Крыша и кровля

    Общие сведения

    Выбор крыши дома имеет большое значение. Основное назначение крыши - защита дома от атмосферных воздействий (дождя, снега, солнечного излучения и т.д.). Помимо своей основной функции крыша оказывает значительное влияние и на внешний вид дома. В связи с этим к крыше предъявляют следующие требования: водонепроницаемость, морозостойкость, термостойкость и прочность - способность противостоять нагрузкам от снега и ветра. Прежде чем рассматривать конструктивные особенности крыши следует разобраться с такими понятиями, как "крыша" и "кровля". Отождествление этих понятий является грубой ошибкой.

    КРЫША - представляет собой конструкцию, состоящую из внутренней несущей части и внешнего кровельного покрытия. Крыша составляет значительную часть дома, играя большую роль в его архитектуре.

    КРОВЛЯ - это всего лишь видимая верхняя оболочка крыши, которая принимает на себя все атмосферные воздействия, защищая от них внутреннее пространство дома. Внешний вид дома определяет не только конфигурация крыши, но и тип, цвет, форма кровельного покрытия.

    По форме крыши делят на плоские и скатные и определяются архитектурой дома и его конфигурацией в плане. Плоские крыши (до 10°) при строительстве индивидуальных домов применяют редко. Чаще их применяют при строительстве хозпостроек. Скатные крыши характеризуются наклоном поверхности относительно стен. Различают односкатные и многоскатные крыши, которые в свою очередь подразделяют на двухскатные, шатровые и вальмовые. Двухскатные крыши состоят из двух плоскостей, опирающихся на стены. Шатровые - имеют четыре треугольных ската, вершины которых сходятся в одной точке. Вальмовые - четырехскатные крыши, которые образуются от соединения двух трапецеидальных и двух треугольных торцевых скатов. Кроме этого крыши условно можно разделить на чердачные и бесчердачные. Устанавливают конструкции крыши вместе с балками перекрытия, связывая все вместе в жесткий каркас.

    Конструктивные особенности стропильных ферм

    Крыша состоит из многих элементов, которые в зависимости от конструктивных особенностей могут присутствовать или нет, но факт их существования, так или иначе, приходится учитывать.

    Скаты представляют собой наклонные плоскости, предназначенные для отвода атмосферных осадков.

    Конек представляет собой угол, образовавшийся в месте соединения двух скатов в самой верхней точке крыши.

    Наклонные ребра- наклонные внешние углы, образованные в результате пересечения вальмовых или многощипцовых крыш.

    Разжелобки (ендовы) - внутренние углы, образованные пересечением скатов.

    Карнизные свесы - представляют собой горизонтальные свесы но боковым сторонам дома.

    Фронтонные свесы - наклонные свесы над фронтонной поверхностью. Фронтоны (в проекции) лучше всего вертикальные. Это оптимальное решение для мансард.

    Стропильные фермы создают необходимый уклон кровли и должны отвечать требованиям жесткости. Так как самой жесткой и экономичной конструкцией считается треугольник, то он и заложен в основу кровельных ферм. На выбор того или иного уклона оказывает влияние целый ряд факторов.

    Во - первых, особенности климата. В районах с большим количеством выпадающих осадков уклон крыши выдерживают 45° и более.

    Во - вторых, уклон крыши в большой степени зависит от выбора кровельного материала. Штучные кровельные материалы, такие, как шифер, черепица и т.д., используются на скатах с уклоном не менее 22°. Иначе вода будет просачиваться в местах стыков отдельных плиток.

    И в - третьих, уклон крыши в большой степени отражается на ее стоимости. С увеличением уклона повышается расход материалов, а следовательно, и стоимость крыши. Среди этих (иногда противоречивых) требований нужно найти оптимальный вариант, единственный для данного случая.

    Угол уклона кровли двускатных крыш рекомендуется в пределах 20 - 45°, а односкатных - 20 -30°; напуск (свисание) кровельного материала над стенами строения - 0,3 - 0,45 м. Минимальные уклоны кровли для различных кровельных материалов приведены в таблице 35.

    Существует много типов несущих конструкций крыш с системой наклонных и висячих стропил, которые отличаются как формой, так и пролетом.

