top-image

Стены дома

Общие положения

Роль стен (ограждающих конструкций) в экс­плуатационных и эстетических свойствах дома пе­реоценить трудно. Стены, являясь основным эле­ментом дома, в большой мере определяют его каче­ство, внешний вид. Они должны обладать необхо­димой прочностью, долговечностью, звукоизоляци­ей, удовлетворять требованиям по тепловой защите и огнестойкости, обеспечивать архитектурную вы­разительность и - это далеко не полный перечень тех требований, которые предъявляют к стенам.

Из какого материала построить стены своего до­ма решает хозяин. Это зависит от вкусов, матери­альных возможностей, традиций и еще ряда факто­ров, накладывающих свой отпечаток на выбор стро­ительного материала.

Стены усадебного дома или коттеджа могут быть глиняными, деревянными, каменными, кир­пичными или построены из современных материа­лов, которые начинают входить в отечественную строительную практику. Каждый из указанных ма­териалов имеет свои плюсы и минусы. К примеру, на Руси всегда строили рубленые стены. И дело не только в том, что в наших лесах растет достаточное количество деревьев. Древесина, как природный материал, обладает хорошей энергетикой и поэтому проживание в доме с деревянными стенами благо­творно влияет на самочувствие, работоспособность, здоровье и т д. Теплоизоляционные качества древе­сины на порядок выше, чем у кирпича и камня. Но древесина при всех положительных качествах име­ет и недостатки. Заниженная огнестойкость, огра­ниченная долговечность, подверженность к загни­ванию и поражению насекомыми часто склоняют выбор не в пользу деревянных стен.

Каменные стены более прочны и долговечны. Их применение значительно расширяет архитек­турные возможности. Стены из природного камня всегда считались самыми деше­выми. Но камень холодный и жить в доме, стены которого построены из этого материала, не очень приятно. Искусственный камень - кирпич - более теплый. Кроме того, правильная, строго регламен­тированная форма кирпича значительно расширяет архитектурные и дизайнерские возможности. Для улучшения теплотехнических свойств этого строи­тельного материла разработаны экономичные кон­струкции кирпичей и искусственных блоков.

Стены можно строить из шлакобетона, керамзи-тобетона, опилкобетона, которые обладают целым рядом положительных качеств. Из приведенной таблицы нетрудно сделать сле­дующий вывод: чем меньше масса материала, тем ниже его теплопроводность и легче здание.

Коротко остановимся на одном из основных па­раметров, который следует учитывать при сооруже­нии наружных ограждающих конструкций совре­менного дома или коттеджа. Известно, что жить в холодном доме не очень приятно и дорого. Для под­держания оптимальных условий проживания при­ходится затрачивать много сил и средств. Большая часть территории, на которой расположена РФ, от­носится к 1 - му климатическому району, отличаю­щемуся суровой и длительной зимой. Продолжи­тельность отопительного периода в среднем состав­ляет более 60% годового времени, а температура воздуха наиболее холодной пятидневки составляет около 30°С. Строительство индивидуальных домов и коттеджей в соответствии с требованиями изме­нения №3 и №4, введенного в действие Госстроем РФ с 1 марта 1998 г., позволяет обеспечить более комфортные условия проживания.

Рубленые стены

Древесина - один из древнейших материалов, применяемых для сооружения стен жилища. Низ­кая теплопроводность древесины, ее прекрасные технологические и эксплуатационные качества за­менить просто невозможно. Но самое главное в дре­весине то, что стены "дышат" и имеют природные запахи, не сравнимые ни с чем. К примеру, стены сруба толщиной 20 см по своим теплоизоляцион­ным качествам легко заменяют кирпичную стену толщиной 40 см. Напомним, что срубом называют бревенчатое строение без пола, обрешетки и кры­ши. Проще всего приобрести готовый сруб из бре­вен или брусьев и поставить на заранее подготов­ленный фундамент. Если нет навыков в строитель­стве деревянных домов, то такое решение является предпочтительным. Если же принято решение в пользу изготовления сруба собственными силами, то в строительной бригаде должен быть хотя бы один человек, обладающий навыками плотника. Рассмотрим же подробнее технологию рубки стен.

Для строительства дома следует заготавливать только здоровую древесину без гнили и червоточи­ны. Из леса бревна нужно вывозить как можно бы­стрее, в коре хранить не более 2 недель. Снимая ко­ру, у верхнего и нижнего отрубов следует оставлять пояски из коры шириной не более 10 см, что преду­предит растрескивание концов. Хранить древесину надо на возвышенном месте, имеющем сток, очи­щенный от мусора, травы и продезинфицирован­ный 10% - ным раствором железного купороса. Этим же раствором можно обрабатывать бревна. Бревна укладывают в штабеля обязательно на про­кладки, чтобы между ними было пространство для сквозного проветривания. Уложенный материал желательно накрыть от атмосферных осадков, кору и опилки следует быстро сжечь, так как они явля­ются разносчиками жуков - дровоедов.

Если попался гнилой материал или с жуками, его лучше не применять в дело, а срочно перевести на карантинный участок, отдаленный от основного не менее чем на 30м. Зараженную древесину тут же обрабатывают антисептиком. Антисептик рекомен­дуется сначала впрыскивать в отверстия, а затем наносить кистью. Делать это лучше в два приема с перерывом в 1 - 2 часа.

Рубка стен из бревен. В рубленых домах несу­щей конструкцией является деревянная стена, со­стоящая из продольно уложенных друг на друга бревен или бруса - "венцов". Венец представляет собой прямоугольную конструкцию, со­стоящую из перпендикулярно уложенных ио пери­метру бревен или брусьев, скрепленных между со­бой в углах замковым соединением. Венцы от ниж­ней обвязки до оконного проема называют подо­конными венцами.

Подбирая бревна для сруба, нужно соблюдать условие, чтобы стволы были прямые со сбегом не более 1 см на один погонный метр длины. Диаметр бревен по возможности должен быть одинаковым с разнице в верхнем отрубе не более 3 см. И, самое главное, толщина бревен должна позволить полу­чить необходимую по климатическим условиям данного региона ширину продольных пазов. Шири­на паза должна составлять примерно 2/3 диаметра бревна и при температуре - 20°С быть не меньше 10 см. Если температура в данной климатической зоне ниже, то ширину пазов увеличивают: при - 30°С -не менее чем на 12 см, при40°С - на 14 - 16 см и бо­лее. Обычно для сруба подбирают бревна с диамет­ром 18-26 см со средней влажностью 80 - 90%. Бревна такой влажности легче обрабатывать и они меньше деформируются при естественной сушке в собранном виде. Необходимо учитывать то обстоя­тельство, что при снижении влажности древесины до 15% (эксплуатационная влажность в условиях средней полосы России), древесина уменьшается в размерах в продольном направлении примерно на 0,1%, а в поперечном - на 3 - 6%. В результате это­го могут получаться усушенные трещины. Для того чтобы уменьшить это отрицательное явление, с нижней стороны бревен прорубают искусственную "трещину" до сердцевины бревна.

