Двери

    В зависимости от того, каким образом открывается дверное полотно, различают вращающиеся (турникетные), качающиеся (открывающиеся в обе стороны), раздвижные, складывающиеся и свободно перемещающиеся двери. Вращающиеся двери - двери с полотном, поворачивающимся вокруг боковой оси в одном направлении (наружу или внутрь помещения). Качающиеся двери - с полотнами, открывающимися в обе стороны (наружу и внутрь помещения) (цветное фото 151).

    Раздвижные двери - двери, с полотном, перемещающимся вдоль стены (цветное фото 153).

    Складывающиеся двери - двери, со складывающимся наподобие гармошки полотном, с одной или обеих сторон проема. Свободно перемещающиеся двери совмещают в себе достоинства, вращающейся и раздвижной двери.

    В зависимости от того, с какой стороны расположены дверные петли, различают правые и левые двери . Двери могут быть однопольными (одностворчатыми), или двупольными (двухстворчатыми). Конструкция двери состоит из дверной коробки, жестко соединенной со стеной, и из одной или нескольких дверных створок.

    Как театр начинается с раздевалки, так любая квартира начинается с двери. Двери с неповторимым рисунком древесины, сотворенным за десятилетия самой природой, придают респектабельный вид любому жилищу или офису. Большое значение имеют двери и для масштабного восприятия здания. В общей гармонии с окнами создаются фасады, отражающие вкус времени, которые воспринимаются нами как стиль.

    Дверные коробки

    Дверные коробки чаще всего изготавливают из древесины или металла.

    Деревянные коробки изготавливают из неостру-ганных досок (черновая коробка) с облицовкой деревом или из оструганных досок в различном исполнении. Дверные коробки для подавляющего большинства зданий изготавливают из досок толщиной 50 - 60 мм и шириной, зависящей от назначения двери и толщины стены. Для одинарных дверей ширина коробки обычно делается 100 мм, а при изготовлении двойных дверей - 250 - ,300 мм. Типовое сечение стойки дверной коробки показано на .

    На рисунке 192 показаны отдельные части дверной коробки и способы их соединения. Вертикальные части дверной коробки называют откосами, горизонтальная часть ниже плиты лежня - опорным брусом, горизонтальная часть вверху - дверной перемычкой. Чаще всего перемычка и опорный брус перекрывают откосы на 8 - 10см. Эту перекрываемую часть, срезаемую под углом (наклонно), называют оголовком. Доски или бруски, предназначенные для изготовления дверных коробок, тщательно строгают по размеру и выбирают в них четверти. Глубина четвертей зависит от толщины двери, а ширина колеблется от 15 до 30 мм, в зависимости от назначения двери. Состоит дверная коробка из четырех брусков ( нижний брусок представляет собой порог), соединенных друг с другом прямыми или косыми шипами. Иногда коробки для внутренних дверей могут состоять из трех брусков. В этом случае вертикальные бруски крепят к балке или полу с помощью шипов.

    Соединения откосов с горизонтальными частями коробки чаще всего выполняют по типу соединения в шип со вставкой шипа в гнездо в потемок. От смещения его предохраняют шипом из твердой древесины или шпонкой. Иногда применяют и другие типы соединения частей коробки, например, в виде одностороннего или двустороннего шипового соединения типа "ласточкин хвост". Перед вырезанием шиповых соединений детали тщательно вымеряют, чтобы плоскости четвертей коробки совпадали между собой но всему периметру.

    Дверные полотна

    Традиционно в жилищном строительстве для внутренних дверей применяли гладкие полотна (щиты). Внутренняя часть таких дверей представляет собой деревянную решетку, изготовленную из древесины ели, сосны, пихты или любого другого материала (рис. 193). В любом случае древесина должна быть сухой, здоровой, без признаков поражения жуком - дровоедом. С обеих сторон решетки наклеивают фанеру, ДВИ или другой строительный листовой материал, например, солит.

    Щитовые двери (в традиционном исполнении) в последние годы не пользуются популярностью, им на смену пришли совершенно новые конструкции дверных систем, отвечающие всем современным требованиям. По форме современные двери могут быть прямоугольными или арочными. В прямоугольных дверях может быть изготовлена ложная арка (цветное фото 157). Кроме того, независимо от формы дверная система может изготавливаться с фрамугой.

    По количеству полотен дверные системы подразделяются на однопольные или двупольные. В распашных дверных системах часто используется полуторапольный вариант. В этом случае одно полотно в двупольном варианте выполняется уже. В рабочем положении это полотно находится в постоянно закрытом положении и открывается только при необходимости проноса крупногабаритных вещей. Наружные и парадные двери делают массивными, из твердолиственных пород древесины (дуба, бука, ясеня). Чаще всего их изготовляют филенчатыми.

    Филенчатые полотна состоят из обвязки, средников и филенок (рис. 194). Собирают их из простых брусков, соединяя прорезными шипами на клею. Сопряжение обвязок дверных полотен при толщине брусков до 44 мм делают в один шин, при толщине шипа до 54 мм - в два шипа и при толщине 64 мм и более - в три шипа.

    Филенки заполняют пространство между брусками обвязываются и являются главным украшением двери. Они бывают плоскими, сделанными из досок, фанеры, древесноволокнистых или древесностружечных плит. Кроме того, филенчатые двери могут быть с фасками и калевками. Калевки можно отбирать прямо на обвязке или на отдельных брусках. Они образуют паз глубиной 15 - 20 мм, куда вставляют филенки.

    Дощатые филенки иногда делают с "фигареями" - фигурно остроганными досками. Филенки вставляют в пазы, выбранные во внутренних гранях брусков обвязки и в средниках. Наплавные филенки, выступающие за плоскость обвязки, устраивают в наружных дверях или дверях, отделяющих теплое помещение от холодного. Их делают из толстых досок, снабжают по кромкам пазом, в который вставляют губки брусков обвязки и средников.