    Стропила наклонной крыши, как правило, имеют не менее трех точек опоры. Их устанавливают над зданиями с внутренними капитальными стенами. Количество промежуточных опор в наклонной' стропильной ферме может меняться в зависимости от ширины пролета. В пролетах до 10 м достаточно одной дополнительной опоры, а при более длинных пролетах количество опор увеличивают. Наиболее распространенные формы крыш в проекциях с наклонными стропилами показаны на. Основными конструктивными элементами стропильной фермы являются стропила, мауэрлаты, подкосы и обрешетка. Верхние концы стропильных ног соединяются внахлест при помощи угловых накладок. Нижние концы стропил крепятся к опорным брускам (мауэрлатам), изготовленным, как правило, из целых бревен, обтесанных на два канта.

    В средней части стропильной фермы устанавливают стойку, на которую опирают верхние концы стропил. При больших пролетах несущую способность стропильной ноги увеличивают за счет подкосов. Нижняя часть подкосов опирается на внутреннюю капитальную стену, а верхняя - на стропильную ногу на расстоянии 1/3 от вершины фермы.

    Висячие стропила устанавливают над зданиями, не имеющими внутренних капитальных стен. Стропила опираются своими концами на наружные стены. Опорой для нижних концов стропил служат мауэрлаты, обтесанные на два канта. Простейшие висячие фермы состоят из стропильных ног и затяжки (нижнего пояса). Для предохранения от прогиба стропильных ног при недостаточном их сечении между ними вводят решетку из стойки, подкосов и ригеля. Это увеличивает жесткость конструкции стропильной фермы. Стропильные ноги укрепляют скобами и привязывают проволокой толщиной 4 - 6 мм к вершам, забиваемым в стену. Это предохраняет крышу от возможного срыва при сильном ветре. Нижний конец такой скрутки закрепляются за костыль или ерш, забитый в шов кладки на 250 - 300 мм ниже обреза стены, или за балку чердачного перекрытия. В деревянных рубленых домах стропила скрепляют скобами со вторым венцом сруба.

    Стойки висячих стропил опирают нижними концами на затяжку, связывающую нижние концы фермы. Ригели в стропильные ноги врезаются "в полдерева" и крепится болтом и нагелем. Для большей прочности этот узел можно скреплять дополнительной скобой. Подкосы висячих стропил соединяют врубкой, а для большей прочности - скобами и хомутами. Составная затяжка сращивается зубом, металлическими накладками и болтами. Методы соединения стропил зависят от многих факторов: веса снежного покрова, длины пролета, поперечного сечения деревянных брусков, из которых изготовлены стропила и т.д. Это может быть врубка с зубом, шипом , стягивание болтами, хомутами или металлическими скобами и т.д. Но в любом случае соединение должно обладать необходимой прочностью и жесткостью, чтобы ветровые нагрузки и снежные покровы не могли разрушить крышу.

    Для мансардных крыш изготавливаются фермы с особой ломаной конструкции. Особенностью мансардных ферм является наличие междуэтажного перекрытия вместо стяжки обусловлено тем, что нижний пояс служит основой для пола мансардного этажа. Монтажная схема мансардной крыши несколько сложнее, расходы больше, и ее применение не всегда оправдано. Дело в том, что при соблюдении определенных пропорций дома высота потолков в мансардном этаже получается заниженной. Поэтому современные дома с мансардой часто делают без ломаной крыши. В этом случае комнаты в мансардном этаже имеют стены, расположенные под углом к полу. Такие стены дают расширенные возможности для дизайнерских решений и при правильной планировке имеют право на существование.

    Для освещения мансардного этажа в скатах крыш часто устраивают дополнительные окна, конструкция которых показана на. Такие окна могут устраиваться не только для освещения. Часто их выполняют в виде отдушин, предназначенных для выхода на крышу и вентиляции чердачного помещения (о чем мы поговорим несколько позже).

    Чтобы крыши зданий имели свес, необходимый для отвода воды от стен, затяжки или стропильные ноги выпускают за линию стены.