Рубку бревенчатых стен выполняют в два этапа. На первом этапе стены рубят рядом с местом уста­новки (на временном фундаменте), устанавливая их "насухо" (без конопатки швов). В собранном виде сруб должен выстояться не менее 6-9 месяцев и только после этого сруб раз­бирают и устанавливают на постоянный фундамент с прокладкой швов паклей, мхом и другими уплот­няющими материалами. Рубку разбивают на два этапа потому, что свежеспиленные бревна в срубе дают большую усадку. Но даже предварительная сборка "насухо" не дает гарантии от дальнейшей усадки, поэтому по мере эксплуатации и дальней­шей усадки сруб конопатят вторично. Обычно это происходит через один - полтора года после окон­чательной рубки дома.

После усадки все элементы сруба маркируют, разбирают и устанавливают па фундаменты с коно­паткой швов. Подготовку стеновых бревен начинают с уст­ройства хотя бы одной ровной плоскости по всей длине бревна. Для этого лучше всего бревно поло­жить на чурбаны и закрепить его скобами. На тор­цах по уровню проводят вертикальные риски с та­ким расчетом, чтобы толщина всех бревен от плос­кости полученной кромки (до противоположной) была примерно одинаковой. Это повысит качество работ и сократит время рубки стен. Соединив ров­ной линией концы рисок, размещенных на проти­воположных торцах бревна, топором начинают об­рабатывать плоскость. Ровную линию но всей дли­не бревна можно провести при помощи шнура, натертого мелом или углем. Шнур прикладывают к концам рисок и, оттянув его в средней части, резко отпускают. От удара по бревну натертого мелом шнура получается ровная линия, обозначающая кромку будущей плоскости.

Топором, не углубляясь за линию, делают по всей длине бревна засечки с шагом 100 - 200 мм начинают обрабатывать плоскость, оставляя при­пуск для окончательного ее выравнивания. После этого бревно поворачивают на 180° и обрабатывают эту же плоскость с обратной стороны. Получив от­носительно ровную плоскость, бревно поворачива­ют обработанной поверхностью вверх и строгают шерхебелем по всей длине. Само собой разумеется, что качество заточки инструмента при этом должно быть хорошим. В противном случае трудоемкость работы возрастет, а качество значительно ухудшит­ся. Подготовив таким образом все бревна, их рас­кладывают с четырех сторон фундамента так, чтобы всегда можно было отобрать нужное бревно. Не лишним будет напомнить, что длина бревен должна учитывать соединение углов и соответственно должна быть больше длины стены сруба. Начинают рубку стен с установки окладного венца. Первый (окладной) венец кладут из более толстых бревен, отесанных на два канта: один с внутрепней стороны, другой с той, которой бревно бу­дет положено на фундамент. Между бревнами ок­лада и фундаментом должна быть проложена гид­роизоляция из двух слоев толя или рубероида. Кро­ме того, для возможной в дальнейшем замены про­гнившего бревна окладного венца, его укладывают на деревянную прокладку толщиной 50 - 60 мм и шириной 150 мм, пропитанную антисептическим составом или горячим битумом. Па подкладку рас­кладывают ровным слоем паклю, мох, минераль­ный войлок или другой материал, который выбран для герметизации стыков между бревнами. Нижние стороны венца ровно отесывают, а иногда и строга­ют, чтобы обеспечить плотное прилегание бревна к прокладке.

Ширина канта должна быть не менее 15 см, что­бы бревно плотно и устойчиво ложилось на фунда­мент. Первый венец укладывают строго по уровню. При установке оклада следует выбрать способ угло­вого соединения бревен и, если к наружной стене будет примыкать перегородка, то нужно предусмо­треть и вырубки для нее. Рубка стен "в чашу". Наиболее часто применяе­мый метод угловой врубки считается рубка "в ча­шу" или "в обло".

Преимущество этого метода перед остальными состоит в том, что углы хорошо защищены от дож­дя выступающими частями бревен, и, кроме того, сруб при такой врубке считается наиболее устойчи­вым. Рубка может осуществляться как чашей вверх, так и чашей вниз. Считается, что при рубке чашей вниз стены сруба менее подвержены атмосферному воздействию, а следовательно, более долговечны. Но при этом за счет угловых остатков теряется 0,5 - 0,6 м каждого бревна, что приводит к перерасходу древесины. Кроме того, при рубке сруба "в чашу" сложно в последующем выполнить наружную об­лицовку сруба, если этого требует архитектурное решение. В этом отношении предпочтительнее руб­ка "в лапу", но она требует более высокой квалификации. Рассмотрим же немного подробнее технологию рубки стен дома.

Рубку стен начинают с окладного венца. Уложив на изоляционную прокладку (об этом мы говорили выше) два бревна параллельно друг другу, строго выдерживая высотные отметки. Для этого лучше всего применить гидравлический уровень, конст­рукция которого следующая. К двум концам водо­проводного шланга (длиной на несколько метров больше диагонали сруб) крепят две прозрачные трубки и наполняют их водой. Уровень воды на концах шланга установится строго на одной гори­зонтальной отметке. Для сопоставления высотных отметок в разных точках сруба, шланг прикладыва­ют к нужной точке так, чтобы его конец был на­правлен строго вертикально, а уровень воды, вид­ный в прозрачной трубке, совпал с нужной отмет­кой данной точки. Второй конец шланга переносят ко второй измеряемой точке и добиваются, чтобы она совпала с уровнем воды в прозрачной трубке. Такую работу лучше всего выполнять вдвоем, точ­ность измерения при этом будет соответствовать предъявляемым при строительстве требованиям.

После выставления первых двух бревен оклад­ного венца, на них под прямым углом укладывают два перпендикулярных бревна и начинают размет­ку. Перпендикулярность бревен можно проверять: треугольник с соотношением сторон 3:4:5, изготовленный из проволоки или любого другого материала. Согласно тео­реме Пифагора, короткие стороны этого треугольника будут располагаться относительно друг друга под прямым уг­лом. Расставив все четыре бревна окладно­го венца, приступают к разметке врубок. Для того, чтобы чаша получи­лась равнобокой, разметку проводят с двух сторон верхнего бревна. Чаши вырубают топором, проверяя плотность подгонки пробной установкой бревна. Глубина вы­рубки должна быть такова, чтобы верхние бревна были подняты относительно ниж­них на половину их диаметра. Верх уло­женных бревен выравнивают, придавая им круглую или слегка овальную форму. Для того, чтобы бревна верхнего и нижнего вен­цов плотно прилегали друг к другу, делают выборку продольного овального паза, ширина кото­рого зависит от расчетной температуры наружного воздуха. При этом соединении верхнее бревно ук­ладывают в овальный паз нижнего с прослойкой утеплителя. Не нужно забывать увеличивать глу­бину выборки чашек на величину, равную размеру продольной пазовой выборки. Прочертив контуры пазовой выборки с обеих сторон бревен, топором выбирают древесину, предварительно перевернув бревно рисками вверх. Для того, чтобы контуры па­зовой выборки были равномерными по всей длине, можно изготовить шаблон ее контура, что облегчит контроль за качеством работы. При правильной об­работке паза верхнее бревно должно соприкасаться с нижним по всей плоскости, а если этого не проис­ходит, то следует произвести корректировку раз­метки и после дополнительной обработки бревно плотно встанет на место. Ширина паза в зависимо­сти от климатических условий колеблется от 15 до 20 см. Лучшая форма его — полуокружность, худ­шая - треугольник.