    Толщина филенок комнатных дверей составляет не менее 8 мм, а из досок - не менее 18 мм (при ширине брусков не более 80 мм). Зазоры между дном паза и кромкой филенки делают 10-20 мм. Раскладки, обрамляющие филенку, крепят к обвязке на клею или шпильках. Соединение филенок с обвязками может быть выполнено в шпунт, в шпунт с раскладками и при помощи полуторцовых реек, вставляемых в шпунт на клею.

    Филенки с фигареями делают из щитов, склеенных из сухих 40 - 50 миллиметровых досок. Предварительно щит строгают, размечают форму филенки, наносят риски, обрезают но ним, обрабатывают края на скос, чаще шерхебелем и зензубелем. Хорошая обработка краев получается при помощи специального инструмента - фигарея. Из - за усушки древесины филенки надо делать но всем сторонам на 2 мм меньше, чем расстояние между пазами.

    Обвяз для филенчатых дверей собирают из брусков, сечением в чистоте 54x100 мм. Сначала бруски строгают по размеру, размечают риски для шипов, проушин, гнезд, пазов и фальцев (для остекленных дверей). Затем запиливают шипы и проушины, удаляют из них и гнезд ненужную древесину, выбирают пазы, отбирают фальцы, срезают древесину "на ус" в местах соединения деталей и, если нужно, отбирают калевки.

    На концах шипов срезают фаски, собирают обвязявают насухо, исправляют неточности. Снимают один из вертикальных брусков, вставляют в паз филенки, вновь надевают брусок, проверяют собранную дверь угольником и рейкой по диагонали. После этого дверь разбирают и собирают уже на клею, сжимают, сверлят в углах отверстия и вставляют на клею нагели. В торцах шипов средников нужно вбить клинья на клею, чтобы шипы в гнездах прилегали плотно. Через 2-3 суток сушки нагели срубают, срезают выступающие концы шипов и зачищают рубанком.

    Утепленные филенки выполняют из двух слоев фанеры, между которыми прокладывают утеплитель (минеральную или стеклянную вату или другой материал). Иногда филенку можно украсить рамкой, в которую сначала вставляют филенку, а затем рамку двумя гребнями крепят к брускам обвязывают.

    На прочность дверного полотна значительное влияние оказывает количество средников. Чем больше средников в полотне, а следовательно и филенок, тем крепче конструкция дверей. Однако увеличение количества средников делает процесс изготовления дверей более сложным, а следовательно, и более дорогим.

    При изготовлении филенчатых дверей нужно помнить, что филенки нельзя ставить на клею. Гигроскопичность древесины приводит к изменению ее влажности, что в свою очередь вызывает изменение геометрических размеров филенок. В свою очередь это явление может привести к просветам между филенками и брусками обвязывают или к короблению дверного полотна.

    Установка и подгонка дверей

    Дверное полотно может навешиваться на установленную или неустановленную коробку. Устанавливают коробки в дверном проеме каменной или кирпичной стены так же, как и оконные коробки с помощью шурупов или ершей, забиваемых в деревянные антисептировапные пробки. Дверную коробку устанавливают в проем и в местах установки пробок сверлят отверстия (цветное фото 159), в которые забивают гвозди или ерши, удерживающие дверную коробку по месту (цветное фото 160)- Зазоры между коробкой и кладкой заделывают термо-изоляцонным материалом - паклей, войлоком, смоченным в растворе, или задувают иеной.

    Правильно подогнанная дверь не должна пружинить, она открывается и закрывается плавно, без скрипа и заклинивания. Поэтому дверные полотна вначале изготавливают с некоторым припуском по отношению к дверной коробке. При навешивании дверь подгоняют под четверти коробки с зазором не более 2 мм. Зазор необходим для окрасочного слоя. Затем производится разметка коробки (рис.196). Для навешивания дверного полотна обычно применяют карточные петли, количество которых определяют в зависимости от веса двери. Такие петли обычно бывают съемными, то есть, карты легко разъединяются между собой. Тяжелые наружные двери навешивают на три петли, а внутренние (более легкие) - на две. Для карточных петель в дверной коробке и полотне выполняют углубления по размеру и толщине карты. Размеры углубления должны соответствовать размерам карты, чтобы ее поверхность была заподлицо с фальцем коробки и кромкой дверного полотна. Не следует прирезать петли в местах сучков и других дефектов древесины. Это обстоятельство может повлиять на прочность крепления петли к дверной коробке или полотну.

    Крепят карточные петли при помощи шурупов в предварительно просверленные отверстия. Шурупы заворачивают таким образом, чтобы их головки не выступали за плоскость карты. В противном случае будет невозможна регулировка и подгонка дверного полотна, которое будет пружинить. Ни в коем случае нельзя шурупы забивать.

    Сначала устанавливают карты на дверную коробку. Затем, предварительно соединив между собой карты петель, прикладывают к коробке дверное полотно и размечают места прирезки петель к двери. При этом расстояние петель от края дверного полотна должно быть не менее 200 - 250 мм. При установке двери на трех петлях, третья петля крепится по центру между крайними.

    При установке петель следует обращать внимание на то, чтобы их баунты (осевые стержни) выходили за плоскость полотна на расстояние 2 - 3 мм и находились на одной оси по вертикали. Если это условие не соблюдается, дверь может открываться самостоятельно. Правильно установленная дверь не должна самостоятельно менять своего положения ни в открытом, ни в закрытом состоянии. Для этого дверное полотно следует устанавливать строго вертикально, сверяя его положение строительным уровнем.

    Дверные петли, несущие на себе основную тяжесть дверного полотна, являются важной составляющей дверной системы. От правильного их выбора и установки зависит качество и надежность закрепления дверного полотна. При слабых или неправильно установленных дверных петлях возможно провисание двери, что немедленно скажется на их эксплуатационных качествах. Конструктивные особенности дверных петель зависят от веса дверной системы и материала, из которого они изготовлены.