    У деревянных зданий свес должен составлять не менее 550 мм. Стропильные ноги могут опираться не только на затяжки и потолочные балки, но и на бревна сруба. В этом случае в бревне делают гнездо или шип. Если стены каменные, под концы стропильных ног под-вкладывают деревянный настенный брус -мауэрлат, распределяющий нагрузку от стропил равномерно вдоль всей стены. Его надо размещать на 100 - 150 мм выше верха чердачного перекрытия и изолировать от камня толевой прокладкой.

    Толщина пиломатериалов, применяемых для изготовления стропил, зависит от длины пролета и расстояния между стропильными фермами. При этом учитывают вид кровельного материала, ветровые и снеговые нагрузки, уклон кровли и некоторые другие факторы. Наиболее тяжелой считается черепичная кровля, у которой сечение для стропил

    Обрешетка

    Обрешетка - представляет собой совокупность брусьев, уложенных перпендикулярно стропильным ногам. Перед установкой обрешетки крыши укладывают карнизный настил и обшивают фронтовые свесы строгаными досками. Обрешетка непосредственно воспринимает нагрузку кровельного материала и в свою очередь давит на стропила, которые передают тяжесть крыши несущим стенам. В зависимости от вида кровли обрешетка может быть выполнена из досок, теса или брусков, укладываемых вплотную или вразрядку.

    Сплошная обрешетка устраивается под мягкую кровлю, плоский асбоцементный или безасбестовый шифер, металлочерепицу. При такой обрешетке расстояние между отдельными брусьями не превышает 1 см. Разреженная обрешетка вполне подходит для стальной кровли, кровли из глиняной или цемент-но - песчаной черепицы, волнистых асбоцементных листов и т.д. Однако в любом случае в местах стыка и пересечений скатов (на коньке, ребрах, разжелобках и т.д.), а также по карнизным свесам рекомендуется делать сплошную обрешетку.

    Элементы обрешетки прочно крепят к несущей конструкции стропил. Первая от карниза обрешетка устанавливается выше остальных на толщину кровельного материала. Для обрешетки обычно выбирают пиломатериалы из древесины хвойных пород. Дополнительное окно для освещения мансардного этажа определенного сорта. Затяжки изготавливают из древесины только первого сорта, стропильные ноги и стойки - из древесины второго сорта, на обрешетку обычно пускают более низкосортную древесину. Свободная длина стропил не должна быть более 4 - 4,5 м. Коньковый прогон опирается на стойки, располагаемые на расстоянии 3,6 - 4,4 м. Стойки соединены в шип, как с прогонами, так и с затяжками.

    Для уменьшения трудоемкости кровельных работ современная промышленность выпускает готовые кровельные панели, которые отличаются быстрой возводимостыо, легким весом, транспортабельностью и сейсмостойкостью. Применение кровельных панелей в малоэтажном индивидуальном строительстве сокращает сроки строительно -монтажных работ, повышает огнестойкость зданий. Состоят такие панели из несущей плиты (прогона), слоя пароизоляции, слоя утеплителя и основания. Швы между панелями кровельного покрытия заделывают раствором на расширяющемся цементе или специальной клейкой лентой.

    Примером готовой кровельной панели может послужить панель на основе полимерного материала "Кромэл". Она представляет собой двухслойную металлическую конструкцию ("монопанель"), состоящую из несущего стального оцинкованного профильного листа 1, теплоизоляционного материала 2 (заливочного пенопласта "Пенорезол") и кровельного рулонного материала "Кромэл" 3. В зависимости от назначения панели она может иметь слой утеплителя различной толщины (50 - 100 мм). Существуют монопанели трехслойной конструкции с минераловатной плитой: это финские панели "Парок" и "Трюмо".

    Кровля из рулонных материалов при строительстве современных домов применяется довольно часто. Ее используют в качестве дополнительного теплоизоляционного и пароизоляционного слоя между обрешеткой и кровельным материалом. Устраивают ее по сплошной обрешетке. В домах с покрытием из бетонных плит рулонная кровля является практически незаменимой. Традиционно для этой цели применяли толь или рубероид, которые настилали на битумную мастику в 2 - 3 слоя. Эту технологию часто соблюдают и в настоящее время.