Чтобы сруб был устойчивым, желательно каж­дый ряд бревен связывать друг с другом круглыми или прямоугольными шипами (нагелями). Круглые шипы должны иметь диаметр 25 - 30 мм, прямоугольные шипы для бревен диаметром до 220 мм обычно имеют размеры 25 х 60 х 120 мм. Шипы изготавливают из сухой плотной древесины (дуб, бук, ясень) и устанавливают на расстоянии 1,5-2м друг от друга. От углов стен первый шип уста­навливают на расстоянии 200 - 250 мм. Для того, чтобы шип не упирался в дно гнезда, мешая пра­вильной осадке сруба, он не должен доходить до дна на 8 - 10 мм.

Таким образом последовательно выполняют указанные операции по рубке и укладке всех вен­цов сруба. Бревна в сруб укладывают попеременно комлями в разные стороны, выдерживая общую го­ризонтальность рядов. При рубке стен нужно учи­тывать ориентацию годовых колец древесины, рас­полагая южные широкие годовые кольца внутрь сруба, а плотные северные - наружу. Это снижает тепловые потери при эксплуатации дома. Отвер­стия под нагели сверлят (после постановки бруса на паклю) на глубину, примерно равную полутор­ной высоте бруса и на 2 - 4 см больше, чем длина нагеля. Нагели забивают кувалдой, не добивая до дна отверстия.

Мох, паклю или другие уплотнительные мате­риалы укладывают по всей длине бревна и на плос­кости врубки слоем не менее 5 см. Насаживают бревна на места врубки ударами деревян­ной чурки или кувалдой, проверяя вертикальность плоскости бревен строительным отвесом или уров­нем. После установки двух венцов, включая бревна оклада, приступают к установке стоек коробки входной двери.

Технология укладки оконных венцов имеет не­которые особенности. Особенность рубки оконных венцов заключается в том, что бревна будут дохо­дить до дверной коробки и крепиться к ней. Длину каждого коротыша нужно тщательно контролиро­вать, чтобы соблюсти вертикальность стен и не до­пустить просветов. Бревна - коротыши следует крепить к дверной коробке лучше всего при помо­щи шипов, которые выполняются на концах бревен. Одновременно в соответствующих местах дверной коробки выбирают гнезда. Расстановку нагелей при креплении бревен - коротышей делают несколько иначе, чем на целых бревнах. При соблюдении всех описанных технологических процессов и точности разметки качество сруба будет отвечать предъявля­емым к нему требованиям. Надоконные венцы укладывают точно также, как и подоконные, подробнее об этом говорится в разделе "ОКНА".

Рубка стен "в лапу" имеет свои особенности. Отличается она тем, что бревна не выступают за пределы углов сруба и поэтому хуже защищены от ветра. Технологически она более сложна и трудоем­ка по сравнению с первым вариантом и требует бо­лее квалифицированного подхода. Все элементы сруба при этом методе укладки подгоняются очень тщательно и любые отклонения могут привести к тому, что дом будет продуваться и никакие уплот­нения не помогут избавиться от этого недостатка.

Начинают рубку с того, что торцы бревен тща­тельно размечают, начиная с бревна, у которого вершина в верхнем отрубе имеет самый маленький диаметр. Это бревно в последующем должно стать эталоном и по размеру его "лапы" должны разме­чаться торцевые части остальных бревен. Нужно отметить, что отклонения в разметке "лап" может привести к нарушению вертикальности углов сруба и их герметичности. Поэтому к разметке, а тем более к обработке "лап", сле­дует отнестись с макси­мальным вниманием.

Один кант, предназна­ченный для внутренней стороны стены, обтесыва­ют на всю длину бревна. Кант, противоположный внутреннему, обтесывают на длину, равную полуто­ра - двум диаметрам бревна. Два оставшихся канта обтесывают на дли­ну, немного большую диа­метра бревна. У простой "лапы" делают врезку так, чтобы длина одной из их сторон равнялась 6/8 тол­щины очерченного квадрата, а другой - 4/8. Для этого предварительно стороны квадрата разбивают на 8 равных частей. Уплотнительные па­зы на бревнах выполняют точно так же, как и при рубке "в чашу". "Лапы" готовят на всех бревнах будущего сруба, тщательно подгоняют их, делают контрольную сборку сруба рядом с фундаментом и оставляют на просушку на несколько месяцев. После того, как бревна высохнут, их укладывают на фундамент, вы­полняют окончательную сборку с прокладкой между ними утеплителя и крепят вставными шипами. Конопатку швов выполняют при окончательной сборке и спустя год после нес. Сложная лапа отли­чается от простой наличием, ис­ключающего сдвиг бревен в лапе.

Стены из брусьев

Брусчатые стены менее тру­доемки и возводят их с меньшими затратами труда. Кроме того, строительство из брусьев считается более экономичным, так как древесина брусьев используется с минимальными отходами. В связи с тем что сруб из брусьев меньше подвер­жен осадкам, то устанавливают его сразу на фунда­мент (без предварительной сборки). Кроме того, брусчатые стены менее подвержены усадкам но сравнению с бревенчатыми.

Ручная теска бревен на четыре канта трудоемка и требует определенных навыков. Для того чтобы брусья получились одинакового размера, в качестве эталона выбирают бревно с самым маленьким диа­метром в верхнем отрубе. На торцевой части в верх­нем отрубе циркулем проводят окружность, диа­метр которой должен быть таким, чтобы в него вписался брус со сторонами нужного размера. После этого на комлевой части бревна строят точно такую же окружность, центром которой будет точка, соот­ветствующая продольной оси бревна. Через центр окружности проводят взаимно перпендикулярные линии. Если концы этих линий в пределах окруж­ности соединить прямыми, то получается квадрат будущего бруса.