    Традиционные карточные петли, которые уже длительное время применяют для навешивания дверных полотен, имеют еще довольно широкое распространение (рис. 197). Это обстоятельство обусловлено простотой их конструкции и надежностью в работе. Однако, как показывает опыт, даже этот простой механизм может быть подвержен модернизации. Для лучшего скольжения во втулке петли на стержень часто надевают упорный подшипник, дающий возможность заменить трение скольжения на трение качения. Кроме этого на карточные петли устанавливают различные конструкции пружин, позволяющие самостоятельно закрываться дверному полотну. Слабые петли могут вызвать провисание двери, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

    Карточные петли относятся к накладным и врезным видам и отличаются большим разнообразием. В зависимости от направления открывания дверного полотна различают правые и левые петли. Количество устанавливаемых петель зависит от интенсивности их эксплуатации, веса дверного полотна и несущей способности петли.

    Петли для ПВХ - профилей подбирают с учетом толщины усилителей, размещенных внутри профилей. Крепят петли в ИВХ - профиле при помощи шурупов или штифтов. При этом крепежные элементы должны заходить в тело усилителя. Обычно для каждого вида петель существуют пределы грузоподъемности, которые указываются в инструкции или каталоге.

    Петли для алюминиевых профилей несколько отличаются от петель для ПВХ - профилей. Прежде всего, крепление петель в алюминиевых профилях выполняют при помощи специальных крепежных пластинок. Для предотвращения деформации профиля и теплоизоляции в его полостях устанавливают специальные распорные втулки, в которые ввертывают петли. Для предохранения петель от взлома на входных дверях могут предусматриваться специальные защитные пластины.

    Места и количество устанавливаемых петель определяется изготовителем в зависимости от типа и веса дверного полотна.

    Указанный перечень петель является далеко не полным, так как на отечественном рынке появился широкий ассортимент дверных и оконных петель зарубежного производства. Особенно хорошо себя зарекомендовала продукция фирмы "IIARS" (Германия), отличающаяся улучшенным дизайном и повышенными эксплуатационными качествами.

    Тепло - и звукоизоляционные свойства дверей повышают уплотняющие прокладки в притворах, фартуки - волокуши (для дверей без порога) и пороги.

    Установка замков и дверной фурнитуры

    Дверная фурнитура выпускается промышленностью в большом ассортименте. Иногда, выполняя одну и ту же функцию, конструктивно элементы дверной фурнитуры существенно отличаются друг от друга. Методы установки дверной фурнитуры могут существенно отличаться в зависимости от конструкции, но все же существуют общепринятые правила их установки. К установке дверной фурнитуры следует отнесись с повышенным вниманием,

    так как неправильно установленный замок или защелка приводит к большим неудобствам в пользовании и способствует быстрому выходу из строя механизмов. Особенно тщательно нужно продумать методику установки врезных замков, так как это сопровождается выдалбливанием гнезд, и ошибки исправляются с большим трудом.

    Механические замки, как наиболее используемые в быту, условно можно разделить на цилиндровые и сувальдные. По способу крепления на дверном полотне различают замки врезные, накладные и навесные. Конструкции навесных замков чаще всего используются для запирания подсобных помещений или в качестве контрольных. Как правило, их применение отрицательно сказывается на эстетическом виде дверей, поэтому для запирания жилья они могут применяться только в глубинке нашей страны. Основная масса приборов, предназначенная для запирания дверей, представляет собой современный механизм, имеющий большое количество секретных комбинаций.

    Сувальдные (сейфовые) механизмы замков имеют ригель, сблокированный с пакетом из 3 - 6 и более подпружиненных сувальд, подвижно смонтированных на одной оси. Сувальды представляют собой пластинки, имеющие со стороны сопряжения с бородкой ключа разные контуры. Сувальды, сложенные вместе пакетом, образуют различные секреты.

    Защелкивание в установленном положении производит запорная стойка, имеющаяся на ри-гельной планке. Запорная стойка заходит в специальные пазы, расположенные на сувальдах. Они при поворачивании "своего" ключа заходят в вырезы бородки. При этом ключ приподнимает каждую из сувальд на определенную величину. Это освобождает ригель, который в данном положении свободно доходит до очередной позиции благодаря повороту ключа и под действием подпружиненногс блока сувальд автоматически стопорится.

    Ключ повернуть нельзя, если хотя бы одна из су вальд не адекватна профилю его бородки в месте контакта. Эта сувальда не выйдет из зацепления с запорной стойкой. Ключи с соответствующим рабочим профилем бородки специально изготавливаю! для данной серии.

    Бессувальдные механизмы замков характерно тем, что ригели перемещаются бородками ключей (рис. 200). Секретность бессувальных замков осуществляют устройством, препятствующим введению в ключевину "чужого" ключа. Как правило, такие замки обладают повышенной стойкостью от взломов, однако, могут быть от крыты путем подбора ключей.

    Цилиндровые механизмы замков основаны н; принципе подпружиненных штифтов, шариков или пластин, расположенных внутри цилиндрового механизма (отсюда и название замков) (цветное фот< 162). Некоторые изготовители (например, финляндская фирма ABLOY) вместо штифтов используют диски, такие замки иногда называют дисковыми. Цилиндровые замки имеют большую, по сравнению с сувальдными, степень секретности. Одна ко они более уязвимы к вандальным действиям. Достаточно сказать, что небольшой предмет, вставленный в замочную скважину, может доставить владельцу квартиры массу хлопот по его извлечении: Кроме того, цилиндровые замки менее защищено от взлома. Поэтому некоторые изготовители предусматривают защитные шайбы или пластины, предохраняющие шпонку цилиндрового механизма о высверливания.

    Для увеличения степени секретности некоторыми изготовители выпускают цилиндровые замки многорядными ключами. Такие замки трудно предаются перекодировке и при утере ключа требую замены цилиндрового механизма. В закодированных замках изготовить ключ могут только на фирме, которая производит эти замки.