    В основу битумных кровельных материалов заложены битумы - сложные соединения углеводородов, которые в зависимости от исходного сырья делятся на природные и нефтяные. Самый распространенный битумный рулонный материал - рубероид, который представляет собой полотнища из кровельного картона, пропитанного с двух сторон битумом. Верхняя поверхность рубероида может иметь крупнозернистую или чешуйчатую посыпку, а нижняя - мелкозернистую или пылевидную. Приклеивается рубероид горячими или холодными мастиками. Но кровли на битумных основах имеют ряд существенных недостатков. К таким недостаткам относят, прежде всего, их низкую морозостойкость, что делает кровельное покрытие недолговечным (максимум 5-7 лет).

    По этой причине битумные кровли стали интенсивно вытесняться битумно-полимерными и полимерными кровлями, выпуск которых освоили многие зарубежные и отечественные изготовители. Наличие полимерных компонентов придает кровле эластичность. Они легко укладываются на поверхность, принимая ее форму. Условно битумно - полимерные материалы можно разделить на два вида:

    мастичные (наливные) и рулонные.

    Мастичные битумно - полимерные материалы представляют собой мастики, используемые в качестве самостоятельного покрытия. Их наносят на поверхность в жидком виде, получая гидроизоляционную пленку без швов и стыков. Номенклатура битумно - полимерных материалов очень обширна, поэтому описать ее в объеме раздела книги невозможно. Рассмотрим только некоторые из них, которые (но мнению автора) представляют интерес для читателя при строительстве дома.

    "Монофлекс" - битумно - полимерный материал, обладающий высокой морозостойкостью (до - 50°С) и теплостойкостью (до +1()0°С), сохраняя при этом пластичность и гибкость. Структура "Монофлекса" многослойная. Его верхняя поверхность укреплена полиэстером, а нижняя - пленкой. Начинка такого сэндвича изготавливается на основе модифицированного битума (эластомера СБС). Для придания кровле декоративного вида ее верхнюю поверхность покрывают керамической крошкой различных оттенков.

    Разновидностью "Монофлекса" являются битумно - полимерные покрытия "Copprflex", имеющие внешний слой из инертной меди, и "Aluflex", у которого внешний слой состоит из алюминия. Отличительной чертой этих покрытий являются их повышенная теплостойкость (до 115°С) и долговечность (до 30 лет).

    "Поликров" полимерно - наливная композиция, объединяющая в себе свойства полимерных рулонных и полимерных наливных кровельных материалов. Состоит композиция из рулонной основы, армированной стеклотканью, "Поликрова -АР", который приклеивается к основанию специальной мастикой, и верхнего слоя (или нескольких слоев) наливного покрытия. Благодаря верхнему наливному покрытию формируется бесшовная кровля, имеющая широкую гамму цветовых оттенков. Так как основа достаточно надежно защищена внешним покрытием, то она не подвержена атмосферному воздействию и поэтому практически не стареет. В процессе эксплуатации кровли обновляется только верхний наливной слой, срок службы которого составляет до 25 лет.

    "Гекопрен" - мастика, выпускаемая отечественной фирмой ЗАО "Бунгалит - Кровля". Производственные мощности этой фирмы созданы на базе уникальных аппаратов, не имеющих аналогов в мире. Авторский коллектив фирмы разрабатывает узлы и детали на основе ноу - хау, работает по государственным расценкам с гарантией. Имея температурный диапазон от - 50°С до +140°С, относительное удлинение до 700%, уравновешенную адгезионную и ко-гезионную прочности, солнцезащитный слой, небольшой вес (от 2 до 3 кг на кв.м.), высокую эксплуатационную стойкость, - покрытие Текопрен" является на сегодняшний день одним из самых надежных в условиях России.

    Kateral Turla - рулонное покрытие, выпускаемое финской компанией АО Kateral и предназначено как для устройства новых, так и для ремонта старых кровель различных профилей основы и большой влажности. В разрезе этот рулонный материал представляет собой "слоенный пирог", состоящий из слоев специальной защитной пленки (снизу), укрепленного стекловолокна, полиэфирного волокна, резинобитума и каменной посыпки. Свойства составляющих материалов перешли к кровельному покрытию, придавая ему эластичность, вязкость и прочность. Резинобитум в "пироге" покрытия используется в качестве связующей субстанции. Точка его размягчения выше 110°С, а вязкость и гибкость сохраняются при наружных температурах -35°С, поэтому такую кровлю удобно устраивать в регионах с ярко выраженным континентальным климатом - жарким летом и холодной зимой.