Теска бревна на один кант выполняется следую­щим образом. До начала тески бревно укладывают на деревянные прокладки и закрепляют угловыми скобами. Бревно удерживается прочнее, когда в подкладках выбирают треугольное или полукруг­лое отверстие (выемку). По верху рисок, ограничи­вающих стороны квадрата, делают топором защены, в которые закладывают шнур. Намазав шнур мелом или углем, отбивают линию, по которой вы­полняют теску. Теску на один кант выполняют от вершины к комлю, что не дает задиров. Со стороны отеса через 250 - 300 мм делают несколько надру­бов на глубину отеса. Первоначальную щепу сни­мают до пробной линии, оставляя древесину нетро­нутой до 5 мм. После этого окончательно зачищают до пробитой линии так, чтобы получилась ровная поверхность. При необходимости плоскость равня­ют шерхебелем. После этого приступают к обработ­ке второго канта. Работу выполняют в той же по­следовательности, но нужно следить, чтобы шири­на отесываемых сторон была одинаковой, иначе брус получится однобоким. После этого бревно ус­танавливают на обработанный кант и срубывают две оставшиеся стороны. необходимое для возведе­ния стен количество брусьев несложно посчитать, разделив высоту стены на высоту бруса.

Технология возведения брусчатых стен мало от­личается от ранее рассмотренных вариантов рубки бревенчатых стен, но имеет некоторые свои особен­ности. По высоте брусья сплачивают как бревна, но если брусья шпунтованные, то их сплачивают, как доски пола. Самым простым и наиболее уязвимым для ветра способом считается метод соединения брусьев "впритык" с переменной стыковкой торцов. Венцы спла­чивают между собой при помощи нагелей, изготов­ленных из сухой плотной древесины. Способ настолько прост, что останавливаться на нем более подробно не имеет смысла.

Рубка стен из бруса "в полдерева" показана на защиты стен от продувания при помощи вставных. Сопряжение брушипов с последующей конопаткой. Однако особенность рубленых стен тако­ва, что в процессе эксплуатации они дают значи­тельную усадку, что приводит к разгерметизации стен и, как следствие, к снижению их теплоизоля­ционных свойств. Для устранения этого явления проводят конопатку стен, которую выполняют че­рез 1-1,5 года после сооружения сруба. Под коно­паткой сруба понимают уплотнение зазоров между бревнами паклей, пенькой, сухим мхом и т. д. При использовании в качестве уплотпителыюго мате­риала войлока, следует позаботиться о его защите от моли. Для этого войлок пропитывают в форма­лине или других растворах, отпугивающих моль. Мох должен быть сухим, но одновременно доста­точно гибким, так как сухой мох крошится при ко-

Это специальные лопаточки, из­готовленные из твердых пород древесины в виде за­остренного клипа с рукояткой. Стучат по конопат­кам деревянными колотушками, тоже изготовлен­ными из твердых пород. Колотушкой наносят уда­ры до тех пор, пока не почувствуется упругость во­локнистого материала. При этом волокнистые ма­териалы периодически добавляют до полного за­полнения зазоров. Нужно отметить, что конопатка может поднять высоту сруба до 15 см.

Выполняют конопатку одновременно по всему периметру сруба с внутренней и наружной сторо­ны, заполняя зазоры последовательно между вен­цами, начиная с самого нижнего паза. Конопатка отдельно одной из стен может привести к перекосу сруба. Различают два вида уплотнения стен сруба:" в набор" и "в растяжку".

Конопатку "в растяжку" выполняют из от­дельных прядей, добавляя их по мере необходимос­ти до полного заполнения зазоров. После этого из уплотнительного материала делают валик и с силой забивают его в паз. К качеству конопатки следует отнестись со всей серьезностью, так как от этого за­висят тепловые потери степ, а следовательно и ми­кроклимат в доме.

Конопатка "в набор" заключается в том, что из пакли или пеньки свивают длинные пряди диа­метром около 2 мм и сматывают их в клубок. Из клубка набирают петли, которые забивают в пазы между бревнами. Начинают конопатку с самого нижнего венца, постепенно перемещаясь снизу.

Особенности бревенчатых стен

Рано или поздно перед владельцем бревенчатого дома становится вопрос замены подгнивших вен­цов сруба. Чаще всего требуется заменить несколь­ко бревен под окном, часть пола и половых балок. Если необходимо заменить одно - два бревна или даже весь окладной венец, необходимо разобрать верх цоколя или фундамента на глубину, дающей возможность опе­рации по замене. Затем фундамент вос­станавливается но мере укладки бревен или одновременно под всем венцом. Сложнее заменить бревна без разборки фундамента - тогда стены нужно под­нимать, заменяя бревна поочередно. Обычно поднимают стены с одной сто­роны, но при этом противоположные стены отклоняются причем значитель­но. Это потребует разборки части пола и чердачных перекрытий с отверстием для трубы.

Следует заранее заготовить строй­материалы, учитывая, что нижние вен­цы как правило толще остальных бре­вен. Особое внимание надо уделить средствам подъема: домкратам, рыча­гам или клиньям, которые должны быть из твердых пород древесины. Часть фундамента иод бревном раз­бирают до тех пор, пока оно не опустит­ся вниз, чтобы его можно было вынуть. Новое бревно делают по образцу старо­го, низ его обязательно ровно обтесыва­ют. Если бревно кладется па подкладку, желательно его отстрогать - будет луч­шее прилегание. Подкладку делают из двух - трех слоев рубероида. Поверх бревна укладывают конопатный мате­риал, а само бревно поднимают вверх к остальным и плотно прижимают клинь­ями. Затем фундамент восстанавливают, а клинья выбивают.

Окладной венец заменяют в строгой очереднос­ти. Верх фундамента разбирают на нужную высоту. Затем со стороны дома, где лежат вторые бревна ок­ладного венца, спиливают (чаще скалывают) угло­вые соединения обоих бревен. Это делается с таким расчетом, чтобы второе бревно могло опуститься на фундамент. Его и убирают, заменяя новым. Клинья и подкладки используют те же, что и в первом слу­чае. После замены вторых бревен окладного венца заменяют первые, на которых лежат вторые. Здесь очень важно соблюдать описанную последователь­ность. Замена нескольких венцов технологически сложнее. Оставшуюся здоровую часть дома придет­ся поднимать, или, как говорят, вывешивать. Сжимы (по два - три в зависи­мости от длины стены) ставят на двух противопо­ложных длинных сторонах дома в 50 - 80 см от уг­лов и по центру.

