывают зиг­загообразно линиями, параллельными друг к другу и с интервалом кратным 2,5, 10, 12,5 см.

Приобретая кабель для отопительной системы, следует убедиться в наличии сертификата Рос Теста на серийное производство. Это даст определенную гарантию на безопасность, долговечность и соблю­дение допустимых величин напряженности элект­рического поля. В Российской федерации допусти­мые величины напряженности электрического по­ля закреплены в санитарных нормах № 2971 - 84 для жилых помещений и составляют верхний пре­дел - 500 В/м. По мнению специалистов Институ­та медицины труда России и Международного цен­тра ICNIRP, допустимая норма в жилых помещени­ях составляет 20 мкТл. Данные, приведенные в таблице, соответствуют расстоянию от поверхности размещения кабеля, равному 10 см, а при удалении уровни полей убыва­ют обратно пропорционально расстоянию. Тепловой расчет отопительных систем сводится к решению теплового баланса на основе уравнений стационарной теплопроводности. Для этого, преж­де всего нужно ответить на следующие вопросы:

- за какое время должна нагреваться поверх­ность пола до заданной температуры;

- до какой температуры остынет пол при отклю­чении электроэнергии;

- какова динамика возникновения и выравнива­ния "тепловой зебры" на полу.

Практика показывает, что для жилых помеще­ний при расчете комфортного теплового пола луч­ше всего пользоваться кабельными системами с удельной мощностью более 18 ВТ/м. Применение таких кабелей гарантирует отсутствие полос "теп­ловой зебры", а, следовательно, и комфортные ус­ловия проживания. Более точные расчеты, учиты­вающие конвекционные потоки воздушных масс, теплотехнические характеристики напольного по­крытия и теплоизолирующие свойства защитных слоев, следует поручить специалисту. Неправиль­ный расчет динамики нагревания и остывания на­гревательной системы может вместо комфорта при­нести массу огорчений.