    Накладные замки ставят главным образом н входные двери. Их крепят шурупами с внутренне стороны двери к обвязке. Для этого с помощью сверла и стамески необходимо проделать отверстия для сердцевины замка. Замок прикладывают к т меченному месту, отмечают расположение перед ней планки на торце двери и стамеской углубляю под нее гнездо. После этого замок приставляют двери и шилом намечают отверстия под шуруп. Планка врезается заподлицо с поверхностью дверного полотна.

    Врезные замки устанавливают, как правило, с дверной ручкой, в которой имеется скважина для ключа. Замок врезают в боковой брус обвязки дверного полотна. Если дверь филенчатая, то следует проследить, чтобы замок не был врезан напротив среднего бруса обвязки, так как в этом случае гнездо ослабляет шиповое соединение двери. Вырубку гнезда следует выполнять таким образом, чтобы передняя планка замка была заподлицо с кромкой бруска или была утоплена на */2 мм в его толщу, но ни в коем случае не выступала выше кромки. При установке ручек на двери с врезным замком ось лапок ручек должна совпадать с осью ключевины.

    Врезные защелки - фиксаторы устанавливают после предварительной разметки и вырубки гнезда. Технология их установки схожа с технологией установки врезных замков. Для этого в боковой грани дверного полотна размечают место установки механизма дверной защелки, древесину выбирают и устанавливают защелку, закрепив ее шурупами.

    Магнитные защелки устанавливают, как правило, на внутренних дверях.

    Обналичивание дверного проема

    Обналичивание дверного проема выполняют в последнюю очередь. Наличники обрамляют проем и закрывают зазор между коробкой и стеной. Наличники разделяют на наружные и внутренние. Наружные наличники более массивные. Изготавливают их из сосновых, еловых или липовых досок толщиной 20 - 30 мм.

    Внутренние наличники обычно имеют ширину от 70 до 150 мм, но в любом случае они должны быть шире брусков коробки не менее чем на 20 - 50 мм. С лицевой стороны наличникам придают различную форму. С тыльной стороны выбирают паз, которым наличник плотно прилегает к дверной коробке.

    В углах наличники соединяют "на ус", для чего их концы срезают под углом 45°. Для точного надреза лучше всего пользоваться сгуслом или малком. К дверным коробкам наличники крепят гвоздями со сплющенными головками, вбивая их через 500 - 700 мм. Со стороны петель наличники должны отступать от края коробки на 10 - 15 мм (на толщину петли), а там где петель нет, - на 6 - 10 мм.

    Современные двери фирменного изготовления

    Современные двери по своей конструкции практически не отличаются от дверей, изготовляемых на протяжении многих столетий. Но передовые технологии вносят коррективы в процесс изготовления дверей, использование новых материалов дает неограниченные возможности для художественного оформления дверей и высокого качества их исполнения. Кроме того, современные дверные системы более конкретно учитывают все эксплуатационные условия, зависящие от помещения, для которого они предназначены. Если рассматривать современные двери по функциональным признакам, то их условно можно разделить на несколько видов: входные двери, межкомнатные двери, двери для ванной комнаты и кладовок, балконные и террасные двери. Достаточно сказать, что в обыкновенной трехкомнатной квартире имеется, как минимум, 7-8 дверей, а в коттедже их количество может быть значительно большим. В зависимости от дизайнерских решений и особых требований к дверным системам того или иного вида, а также от технической оснащенности изготовителя двери одного и того же вида могут выполняться по-разному. Эти обстоятельства привели к большому разнообразию дверей, представленных на современном рынке. Разобраться в этом среди такого широкого ассортимента и сделать конкретный выбор очень трудно, особенно без соответствующей подготовки. Поэтому мы постараемся представить читателю минимум сведений, облегчающих ориентацию в том потоке информации, который обрушивает на потребителя реклама изготовителей дверных систем.

    Входные двери

    К входным дверям предъявляются особые требования, часто противоречащие друг другу. Это зависит от конкретных условий, в которых эксплуатируются двери. Действительно, двери, установленные на входе в квартиру с лестничной площадки многоквартирного дома, могут значительно отличаться от входных дверей, установленных у входа с улицы на эту же лестничную площадку. Входные двери индивидуального жилого дома или коттеджа имеют свою специфику, зависящую от многих факторов.

    Основные требования к входным дверям

    Для всех входных дверей предъявляются повышенные требования к их прочности, надежности и соблюдению общей архитектуры здания. Кроме того, входные двери должны удовлетворять условиям по звуко — и теплоизоляции помещения, а их отделка противостоять атмосферным воздействиям. Помимо этого в последние годы наметилась тенденция установки дверей повышенной прочности, оберегающих квартиру от "незваных гостей". Обязательной принадлежностью входных дверей является порог, позволяющий добиться более эффективного уплотнения.

    Все эти требования накладывают свой отпечаток на технологические приемы изготовления дверей, которые могут меняться в зависимости от технических возможностей изготовителя. Проще всего совместить эти задачи в конструкции двойных дверей или устройством внутреннего тамбура. Такой подход к решению проблемы значительно снижает требования по звуко - и теплоизоляционным требованиям самих дверей, одновременно значительно повышая эти параметры всей дверной системы. Кроме того, двойные двери позволяют применить различные конструкции для внутренних и наружных полотен, что значительно расширяет дизайнерские возможности

    При изготовлении современных дверей используются древесина, поливинилхлоридные, алюминиевые и стальные профили.

    Современные деревянные двери

    Современные деревянные двери изготавливают в различных конструктивных исполнениях от щитовых и филенчатых до дверей арочной конструкции с элементами резьбы на различные сюжеты. Поставляют их на российский рынок как отечественные, так и зарубежные производители. Часто деревянные двери выполняются под заказ, учитывая индивидуальные запросы потребителя.

    Наиболее популярными поставщиками дверных систем на российский рынок являются итальянские, французские, финские, немецкие и некоторые другие фирмы, качество продукции которых отвечает всем современным требованиям.