Каркасные и каркасно-щитовые стены

Каркасные стены более экономичны по сравне­нию с брусчатыми и бревенчатыми. Для их изготов­ления требуется в 1,5 - 2 раза меньше древесины, а по теплотехническим характеристикам они не усту­пают, а в некоторых случаях даже превосходят сте­ны сруба. Кроме того, каркасные стены намного легче рубленых, так как пространство между брус­ками обвязки заполняется легкими утеплительны­ми материалами, удельный вес которых намного меньше древесины. В последнее время наружные каркасные стены жилых домов возводят редко, но при строительстве дачных и садовых домиков эта строительная технология применяется довольно часто. Это объясняется сравнительной простотой возведения каркасных стен, дешевизной и высоки­ми эксплуатационными качествами. Достаточно сказать, что эксплуатационный срок службы зданий деревянно - каркасной конст­рукции составляет 30 - 50 лет, при условии пра­вильного подбора древесины и ее обработки. В от­личие от рубленых, каркасные стены не подверже­ны усадке и могут подвергаться отделке сразу же после строительства. Одним из немаловажных до­стоинств таких конструкций является возможность возведения дома своими руками, без привлечения дорогостоящих специалистов. Существует не­сколько методов возведения стен с использованием каркасных технологий.

Стены с деревянным каркасом состоят обычно из стоек сечением 50 х 100, 50 х 150 мм и обвязок, соединенных в рамы и усиленных раскосами. Мон­тажная схема дома каркасной конструкции показа­на на рисунке 110, диагональные бруски раскосов врезают в стойки каркаса заподлицо с их гранями, что обеспечивает устойчивость дома под воздейст­вием боковых сил, приложенных от ветровых на­грузок. Для придания жесткости каркасу в верти­кальной плоскости устанавливают угловые раско­сы из досок или брусков того же сечения, что и в основных стойках.

Начинают монтаж каркаса с укладки по всему периметру фундамента по гидроизоляционному слою деревянной обвязки 3 из тщательно антисеп-тироваиных брусьев. Для защиты нижней обвязки под ее бруски желательно подложить просмолен­ные или обработанные антисептиком прокладки. Для предотвращения бокового сдвига каркаса бру­ски нижней обвязки крепят к фундаменту анкера­ми. Затем по отвесу устанавливают и укрепляют уг­ловые стойки и переходят к размещению и связы­ванию остальных стоек. На стойки укладывают верхнюю обвязку 4, усиливая пространственную жесткость каркаса балками пе­рекрытия. Оптимальным расстоянием между стой­ками каркаса считается 50 - 70 мм, но в любом слу­чае оно не должно быть более 1 м. Эти размеры обеспечивают прочность и устойчивость каркаса и позволяют применять для внутренней и наружной обшивки любой погонажный или листовой матери­ал. При установке каркаса нужно следить, чтобы расстояние между стойками и балками перекрытия было одинаковым, а их оси совмещались. В этом случае конструктивная схема каркаса четко переда­ет нагрузки и считается наиболее устойчивой. Со­единение деревянных элементов каркаса обычно выполняют в полдерева, но возможны и другие тех­нологические приемы (шиповые соединения, угло­вые раскосы, накладные металлические пластины и хомуты).

Толщина стен дома каркасной конструкции за­висит от расчетной наружной температуры в холод­ное время года и эффективности утеплителя. Но в любом случае она не должна быть меньше 100мм. Это значит, что при толщине брусков 50 мм их ми­нимальная ширина должна быть 100 мм. В I и II климатических зонах толщина стен обычно состав­ляет не менее 150 мм. Обшивку каркасной стены начинают с наруж­ной стороны. После чего закладывают утеплитель, пароизоляцию и только после этого приступают к внутренней обшивке.

В местах расположения окон и дверей между стойками устанавливают дополнительные бруски, на которые будут опираться оконные или дверные рамы. Для внутренних перегородок пре­дусматривают установку стоек, чтобы можно было выполнить перегородки с использованием брусков нижней обвязки.

Наружная обшивка должна быть атмосферо-стойкой и хорошо защищать внутреннее простран­ство каркаса от увлажнения и продувания. Вид на­ружной отделки выбирают из архитектурных сооб­ражений, наличия материалов и т. д. Возможен вариант выполнения наружной об­шивки в два этапа. Сначала наружные стены обши­вают черновыми досками, а после этого устраивают декоративную облицовку. Это может быть гонт, ва­гонка, кирпич или один из видов облицовочных па­нелей, которые в большом изобилии появились на рынке. Обшивают стены с наружной стороны со­сновыми, еловыми досками, которые располагают

горизонтально для придания строению необходи­мой жесткости. Можно применять различные со­членения досок: встык, в шпунт (в четверть) внах­лестку и т. д. Следует отдавать предпочтение сочле­нению в шпунт и в нахлестку, так как такие стены менее проницаемы для ветра. При такой обшивке между досками и облицовкой устанавливают вла­гонепроницаемую строительную бумагу, что допол­нительно защитит древесину от атмосферных воз­действий. Лучшим решением считается устройство наружной обшивки в виде экрана, расположенного от поверхности стены на расстоянии 3-5 см с об­разованием полости для вентиляции. В этом случае каркас с наружной стороны сначала обшивают твердыми древесноволокнистыми плитами толщи­ной 3 — 4 мм, затем сверху набивают вертикальные рейки или бруски, а по ним крепят наружную об­шивку. Такое решение хотя и требует дополнитель­ного расхода материалов, однако обеспечивает бо­лее надежную защиту утеплителя от увлажнения, а древесину от биологического разрушения. Опреде­ленный интерес представляет обшивка каркаса до­сками.

Под обшивку укладывают паро - и теплоизоля­цию. Первый слой ее устраивают из строительной бумаги на алюминиевой фольге, располагая блестя­щий слой внутрь. Особенно тщательно нужно вы­полнять пароизоляцию в местах примыкания стен с потолком. Для этого при обшивке стен сверху ос­тавляют по 150 - 200 мм пароизоляционного мате­риала, который впоследствии подгибают при обшивке потолка.

Утепление каркасных стен выполняют органи­ческими и минеральными заполнителями. Наибо­лее эффективным утеплителем считаются мине­ральная вата с объемной массой до 500 кг/м!. Пли­ты из минеральной ваты легки, огнестойки, не гни­ют и не разрушаются грызунами. Плиты утеплите­ля укладывают с обязательным перекрытием сты­ков. Другие минеральные утеплители (топливные и металлургические шлаки, керамзит, трепел) значи­тельно уступают минеральной вате по теплопро­водности и их применение в районах с расчетной температурой наружного воздуха ниже - 25°С не­целесообразно. Кроме этого сыпучие материалы в процессе эксплуатации могут давать осадку, в ре­зультате чего образуются пустоты, снижающие теп­лозащитные свойства стен. Пенопласты горючи и в большинстве случаев имеют относительно высокую токсичность.