    Практические испытания показали, что прочность Kateral Turla при продольном направлении составляет 110 Н, а при поперечном - 260 II. Поэтому по такой кровле можно смело ходить без боязни повредить покрытие. Гарантийный срок службы изготовитель назначает 10 лет, но практика показывает, что в действительности кровля Rateral Turla без проблем служит от 30 лет и более.

    Поставляется покрытие в рулонах размером 1 х 7 м весом около 42 кг. Толщина материала составляет примерно 5 мм.

    Кровли из штучных материалов (оцинкованные стальные листы, шифер, черепица и т.д.) чаще всего применяют в индивидуальном строительстве. Применение штучных материалов для покрытия дома обычно не требует устройства сплошной обрешетки. Разреженность обрешеточных брусьев подбирают в зависимости от размеров штучных кровельных материалов. В большинстве случаев в качестве кровельного металла используют дюралевые, оцинкованные или простые стальные листы 1420 х 710 мм и массой около 4 кг. Кровля из стальных листов осуществляется на обрешетке из деревянных брусков сечением 50 х 50 мм. Расстояние между ними на стропилах около 270 мм. Стальная кровля обладает сравнительно небольшой массой, позволяет применять легкие и простые несущие конструкции, дает возможность устраивать покрытия сложных форм (в том числе и куполов), обеспечивает хороший сток воды. Стальные кровли относительно огнестойки.

    Прежде чем начать кровельные работы, необходимо подготовить кровельную сталь. Для этой цели бывалые мастера сооружают разметочный стол размером 1 х 1,5 м. На одной из длинных сторон стола закрепляют стальной "уголок", на котором отгибают и формируют боковые фальцы листов, а также соединяют листы в длинные полотнища, так называемые "картины". Именно с заготовки листов и "картин" начинаются обычно работы по устройству металлической кровли. Если применяют неоцинкованную сталь, то кровельные листы предварительно тщательно обрабатывают: удаляют заводскую смазку с помощью ветоши, смоченной в бензине, и очищают от ржавчины. На сухие листы с обеих сторон наносят два слоя горячей олифы, просушивая каждый слой. В олифу желательно добавить сурик или охру.

    Для устройства кровли из стальных листов делают заготовки - картины. Для этого первым делом вдоль всех кромок листов отгибают фальцы, а затем листы своими короткими сторонами соединяются с помощью лежащих фальцев в картины. Напомним, что фальц - это вид шва, образующегося при соединении стальных листов. Коротко рассмотрим методику выполнения лежачих фальцев.

    Одинарный лежачий фальц выполняют, уложив лист стали на край разметочного стола, обитого стальным уголком, и чертилкой наносят на него линию изгиба. Линия изгиба должна находиться в 10 - 12 мм от края для листов толщиной 0,45 - 0,7 мм или на 20% дальше для более толстых листов. Придерживая лист руками от возможного смещения, киянкой делают два маячных отгиба вниз, предварительно совместив линию отгиба с ребром стального уголка. После этого всю кромку выравнивают под углом 90° (рис. 149) и переворачивают лист отогнутой кромкой вверх. При помощи киянки отгиб заворачивают параллельно плоскости листа. Аналогичную заготовку выполняют на другом листе. Кромки обоих листов соединяют "в замок" и уплотняют при помощи киянки. Полученное фальце-вое соединение уплотняют при помощи металлического бруска и киянки.

    Двойной лежачий фальц считается более надежным и поэтому предпочтительнее. Для этого делают первый отгиб, как описано в предыдущем случае, лист переворачивают отогнутой кромкой вверх и делают второй отгиб под углом 90°. Повторно переворачивают лист и фальц выравнивают (сваливают) параллельно плоскости листа. Аналогичный фальц выполняют на втором листе и, совместив листы, фальц уплотняют.

    Наряду с двумя перечисленными фальцами необходимо владеть и такими видами соединяющих швов, как комбинированный угловой фальц, простой угловой фальц, одинарный стоячий фальц.