    Отличительной чертой современных деревянных дверей является обработка древесины по новейшим технологиям, описанным нами в разделе "Современные окна". Благодаря этому конструкции дверей менее подвержены короблению, а применяемые защитные покрытия более долговечны. Особенно высокие требования предъявляются к покрытиям, обращенным в сторону улицы.

    Щитовые двери

    Так, щитовые двери современных конструкций отличаются от отечественных предшественников высококачественной декоративной отделкой и применением сэндвич—панелей. Кроме того, наличие в массиве двери специальных шумопоглощающих и теплоизоляционных прослоек значительно повышает их технические характеристики. В некоторых случаях в конструкцию двери включают металлические листы, повышающие прочность дверной системы. Помимо этого металлические составляющие деревянных дверей предотвращают их коробление, возникающее в результате большой разницы температур с разных сторон двери. Для решения дизайнерских задач отделка двух сторон дверей может быть различной, что позволяет входной двери успешно сочетаться с дизайном межкомнатных дверных систем. Обычно такие двери изготавливаются по специальному заказу, а стоимость их может превышать стоимость серийных изделий. Эта задача может облегчаться обивкой внутренней стороны двери специальными декоративными панелями с дизайном, подобным внутренним дверям. Обычно такие панели устанавливают на защитные двери, при этом следует учитывать их габаритные размеры и толщину.

    Филенчатые двери отличаются наличием специального уплотнителя как в местах установки филенок, так и в местах примыкания дверного полотна к фальцу коробки. Некоторые изготовители применяют специальные усилители, прикрепляющие филенку к обвязке, а наличие двойного фальца (на коробке и дверном полотне) позволяет значительно увеличить уплотняющие свойства двери. Для этой же цели служат и различные конструкции порогов. Защитные свойства дверей от проникновения холодного воздуха и уличной пыли в области порога обеспечиваются одинарным или двойным уплотнением.

    Для защиты дверной системы от коробления при больших перепадах температур, и несанкционированных проникновений применяют металлические усилители.

    Это показывает, что современные деревянные двери качественно отличаются от привычных нам дверей. Но, тем не менее, атмосферное воздействие и солнечное излучение оказывают пагубное влияние на их отделку, что в свою очередь отражается на качестве и долговечности дверной системы. Для уменьшения этих влияний над входной дверью устанавливают специальные защитные козырьки. Это позволяет продлить срок службы защитных покрытий и сократить затраты на их восстановление. Кроме того, возможно укрытие деревянного массива дверного полотна за алюминиевыми или другими профилями. Кроме защитных функций такая облицовка может служить и декоративным целям.

    Внутриквартирные деревянные двери. К дверным системам, устанавливаемым внутри помещения, применяются более низкие требования по защищенности от пыли и влаги, чем к входным. Кроме того, эксплуатация таких дверных систем чаще всего проходит в условиях незначительных колебаний температур при полном отсутствии атмосферных осадков. Внутренние двери не предусматривают защиту от несанкционированных проникновений, однако, их эстетическое оформление должно быть достаточно высоким. Все эти обстоятельства накладывают отпечаток на конструктивные особенности и качество отделки дверных блоков.

    По способу открывания внутренние двери могут быть распашными или раздвижными. Заполнение дверных проемов может быть различным: глухие, остекленные и др. По наличию полотен двери разделяются на одностворчатые и двустворчатые. Форма двери может быть прямоугольной и иметь арочную конструкцию. Панель двери может быть гладкой (щитовые двери) или заполняться филенками, различными панелями, окантовками, инкрустироваться шпоном, металлом или другими материалами.

    Изготовлением дверных систем, представленных на нашем рынке, занимаются сотни отечественных и десятки зарубежных фирм, продукция которых удовлетворяет самые изысканные запросы. Технологический процесс изготовления простых деревянных дверных систем мы рассматривали при изготовлении филенчатых дверей. Большинство отечественных изготовителей придерживается такой же технологии, изредка внося в нес незначительные изменения.

    Отечественные изготовители, использующие передовые технологии и оборудование, производят дверные системы, которые по своему качеству могут конкурировать с изделиями зарубежных фирм.

    При этом цены на продукцию отечественного производства значительно ниже. Среди зарубежных производителей продукция итальянских, немецких, французских, канадских, английских и некоторых других фирм представлена образцами столярных изделий, отличающихся современным дизайном и отделкой, находящейся на уровне мебельного производства. Эксплуатационные качества дверей этих производителей не требуют комментариев. Существенным их недостатком может быть только цена, доступная далеко не каждому российскому потребителю.

    Останавливаться подробнее на описании образцов этих дверных систем в объеме книги не представляется возможным. Достаточно сказать, что на отечественных складах имеются десятки видов дверей, выполненных с высоким качеством и способных удовлетворить дизайн любой квартиры. Кроме того, по имеющимся у торгующих организаций каталогам, можно выписать дверную систему любого зарубежного производителя.

    Конструктивные особенности современных деревянных дверей при всем этом разнообразии имеют общие признаки. Условно их можно разделить на две группы: щитовые и филенчатые. Такое разделение на группы существует довольно длительное время и хорошо известно нашему потребителю. Отличительной особенностью современных дверей является применение новейших технологий при их изготовлении, что накладывает отпечаток на их дизайн и эксплуатационные характеристики.

    Итак, чем же отличаются современные филенчатые двери от рассмотренного нами варианта дверей этой группы? Ведь, как и прежде, здесь для закрепления филенок применяют пазы, устроенные в обвязках, а филенки могут быть гладкими, наплывными, с фигареями и т.д. Прежде всего, это качественно новые способы сушки и обработки древесины. По аналогии с оконными системами такая обработка древесины служит залогом качества и долговечности конструкции двери. Кроме того, на эксплуатационные качества дверей оказывает значительное влияние применение деревянных элементов из клееной древесины. Обычно массивы склеиваются таким образом, чтобы волокна древесины имели различное направление. Это обстоятельство защищает дверное полотно от нежелательных деформаций. Способы склеивания древесины отличаются друг от друга в зависимости от технологии, применяемой изготовителем. Эти процессы не подлежат разглашению, поэтому потребителю часто очень трудно оценить технологический уровень изготовителя.