Органические утеплители (опилки, лузга подсолнечника, камыш, солома и т. д.) перед засыпкой необходимо анти-септировать и смешать с минеральны­ми вяжущими (цемент, известь, гипс, глина и т. д.). Эти смеси во влажном состоянии с легким трамбованием ук­ладывают слоями толщиной 15-20 см. Учитывая, что такая органическая засыпка долго сохнет (три - пять не­дель) для заполнения каркаса лучше применять заранее изготовленные из нее легкобетонные блоки или плиты. Применение плитных утеплителей следует учитывать еще на стадии фор­мирования каркаса. Расстояние между стойками каркаса должно соответство­вать размеру плит, чтобы избежать их резки или стыковки. Плитные утепли­тели крепят к стойкам каркаса двумя прижимными брусками сечением 20 х 30 мм. Их прибивают по всей длине стоек так, чтобы они образовали пазы, в которые плотно без зазоров можно было вставлять вырезанные в плите гребни. Углы строения, а также короб­ки дверей и окон с внешней и внутрен­ней сторон обшивают досками и на­личниками. Для предохранения от гниения наружную сторону стен по­крывают олифой и окрашивают.

В каркасных стенах с засыпкой на­ружной обшивкой может служить кирпичная кладка, выполненная в по­ловину или четверть кирпича. В этом случае цоколь обязатель­но должен иметь уступ для кирпичной кладки. Уступ в цоколе целесообразно делать ниже уровня нижней обвязки. В этом случае атмосферная влага, скапливающаяся на уступе, не прони кает под нижнюю обвязку, тем самым спасая ее от загнивания.

Каркасные стены из бревен снижают стоимость строительст­ва, так как для этой цели можно ис­пользовать бревна - коротыши, стоимость которых намного меньше. По эксплуатационным свойствам такие стены не уступают обычным срубам. В этом случае каркас стены делается из бревен, обтесанных на четыре канта, или брусьев сечением не менее 200 х 200 мм, в которых выбирают пазы шириной и глубиной 5 - 6 см. На концах бревен за­бирки выполняют гребни, которые вставляют в эти пазы. Бревна забирки вставляют гребнями сверху, с уплотнением паклей. После установки всех бревен наса­живают верхнюю обвязку, наколачивая ее деревянным молотком на верхние шипы стоек. Для бревен забирки следует подбирать сухой ма­териал, чтобы конопатить пришлось один раз. Стойки каркаса соединяют с обвяз­ками потайным шипом и скрепляют металлическими скобами. По мере осадки стен из горизонтальных бревен не­обходимо заполнить зазор, образующийся между верх­ней частью забирки и обвяз­кой. Зазор убирают досками и паклей и закрывают об­шивкой карниза.

Каркасно - фибролито­вые стены собирают из рам, заполненных фиброли - то-выми плитами. Для уменьшения воз­духопроницаемости один слой фибролита укладыва­ют между стойками каркаса, а второй - с наружной его стороны. Рамы каркаса уста­навливают на деревянную обрешетку, прикрепленную к антисептированным проб­кам, заложенным в цоколе, и связывают обвязками на уровне перекрытия. Пере­крытие образуется опираю­щимися на поперечные сте­ны дощатыми балками, шаг которых равен шагу каркаса.

Заполнение каркаса на­ружных стен начинают с ус­тановки вертикальных фибролитовых плит между стойками рам. На плиты наносят цементный рас­твор (для уменьшения продуваемости стен) про­кладывают мешочную бумагу и прибивают снару­жи каркаса. Наружная отделка каркасно - фибро­литовых стен выполняется по ранее приведенным технологиям для бревенчатых и каркасных стен.

Внутренние стены и перегородки деревянных зданий

В срубах и домах с каркасной конструкцией на­ружных стен перегородки чаще всего делают дере­вянными. Строят их из кругляка, пластин или в каркасном исполнении. Перегородки из тонких бревен и пластин чаще устанавливают между квар­тирами или когда хотят отделить холодное помещение от теплого. Это достаточно тяжелые перегородки, поэтому их следует возводить с соответ­ствующим опиранием на несу­щие конструкции. Несущие пе­регородки, на которые опира­ется потолок, следует ставить только на балки перекрытия или на лаги. Не рекомендуется устанавливать перегородки на чистые полы, так как это за­трудняет их ремонт и повыша­ет звукопроводность между по­мещениями через доски пола. Па железобетонные перекры­тия перегородки можно ста­вить в любом месте.

Конструкция перегородок из кругляка практически не от­личается от рубленых стен. Все каркасные конструкции состоят из стоек, балок обвяз­ки и обшивки. Меж­ду обшивкой и каркасом закла­дывается утеплитель, имею­щий и шумопоглощающие свойства. При необходимости между вертикальными стойка­ми ставят дверную коробку. Стойки перегородок делают из брусков или досок, сечение ко­торых зависит от толщины пе­регородки и предъявляемым к ней требованиям. Ставят доски через 40 - 120 см друг от друга и крепят к обвязке шипами или гвоздями. Во избежание коробления или растрескива­ния доски надкалывают топо­ром. Обшивку можно выпол­нить из фанеры толщиной не менее 4 мм, фибролита, древес -но - стружечных или древес­новолокнистых плитами и ли­стов гипсокартона.

При этих видах обшивки стойки устанавливают на расстоянии не более 40 -50 см друг от друга во из­бежание коробления. Обшивку сначала пол­ностью прибивают с од­ной стороны, а затем - с другой. Если перегородку утепляют, то вторую сто­рону зашивают не сразу, а рядами. Прибив несколь­ко досок (на высоту 50 -100 см), внутреннюю по­лость перегородки запол­няют шлаком, керамзи­том, опилками или други­ми теплоизоляционными и шумопоглощающими материалами. Если в каче­стве заполнителя исполь­зуют легкие бетоны (по аналогии с заполнением наружных стен), стойки рекомендуется ставить ча­ще. Заполняют перегород­ку сразу после приготов­ления смеси, чтобы она не затвердела до засыпки. До начала отделочных работ перегородку хорошо су­шат.

В тех случаях, когда на перегородке устанавлива­ется электрическая ком­мутационная аппаратура (розетки, выключатели и т. д.) места их установки усиливают дополнитель­ными горизонтальными брусками. Провод скры­той проводки рекоменду­ется монтировать до нача­ла штукатурных работ, а в случаях заполнения поло­стей легкими бетонами - внутри перегородки. В необходимых случаях между обшивками ук­ладывают сантехнические коммуникации. Трубо­проводы следует устанавливать из оцинкованных или пластмассовых труб, так как восстановление их антикоррозийного покрытия в процессе эксплуата­ции будет невозможно. В местах возможного разме­щения тяжелых навесных предметов (умывальни­ки, навесные шкафы и т. д.) каркас перегородки следует усилить.

Кирпичные и блочные стены

Каменные стены долговечны, прочны, имеют высокую огнестойкость, требуют минимальных за­трат при эксплуатации - это далеко не полный перечень достоинств этого вида ограждающих уст­ройств.