    Картины покрытия представляют собой два и более стальных листа, соединенных в направлении стока воды. Картины последовательно поднимают на крышу и совмещают между собой отгибы и уплотняют вертикальные фальцы. Удерживают картины металлические клямеры, предварительно прибитые к обрешетке. Клямеры представляют собой металлические пластины шириной 1,5 - 2 - см, вырезанные из кровельной стали. При формировании вертикальных фальцев клямеры выгибают в том же порядке, что и фальцы и заводят внутрь. Один конец кляммера прибивается к обрешётке, а другой - заделывается в стоячий фалец. Для небольших строений картины обычно заготавливаются на всю длину ската. На крыше картины соединяются стоячими фальцами, устраивая их только длинных сторон листов.

    Первую полосу на фронтонных крышах располагают вдоль фронтона. Все полосы перепускают через конёк таким образом, чтобы после обрезки можно было отогнуть коньковую кромку. Соседние рядовые полосы принято располагать так, чтобы смещение лежачих фальцев было не менее 50 мм. Если карнизный свес не имеет водостока, то рядовую полосу обычно выпускают за пределы попеобразных костылей, удерживающих карнизный край кровли на такую длину, чтобы после соединения всех рядовых полос и выравнивающей обрезки кромок можно было бы отогнуть карнизный слив. Воду с крыши отводят в основном с помощью наружных водосточных труб. Водосточный желоб крепят с помощью металлических крюков, располагаемых через 600 - 800 мм. Высота желоба должна быть 100 - 130 мм. Листы желоба соединяют с картинами общего ската кровли лежачим фальцем и прикрепляют к обрешетке кляммерами. Карнизные свесы могут иметь и иные конструкции.

    Обрешетка должна отстоять от стенок дымовой трубы на 25 см. Если обрешетка изолирована негорючим материалом, то это расстояние может быть сокращено до 13 см. Первой кренят нижнюю П -образную половину воротника при помощи гвоздей. Затем крепят верхнюю половину, внахлест на нижнюю. Нахлест должен составлять не менее 200 мм. Все края воротника соединяют с рядовым покрытием в продольном направлении стоячими фальцами с креплением кляммерами через 500 мм, а в поперечном направлении - одинарным лежачим фальцем. Труба в готовом виде с воротником показана на.

    По окончании кровельных работ стальную кровлю тщательно осматривают. Трещины и неплотности в фальцах заделывают специальными гермети-ками. Затем кровлю очищают от остатков металла и покрывают краской. Красят кровлю в сухое время года.

    Кровля из профилированного металла

    Устройство традиционной металлической кровли требует определенного уровня мастерства, так как листы соединяют в карты при помощи замков. Небрежность при изготовлении замков (или их неумелое исполнение) может привести к протечкам кровли. Этого не требуется при устройстве кровель из профилированных кровельных листов, которые в широком ассортименте имеются в торговой сети. Методика их укладки напоминает шиферную кровлю и настолько проста, что доступна даже новичку.

    Различают три вида профильных листов: трапецеидальный, коробчатый и волнистый профили. Для того чтобы кровля из профильных листов служила надежно, ее нужно правильно уложить. Профилированные стальные листы укладывают с напуском по боковым кромкам и с продольным напуском. Величина напуска по боковым кромкам зависит от вида здания, расположения листов относительно розы ветров и может колебаться от 50 мм до 125 мм. Продольный напуск регламентируется уклоном кровли и лежит в пределах 120 — 200 мм. К деревянным стропилам листы крепят винтовыми гвоздями с пластиковыми колпачками и резиновыми шайбами. Такое крепление обеспечивает хорошую герметичность места крепления от проникновения атмосферной влаги. Для стропильных крыш, выполненных из металла, к несущим конструкциям листы крепят болтами с головкой - крюком. Кровля, выполненная из профилированных стальных листов, защитит дом от атмосферных осадков на протяжении десятков лет, при условии качественного нанесения оцинкованного покрытия. На это нужно обращать внимание при покупке профилированных стальных листов.

    Обрешетку крыши возводят с учетом размеров листов, включая величину напусков. Если листы небольшие, например 50 см, раскраивать их нет смысла. Листы укладывают целиком, регулируя укладку величиной напусков. Количество стыков между листами должно быть минимальным: чем меньше стыков, тем меньше объем работ и затрат материала. Кроме того, стык — это наиболее слабое место кровли, где появляются протечки. Монтаж листов не представляет особых трудностей. Для сверления отверстий под гвозди или болты годится обычная электрическая дрель, а для раскроя листов - ножницы по металлу. Но лучше всего раскрой листов выполнять при помощи болгарки, что значительно уменьшит трудоемкость и увеличит производительность труда.