    Гигроскопичность натуральной древесины приводит к колебаниям ее влажности даже при очень качественном покрытии. Благодаря этому линейные размеры элементов дверных полотен могут изменяться в процессе эксплуатации. Чтобы избежать нежелательных деформаций, возникающих при этих изменениях, филенки в пазах обвязки никогда не закрепляют жестко. Для этого размеры филенок подбираются на несколько миллиметров меньше расстояния между пазами обвязки. При этом чем меньше размеры филенок, а следовательно и меньше их линейные изменения вследствие температурных колебаний, тем меньше возможность деформации дверного полотна. Поэтому двери с мелкими филенками считаются более прочными. Значительно снизить указанные колебания позволяют улучшенные защитные покрытия и поддержание в помещении постоянного микроклимата (кондиционирование).

    Кроме того, некоторые изготовители применяют комбинации древесины и деревоподобных материалов (ДВП, ДСП и т.д.) при конструировании дверной системы. Это обстоятельство приводит к удешевлению продукции и частично компенсирует недостаток гигроскопичности древесины. Применение различных материалов в конструкции дверного полотна может вызвать его деформацию или появление трещин в деревянных элементах вследствие разного коэффициента линейного расширения этих материалов. Такое явление компенсируется устройством дополнительных пазов в массиве деревянных элементов обвязки. Возможно заполнение ячеек между рамками обвязки дверного полотна гофрированными картонными плитами. Это значительно снижает стоимость дверной системы, однако, прочность таких дверей уменьшается, что требует более бережного обращения при их эксплуатации.

    Многие изготовители поставляют дверную систему в сборе. При этом дверное полотно навешивается на коробку и врезаются все приборы и фурнитура. Но возможен вариант поставки дверной коробки в разобранном виде. Состоит дверная коробка для внутренних дверей из трех брусков (реже из четырех), а в случаях, если в двери предусмотрена фрамуга, добавляется импост. Ширина брусков дверного полотна должна соответствовать толщине простенка, в котором устанавливается дверь. В противном случае установка наличников будет затруднительна. Если толщина стены намного превышает ширину дверного блока, возможен вариант наращивания коробки при помощи доборных планок. Ширина коробки должна соответствовать проему в стене. Если ширина проема превышает ширину дверного блока, используют, так называемую, черновую коробку. В этом случае проем стены обшивается деревянными брусками, к которым крепится дверная коробка.

    Многие изготовители освоили выпуск универсальных дверных коробок, которые собираются из отдельных планок с пазами, что позволяет собрать дверную коробку любой ширины.

    Крепление наличников к таким коробкам выполняется при помощи специальных пазов, что позволяет создать единое целое в системе коробка -наличник. При этом тщательная подгонка сопрягающихся поверхностей и наличие специальных крепежных элементов позволяет выполнить крепление без видимого зазора. Форма профиля наличников может быть самой разнообразной, зависящей от дизайнерских замыслов.

    В последние годы стало модным соединять наличники между собой не под углом 45° (традиционный способ), а под прямым углом, что позволяет избегать шаблонных ситуаций в дизайне квартиры.

    Дверные системы многих изготовителей часто имеют достаточно большие гарантийные сроки их качества при условии соблюдения покупателем определенных требований. Одним из основных условий является установка дверного блока непосредственно изготовителем. Это связано с тем, что установка дверного блока должна исключать любые перекосы, отклонения от горизонтали и вертикали, а закрепление дверной коробки должно быть абсолютно надежным.

    Кроме того, дверные полотна многих систем позволяют устанавливать их в существующие дверные коробки. Конструктивно они изготовлены таким образом, что возможна даже некоторая подгонка дверного полотна под старую коробку. Конечно, это возможно при условии, что старая коробка установлена правильно, а ее размеры совместимы с размером дверного полотна. Поэтому, если возникла потребность в самостоятельной установке дверного полотна, следует придерживаться определенных требований.

    Прежде чем приобрести дверное полотно, нужно тщательно замерить по фальцам коробку. Полотно должно строго соответствовать расстояниям между фальцами коробки. Если подобрать полотно соответствующих размеров не удалось, можно брать двери несколько больших размеров. Предварительно следует убедиться, что конструкция дверного полотна позволяет выполнять срезание древесины по всему периметру наружной обвязки. При этом не рекомендуется срезать более 5 см на каждом элементе обвязки. Обрезку дверного полотна следует выполнять таким образом, чтобы оно плотно входило в фальцы коробки с зазором на окраску не более 2 мм.

    Петли лучше всего применять латунные. Если есть необходимость устанавливать стальные петли, то рекомендуется на стержни нетель надевать небольшие латунные втулки для уменьшения трения между картами петли. Перед установкой петли необходимо смазать машинным маслом. Крепятся петли только на шурупах, при этом головки шурупов должны быть полностью утоплены в потай, выполненный в петельной карте. Необходимо учитывать, что крепление дверного полотна лучше всего выполнять на трех петлях. Установку наличников лучше всего выполнять после полного закрепления двери.

    Защитные двери

    Входная дверь, являющаяся неотъемлемым атрибутом любой квартиры или дома, по существу несет защитную функцию отделяет квартиру от улицы или лестничной площадки, преграждая путь сквознякам, шуму и, наконец, незваным гостям. Именно прочность и надежность являются основными качествами входных дверей. Однако входные двери, часто устанавливаемые строительными организациями, не всегда отвечают этим требованиям. Поэтому многие владельцы квартир, индивидуальных домов и коттеджей с целью увеличения надежности часто решают вопрос усиления или даже полной замены входной двери. Кроме того, часто возникает необходимость усилить защитные свойства внутренних дверей, предупреждая их несанкционированное открывание. Первой мерой по усилению двери может быть установка металлической накладки, предохраняющей замок от взлома. Размеры накладок выбирают произвольно, однако, она должна перекрывать все замочные скважины. Накладку выполняют из листовой стали толщиной 1,5-3 мм и утапливают заподлицо с торцевой поверхностью двери. Накладку крепят болтами, затягивая гайки изнутри.