Кирпичная кладка. Это наиболее применяемый способ строительства . До­ма, построенные из кирпича еще в XVIII и XIX столетиях, прекрасно сохрани­лись до наших дней. Вместе с тем, кирпичная кладка, вы­полненная обычным спосо­бом, уступает по своим тепло­защитным качествам стенам, построенным из других сте­новых материалов. К приме­ру, для расчетной температу­ры наружного воздуха - 30°С (большинство районов цент­ральной части РФ) наруж­ные стены, выполненные сплошной кладкой из полно­телого кирпича, должны иметь толщину 64 см (2,5 кирпича) в то время, как тол­щина деревянных брусчатых стен в этих условиях может быть равна всего лишь 16 -18 см. Приемы кирпичной кладки наверняка читателю известны. Однако, учитывая актуальность этого вида стро­ительных работ при возведе­нии жилых домов, коттеджей и садовых домиков, напом­ним основные положения в этой области. Кирпич может быть крас­ный (глиняный) и белый (си­ликатный). Комбинированной клад­кой из этих двух видов кир­пичей можно выполнить ар­хитектурные украшения.

Красный кирпич форми­руют, сушат, а затем обжига­ют при высокой температуре. Этот последний процесс очень важен для качества кирпича. Только при темпе­ратуре, близкой к точке плав­ления, поры закрываются, и кирпич перестает впитывать влагу. В противном случае скапливающаяся там вода зи­мой замерзает, разрывает кир­пич и он начинает крошиться. Кроме того, поверхность кирпича под действием влаги зарастает мхом и делает­ся скользкой. Размеры обычного красного кирпича: длина - 250 мм, ширина - 120 мм, и толщина - 65 мм. В зависимости от толщины кладки расход кир­пичей на 1м2 колеблется от 50 до 55 шт. Иногда применяют кирпичные блоки, высота которых вдвое больше стандартных размеров обыкновенно­го кирпича. Чтобы кладка получилась красивой, кирпич должен быть правильной формы, с прямы­ми ребрами, без трещин и других дефектов. Для уменьшения веса и повышения теплотехнических характеристик часто применяют облегченный яче­истый кирпич, вес которого на 20% меньше. На теп­лосберегающих технологиях каменной кладки мы остановимся несколько позже, а в данном разделе рассмотрим лишь основные приемы возведения кирпичных стен.

Растворы для кирпичной кладки могут приме­няться на цементной, известковой или цементно -известковой основе.

Цементные растворы готовят из овражного пес­ка и цемента в соотношении от 1:3 до 1:6 (цемент: песок) в зависимости от марки цемента и требова­ний, предъявляемых к раствору. Для этого сначала замешивают сухую смесь из песка и цемента в необ­ходимом соотношении, тщательно ее размешивают, а затем затворяют водой и размешивают до одно­родной массы. Нужно учитывать, что стены, выло­женные на цементном растворе, холодные, следова­тельно, на них интенсивно конденсируется влага. Кроме того цементный раствор излишне жесткий.

Известковые растворы более теплые, но их прочность значительно уступает прочности це­ментных растворов. Кладка на известковом раство­ре менее прочна, поэтому для кладки стен их ис­пользуют редко.

Цементно - известковые растворы готовят так же, как и известковые, но вместо чистого песка при­меняют сухую смесь песка с цементом в необходи­мой пропорции. Пластичность цементно - извест­кового раствора делает его предпочтительным практически для всех видов кладки.

Прочность и высокая несущая способность кир­пичных стен зависят не только от качества строи­тельного раствора и кирпича, но в значительной степени и от способа его укладки. В частности от тщательности выполнения перевязок, то есть такой укладки кирпича, при которой стыковые швы в со­седних рядах располагаются в шахматном порядке. Чтобы перевязка оказалась качественной, необхо­димо обеспечить в каждом последующем ряду сме-

щение стыковочных швов на 1/4 - 1/2 кирпича. По возможности для перевязки следует применять це­лый кирпич. Если в местах стыковки стен, изгибах и сужениях окажется невозможной укладка целого кирпича, можно использовать его части, получае­мые рубкой и подтеской. При этом мож­но применять 3/4, 1/2 кирпича или длинные поло­вины кирпича.

Несколько слов о кладках. Наиболее часто встречаются кладки по способу вприсык ложковой или тычковой кладкой.

Очень распространены кладки ложкового или тычкового ряда способом вирижим. Бо­лее капитальной считается двух - трех и шестирядная системы кладки. К усложненым ви­дам кладки можно отнести смешанные виды клад­ки из кирпича, керамического и бетонного камня. В холодных местностях очень ча­сто задействуется кладка с воздушной прослойкой или с утеплителем. Для стен различной толщины рекомендуются и различные схемы пере­вязки швов. В какой - то степени уни­версальной схемой является модель многорядной перевязки.

Прежде чем приступить к кладке, надо подгото­вить основание и разметить на нем контуры стены. Опытные каменщики контуры кладки обозначают шнуром. Кладку начинают выполнять от углов и до конца стены. Вначале укладывают на раствор край­ние или направляющие кирпичи, которые соединя­ют шнуром - причалкой, по которому затем кладут все остальные кирпичи. Шнур - причалка опреде­ляет их правильное местоположение и одновремен­но высоту ряда. При кладке стен толщиной до 30 см шнур натягивают только с одной стороны, при кладке стен большей толщины - с обеих сторон. Когда шнур натянут, наносят мастерком раствор и ребром распределяют его таким образом, чтобы по­лучился слой толщиной 1,5 - 1,8 см, раствор нано­сят на расстоянии 2 см от лицевой поверхности кладки. Если это условие не выполнять, то раствор вытекает из швов и требует значительных усилий по очистке кладки. Особенно это условие важно выполнять, если планируется стену штукатурить. Кладку ведут, как правило, слева направо. На раствор укладывают кирпич таким образом, чтобы хорошо перекрыть соединительные швы нижеле­жащего слоя. Слегка нажимают на кирпич и посту­кивают рукояткой кельмы. Вытекающий из швов раствор убирают кельмой и сбрасывают в ящик.

После укладки нескольких рядов кирпича необхо­димо проверить вертикальность лицевой поверхно­сти стены и горизонтальное положение рядов. Для проверки вертикальности стен применяют обычно строительный отвес. В дополнении к перечню ти­пов кладки надо сказать, что самой прочной счита­ется английская перевязка, в которой ложковые и тычковые ряды чередуются через ряд. То есть, кирпичи двух соседних по высоте рядов ло­жатся крест - накрест по отношению друг к другу. Такая однорядная кладка иначе называется цепной. Упоминавшаяся нами ранее многорядная перевяз­ка отличается тем, что каждый тычковый ряд идет через три - пять ложковых. Если в одном ряду че­редуются ложковые и тычковые кирпичи, то такая кладка называется флагмандской. Кирпич укладывается на раствор, который дол­жен заполнять швы между отдельными кирпичами. Если стена должна штукатуриться, то для лучшей связи с ней штукатурного слоя швы со стороны ли­цевой поверхности стены на глубину 10 — 15 мм не заполняют раствором, такая кладка называется "пу­стошовка". Если раствор в швах доходит до лицевой поверхности, то кладка выполняется "в подрезку". Излишек раствора при этом выдавлива­ется кирпичом на лицо стены и подрезается мастер­ком или заглаживается "расшивкой". В зависимос­ти от вида "расшивки" различают вогнутый и вы­пуклый шов.