    Конек кровли прикрывают специальным профилированным колпаком из листовой стали, который надежно защищает чердачное пространство от атмосферной влаги. Колпак крепят специальными болтами или шурупами, которые пропускают в отверстия с зазором для компенсации температурных деформаций. В настоящее время часто применяют полукруглые коньки, с вентиляцией и без. Под шляпки винтовых гвоздей и. гайки болтов, укрываемых пластиковыми колпачками, подкладывают резиновые шайбы, одновременно уплотняющие отверстия. При желании профилированные стальные листы можно комбинировать с листами прозрачного пластика, имеющими соответствующий волнистый профиль. Это даст возможность проникновению на чердак дневного света.

    Шиферная кровля

    Наиболее популярным среди застройщиков кровельным материалом являются волнистые асбоцементные листы, так называемый, шифер. Чаще всего в индивидуальном строительстве используют малоразмерные листы типа ВО - "Волнистые обыкновенные". Размеры каждого такого листа составят 1200 х 680 мм (перекрываемая площадь -около 0,6 м 2), масса - 9 кг. Дополнительно к листам выпускаются асбоцементные детали для покрытия коньков.

    Для кровельных работ используются также волнистые асбоцементные листы укрупнённого размера типа ВУ - "Волнистые усиленные", УВ - "Унифицированные волнистые" и СВ - "Средневолнистые". Все они имеют значительно большие размеры по сравнению с листами ВО, благодаря чему можно уменьшить число стыков, а также ускорить процесс кровельных работ.

    Основанием для кровли асбоцементными листами служит обрешётка из деревянных брусков. Расстояние между брусками для листов ВО составляет 50 - 55 см, а для листов УВ - 75 - 80 см. В первом случае, в каждом последующем ряду листы смещаются на одну волну по отношению к кромкам листов, уложенных ранее. Для укладки листов со смещением продольных стыков требуется достаточное количество листов с двумя, тремя, четырьмя и пятью волнами, а также полномерные листы.

    Во втором -срезаются примыкающие углы при совмещении продольных кромок во всех укладываемых выше листах. Не следует пренебрегать общепринятыми правилами и укладывать листы упрощённо с четырёхкратным перехлёстом угловых стыков. До кровельных работ волнистые листы следует осмотреть, замерить их длину и ширину, просверлить отверстия для креплений (при этом используется сверло на 2 мм больше диаметра гвоздя или шурупа) и, наконец, обрезать углы или продольные полосы листов, в зависимости от выбранного способа укладки. Каждый лист асбоцементной кровли опирается на три бруска обрешетки. Чтобы обеспечить плотное прилегание листа ко всем брускам, высота среднего должна быть на 3 - 5 мм больше, чем высота крайних. Для этой цели под лист и средний брусок можно уложить подкладки из обрезков фанеры. Также следует поступить и с самым нижним, картонных листов, как правило, производится справа налево, при этом перекрытие двух соседних листов в ряду составляет одну волну (крайние волны сопрягаются внахлёст). Перекрытие соседних рядов составляет не более 100 мм. В исключительных случаях листы волнистого шифера укладывают слева направо, учитывая направление доминирующих ветров.

    Асбоцементные листы крепятся к обрешётке гвоздями или шурупами с большой шляпкой. Перед этим на гребнях волн просверливаются отверстия, а под шляпкой шиферных гвоздей или шурупов подкладываются резиновые шайбы. Крепежные элементы желательно использовать оцинкованные или покрытые лаком, олифой. Конек покрывают коньковыми листами.

    Карнизы и фронтонные доски лучше крепить до укладки кровли, иначе при забивании гвоздей в обрешетку и при подшивке карнизных свесов можно расколоть уже уложенные асбоцементные листы.

    Кровля из волнистого шифера получается уязвимой из - за наличия зазоров и щелей в местах сопряжения листов. Поэтому зазоры, превышающие 7 мм, рекомендуется промазывать готовыми герметиками, пенами или холодной мастикой.