    Эффективным способом укрепления двери является обивка ее металлическим листом, размеры которого превышают габариты двери на 6 - 8 см. С этой же целью можно использовать и алюминиевые сплавы марки АМЦ (гибкие), обладающие высокой прочностью. Более простым, но менее надежным способом укрепления двери является установка жесткой металлической сетки на внутренней стороне с фиксирующими металлическими полосами по краям. Укрепленную таким образом дверь можно обить мягким декоративным материалом. Однако самым надежным способом является установка стальных дверных систем.

    Конструкции защитных дверей могут быть различные и зависят от изготовителя и предъявляемым к ним требованиям. Такие двери для защиты жилых помещений стали применять в нашей стране сравнительно недавно. Не имея достаточного опыта, изготовители дверей выпускали под заказ дверные системы со стальными полотнами без уплотнителей. Чаще всего на такие двери устанавливались обычные запорные устройства гаражного типа, а дизайн их не соответствовал современным требованиям. Отечественная промышленность не выпускала декоративных панелей для обшивки таких дверных полотен, поэтому преимущественно их отделывали пленочными покрытиями.

    Прежде чем приобрести защитные двери (а это не очень дешевое "удовольствие"), нужно потребовать у изготовителя документацию и внимательно с ней ознакомиться.

    Защитные двери должны обязательно маркироваться товарным знаком с полной информацией о характеристиках и классе устойчивости данной системы. При необходимости приобретения защитных дверей с характеристиками пуленепробиваемости и устойчивости к взлому с применением взрывчатых веществ, дверная система должна пройти соответствующие испытания. Если конструкция дверей имеет остекленные фрамуги, то соответствующим испытаниям подвергают оконную систему. При этом дверь должна иметь соответствующий сертификат о прохождении лабораторных испытаний.

    Штыри должны заходить в массив стены не менее, чем на 15 см. Некоторые изготовители в своих изделиях не предусматривают черновой рамы, однако, ее наличие облегчает регулировочные работы в процессе эксплуатации двери.

    Дверная коробка, состоящая из номенклатурного металлопроката, крепится к черновой раме на винтах, при помощи которых выполняют регулировку положения рамы. Щель между рамой и стеной закрывают стальными полосами, крепящимися при помощи сварки.

    Корпус двери, состоит из стальных элементов (ребер) жесткости, стальной обшивки, утеплителя и системы запирания двери. Толщина стальных листов и их количество зависят от класса защиты, к которому принадлежат данные двери. При этом в двери может быть как внутренняя, так и наружная обшивка из стальных листов. Стальные элементы, устанавливаемые в корпусе двери, чаще всего изготавливают из цинкованной стали. Соединения всех стальных элементов в корпусе двери выполняются при помощи электродуговой сварки. После выполнения сварочных работ поврежденную оцинковку следует окрасить. Подгонка корпуса двери к раме должна быть выполнена с достаточной точностью, обеспечивающей безукоризненную работу дверной системы. Качество изготовления дверной системы напрямую зависит от уровня технологической оснащенности изготовителя. На цветном фото 154 показана конструкция двери в собранном виде.

    В качестве утеплителя применяют различные материалы, обладающие звуко - и теплоизоляционными свойствами. Это может быть минеральная вата, пенопропилен или другие материалы со свойствами, обеспечивающими требуемую защиту. В пуленепробиваемых дверях для защиты кроме стальных листов часто применяют кевлар, обладающий свойствами задерживать пули даже от автомата Калашникова.

    Навешивается корпус двери на коробку при помощи петель различной конструкции (рядовые, с подшипниками, шаровые и т.д.). Лучшими считаются регулируемые петли, которые позволяют устранять провисания дверного полотна как при его установке, так и во время эксплуатации двери. Крепление петель к коробке и дверному полотну может быть различным, в зависимости от направления открывания двери и толщины стены, в которую дверь устанавливается. Разнообразие вариантов обуславливается тем обстоятельством, что дверные системы некоторых зарубежных изготовителей выполнены открывающимися внутрь помещения. А российские ГОСТы (как мы уже говорили) предусматривают наружное открывание дверей. В этой связи требуется некоторая корректировка конструкции стальных дверей, изготовленных с внутренним открыванием.

    Для обеспечения защиты помещения от пыли, шума и влаги применяют уплотнение двери по притвору. Уплотнение может состоять из одного или (чаще всего) двух уплотнителей, установленных по периметру рамы и дверного полотна. В качестве уплотняющего материала применяют силиконовые, каучуковые полосы или жгуты. При этом уплотнение может обеспечить достаточную защиту помещения от пыли и сквозняков, вплоть до полной герметичности.

    Запорные устройства кроме тех требований, о которых мы говорили выше, должны дополняться задвижкой, установленной внутри квартиры. Кроме этого дверная система может снабжаться приспособлениями, обеспечивающими частичное открывание дверей (цепочки, ограничители и т.д.).

    Даже самые простые металлические двери не должны быть доступными для взлома с применением простых инструментов (лом, топор и т.д.). Защитные двери обеспечиваются самыми современными замковыми устройствами с высокой степенью секретности. Количество комбинаций ключа должно быть не менее 25000. При этом количество замков на одной двери должно быть не менее двух. Устанавливаться замки должны на расстоянии друг от друга не менее чем на 300 мм. Не рекомендуется на одной двери устанавливать однотипные замки и совмещать их с дверной ручкой. При этом один замок (основной) обычно бывает сувальдный, с вылетом ригелей не менее 35 - 40 мм. Ригеля замка должны обладать достаточной стойкостью от взлома, поэтому их диаметр не должен быть меньше 16 - 18 мм. Второй замок (вспомогательный) должен быть другой системы (чаще всего цилиндровый) и иметь защелку.