Но для домов периодического проживания (обычно это дачные домики) тепловая инерционность кирпич­ной стены уже играет большую роль, так за время отсутствия хозяев температура стен снижается и для их прогрева требуются затраты топлива и время. Для снижения это­го отрицательно явле­ния применяют много­слойные структуры стен, состоящие из сло­ев различной теп­лопроводности и теп­ловой инерционности. Но это не значит, что многослойные струк­туры могут применять­ся только для дачных домов. Высокая тепло­вая эффективность этого вида кладки стен нашла свое примене­ние во всех областях строительства, в том числе и при возведение домов.

Многослойные структуры кирпичных стен не являются един­ственной возможнос­тью увеличения их теп­лотехнических харак­теристик стен. Практи­ка показала, что боль­шие потенциальные возможности в этой об­ласти заложены и в са­мой конструкции кир­пичей. Наглядным до­казательством этого может служить разра­ботанная ЗЛО "Афина" сверхтеплого кирпича "ТЕРМОЛЮКС".

Перемычки, слу­жащие для сохранения прочности, распо­ложены в виде лабиринта и не образуют "мостиков холода". Небольшими "мости­ками холода" (по 15 мм толщиной) явля­ются только тычковые стенки. Но в масси­ве кладки на толщину стенки приходится большое количество воздушных прослоек, в которых даже тычковые стенки не обра­зуют "мостиков холода", так как располо­жены в шахматном порядке. Поскольку воздушных прослоек много и перепад тем­пературы в пределах одной прослойки не­большой (не более 3°С при разнице темпе­ратур снаружи и внутри до 75°С), то кон­векционного движения воздуха внутри прослоек не происходит. Следовательно, воздух работает с максимальным сопро­тивлением по физико - механических характеристик.

Блочные стены

Строительство стен из блоков находит очень широкое применение. Российские и зарубежные Фирмы выпускают достаточно широкий ассорти­мент блоков из различных (в т.ч. композитных) ма­териалов. По указанной причине блоки популярны у строителей из-за своих прекрасных физико-меха­нических, теплотехнических и эксплутационных свойств. Технология возведения таких стен практи­чески не отличается от технологии возведения кир­пичных стен, если речь идет о блоках традицион­ных форм.

Начнем с описания технологий с применением элементов типа "Изодом". Эти элементы представ­ляют собой неснимаемую опалубку, выполненную из пенополистирола, которая заполняется керамзитобетоном, пенобетоном или другими прочными теплоизоляционными материалами. Панели "Изо­дом" служат внешней оболочкой и одновременно опалубкой для керамзитобетона. Применение та­ких блоков позволяет значительно сократить сроки строительства, повысить качество, а главное пост­роить стены с очень высоким коэффициентом шумопоглощения и теплоизоляции, что для России с ее морозами играет очень большую роль. Стеновые блоки "Изодом" позволяют построить стены любой сложности в очень короткие сроки. Их устанавли­вают рядами, в шахматном порядке. По краям пане­лей предусмотрены специальные "замки", которые прочно скрепляют элементы между собой. После установки каждого ряда блоков в их полости зали­вают керамзитобетон, после чего приступают к ус­тановке следующего ряда стеновых блоков. В ком­плект стеновых блоков входят перемычки, поворот­ные блоки, различные заглушки, которые могут по­надобиться при возведении стен. Внутренняя по­верхность блоков снабжена специальными пазами, обеспечивающими надежность сцепления бетона со стенками блоков. Поворотные блоки обеспечивают изгиб стены иод углом, отличным от 90°, что очень удобно при сооружении бани сложной формы. Тор­цы блоков закрывают заглушками, удерживающи­ми бетон от растекания при заливке. При необходи­мости блоки можно кроить на нужные по длине вставки, точно подгоняя их длину под нужный раз­мер. Для этого достаточно простой ножовки, кото­рой легко можно разрезать панель. При этом уси­лия, затраченные на разрезание панелей, мини­мальные.

Стены из полистирольных панелей практически вечны. Им не страшны никакие атмосферные воздействия, плесень. На стенах никогда не появятся трещины, низкие и высокие температуры не власт­ны над этим уникальным строительным материа­лом. Европейский опыт обращения с этим материа­лом показывает, что грызуны , грибки и бактерии на полистирольные стены не оказывают никакого воз­действия. Материал не токсичен и полностью без­вреден. Так как ячеистый бетон является невоспла­меняемым материалом, а его полистирольная обо­лочка трудновоспламеняема и обладает самозату­хающими свойствами, блоки "Изодом" идеально подходят в пожарном отношении.

Технология "тисэ"

Особого внимания заслуживает технология "ТИСЭ". Она предусматривает весь комплекс стро­ительства малоэтажных зданий с применением тра­диционных материалов. В частности, возведение стен по технологии "ТИСЭ" выполняется в специ­альных формовочных модулях, представляющих собой переставную опалубку формовоч­ный модуль "ТИСЭ" может использоваться как не­посредственно в стене, так и вне кладки с последу­ющей установкой блоков на подстилающий рас­твор. При помощи переставной опалубки "ТИСЭ" получают пустотелые стеновые блоки при исполь­зовании жесткой пескоцементной смеси. Конструк­ция формы, имеющая небольшие выступы, доволь­но проста и позволяет без особой квалификации и с достаточно высоким качеством возводить ровные стены.

Различают три вида формовочных модулей: "ТИСЭ-Г, "ТИСЭ-2" и "ТИСЭ-3", отличающихся друг от друга толщиной стены, весом ее 1м2 и, следовательно, расходом ма­териалов. Нерв ы й ряд блоков формирует­ся непосред­ственно на гидроизоля­ции фунда­мента или ростверка. Все последу­ющие ряды формируют послойно не­посредствен­но в кладке. Цикл формиро­вания блоков колеблется от 7 до 12 минут, в зависи­мости от способа приготовления пескоцементной смеси. К сожалению, в объеме одного раздела кни­ги мы не имеем возможности описать полный тех­нологический цикл возведения стен при помощи формовочных блоков "ТИСЭ". И если читателя за­интересует эта технология, то следует обратиться в специализированные торговые предприятия, зани­мающиеся реализацией оборудования "ТИСЭ".