    Проемы и перекрытия для дверей и окон в кирпичных стенах

    С самого начала кладка стен, в которых запроектированы дверные (оконные) проемы, должно быть точно рассчитано, какой высоты, ширины будет проем при заданной толщине стены и какое перекрытие будет у этого проема. Если имеются готовые дверные и оконные коробки, задача существена. Главное - точно установить и жестко зафиксировать дверную (оконную) коробку по предварительно сделанной разметке. Основные инструменты, без которых не обойтись на этом этапе - строительный уровень, отвес. Притом через каждые два-три ряда последующей кладки формируемого коробкой проема необходимо проверять, нет ли смещения самой коробки из-за недостаточно жесткой фиксации или по другим причинам. Ведь сам процесс кладки предполагает постоянное подравнивание каждого кирпича, его небольшой сдвиг. Эта динамика неизбежно передается на установленную коробку и может вызвать ее смещение. Кроме того, стремление обеспечить достаточную плотность между производимой кладкой и коробкой может дать нежелательное последствие - сдавливание (боковое) коробки, что приведет к прогибу вовнутрь вертикальных брусьев.

    Чтобы этого не случилось, рекомендуется установка распорки , которая сможет противостоять боковым нагрузкам. Снимать распорку (как и остальные элементы фиксации) следует только после полного "схватывания" кладки вокруг коробки. Наиболее вероятные перекрытия рядовая перемычка, клинчатая, или же, в зависимости от геометрии верхнего горизонтального бруса коробки, лучковая кладка перемычки. В общем и целом эти же правила действуют и при выполнении проема и перемычки без установки готовой коробки двери (окна). Вместо нее может быть применена конструкция временной опалубки. Конечно, точность выполнения опалубки, как и точность ее установки должны быть высокими. И не забудьте о прокладке между опалубкой и кладкой, чтобы впоследствии доски (брусья) опалубки можно было легко отделить от кладки.

    Распалубка рядовых перемычек после окончания кладки производится через 12 дней при растворах марки 30 (примерный состав цементно-известково-песчаного раствора 1:0,4:5), через 15 дней -при растворах марки 15 и 8. Применение рядовых и плоских клинчатых перемычек допускается при пролетах не более 2,25 м.

    Кладка перемычек в последнем случае может быть самой различной по кружалу. Само кружало представляет собой вырезанную из цельного куска древесины (или из отдельных кусков) Форму, которая будет основой формирования геометрии свода будущего перекрытия. Теперь остановимся немного подробнее на некоторых, наиболее распространенных видах кладок перемычек.

    Начнем с рядовой перемычки. Для ее кладки понадобится отборный целый кирпич. Расчетная высота кладки - 4-6 рядов, длина определяется шириной проема плюс обязательные 50 см сверх ширины проема.

    Лучковые арочные и клинчатые перемычки предусматривают образование клинообразных швов, толщина которых вверху не более 25 мм, а внизу - 5 мм. Центральный нечетный ряд кладки кирпича называется замковым, по обе стороны от него идут четные ряды кладки. Кладка ведется обязательно с двух сторон до замка перемычки, который их и заклинивает. Правильность швов проверяется шнуром, который установлен в точке пересечения линий опорных частей кладки, так называемых "пят" перемычки.

    Полуциркульные перемычки задействуются при ширине проема более 3 м. Общие ограничения следующие: клинчатая перемычка - до 1,5 м, лучковая арочная - до 3 м, полуциркульная - от 3 м. Технология кладки полуциркульной арки такая же, как и у лучковой. Кладка самой арки выполняется по опалубке. Основу опалубки составляет кружало, вырезаемое по геометрии арки. Для точной установки арки на требуемой отметке, а также для облегчения снятия ее после затвердения раствора, стойки устанавливаются на клиньях. Для кладки арки лучше всего применять лекальный кирпич, у которого один торец шире, а другой уже. В этом случае все швы будут иметь одинаковую толщину. При кладке из обыкновенного кирпича, швы имеют клинчатую форму. Их толщина, как и в клинчатых перемычках, должна быть не более 25 мм вверху и не менее 5 мм внизу.

    Внутренние арочные конструкции

    Эти конструкции представляют собой конструктивное архитектурное решение для зрительного разделения помещений без устройства дверей. Чаще всего арки применяются в прихожих, особенно если они состоят из нескольких помещений (цветное фото 156). Арочные своды позволяют уйти от однообразных стандартных решений, которые так широко применяются в серийном строительстве. Существует несколько типов арок и способов их возведения в зависимости от применяемых материалов. Существуют романские (полуциркульные) арки, британские (лучковые) арки, стрельчатые (готические) арки и различные их модификации.

    В настоящее время рынок предлагает специальные угловые заполнители, с помощью которых можно без особых усилий превратить любой дверной проем в арочный. Из рисунка видно, что самостоятельное изготовление таких заполнителей также возможно.

    Очень эффектно будет смотреться в помещении витражная арка. Для этого, прежде всего понадобится деревянная конструкция арки, которая должна представлять собой подобие витража. Ее лучше всего приобрести, так как изготовление требует точных расчетов, хороших плотничных и столярных навыков. Дверная коробка может остаться старой, как и сама дверь, если ее вид не будет портить общую картину создаваемого арочного проема.

    Теперь о размерах арочного проема. Конечно, в старых домах, где конструктивно высота двери была заложена в пределах 250 см, устройство арочного проема не потребует долбления стены для арки. Но вот в домах с высотой двери 205 -210 см увеличение дверного проема в высоту потребует подготовки. Придется разрушать верхние перемычки дверного проема. Работа достаточно трудоемкая и невозможна в тех случаях, когда арочный проем хотелось бы иметь в несущей стене.

    В последнее время широкое распространение получили арки, обрамляющие конструкцию крыльца, так называемые "внешние" арки.

    © 2008 - 2018 Все лучшие традиции