    Со временем кровля из волнистых асбоцементных листов покрывается мхом, что снижает ее красоту и эксплуатационные качества. Избавиться от этого недостатка позволяет "Эколист", выпускаемый ЗЛО "Этернит Акмяне" -(Литва - Германия). К го можно применять для скатных кровель с уклоном 7° и более. Сейчас невозможно говорить о практическом сроке службы кровель из материала "Эколист", так как его начали выпускать сравнительно недавно. Лабораторные испытания показывают, что в условиях европейского климата такая кровля способна прослужить 40 лет и более.

    По форме "Эколист" напоминает волнистый шифер и представляет собой твердый волнистый материал. Производится он из смеси цемента, воды и натурального целлюлозного волокна, выполняющего роль армирующего материала. Сырьевую смесь сначала прессуют, а затем высушивают в печах на специальных шаблонах волнистого профиля.

    Укладка листов "Эколист" выполняется по методике шиферного покрытия. Для этого применяют специальные гвозди, имеющие пластмассовую головку в виде крышечки. По в отличие от шифера "Эколист" обладает большей эластичностью и устойчивостью к механическим повреждениям. Он не трескается и не бьется при падении и от ударов. Крыше из этого материала не страиген даже град, летящий со скоростью до 14 м/сек. Кроме того "Эколист" обладает хорошей звукоизоляцией и шу-моглощаемостью, что особенно ценно для мансардных этажей. "Эколист" легко режется в любом направлении ручной пилой, специальным ножом или электрическим режущим инструментом с низкими оборотами. Это качество особенно ценится при монтаже кровли.

    По сравнению с шифером "Эколист" имеет более эстетичный вид и, что особенно ценно, не теряет своего внешнего вида со временем. Окраска материала производится в два этапа. Сначала в подогретый лист краска втирается механическим путем, а затем производят равномерную заливку. Используется специальная краска, под воздействием дождя, снега и солнца ее цвет не меняется. Палитра красок "Эколист" насчитывает 4 цвета: красный, коричневый, черный и темно - зеленый. Но при желании по специальному заказу можно получить "волны" других цветов.

    Кровля из гончарной черепицы

    При использовании в качестве кровельного материала гончарной черепицы обычно соблюдают угол наклона в пределах 35 - 45°. Сечение брусков обрешётки в зависимости от расстояния между стропилами составляет 50 х 50 мм (расстояние между стропилами 100 см) или 60 х 60 мм (если расстояние между стропилами 200 см). Черепица по форме может быть трех видов: пазовая штампованная, пазовая ленточная и плоская ленточная.

    Для кровли дома пригодны как пазовая, так и ленточная черепица. Пазовую черепицу укладывают в один слой с напуском по длине и по ширине на ширину фальцев (пазов). Ленточную - с перекрытием одного ряда другим приблизительно на 75 мм, а двух соседних черепиц в одном ряду на ширину продольного паза. Полукруглые вентилируемый и невентилируемый коньки, укладывают внахлест. Причем существует два вида нахлеста:

    — одинарный нахлест, результатом которого является однослойная кровля. Такой вид нахлеста образуется пазовой ленточной или штампованной черепицей, когда каждый отдельный лист имеет паз и фальц (гребень), позволяющие ему цепляться за смежные листы; — двойной нахлест применяют для плоской черепицы (или других плоских кровельных материалов). При двойном нахлесте образуется двухслойное и даже трехслойное кровельное покрытие. Это обусловлено тем, что вышеуложенные ряды перекрывают нижеуложенные более чем на половину листа. При этом вес кровли значительно возрастает.

    К обрешётке черепицу крепят с помощью имеющегося на ней шипа. При этом каждый нечётный ряд фиксируется на обрешётке клямме-рами - полосками из кровельной стали шириной около 30 мм. Вместо кляммеров можно кренить черепицу к обрешётке мягкой стальной проволокой.

    Конёк покрывается специальной коньковой черепицей. Укладывается она на цементно - известковом растворе, перекрывая верхний черепичный ряд на 50 мм. Каждая коньковая черепица имеет пазовый ободок, благодаря которому она цепляется за другую черепицу. Укладывается она в направлении укладки рядов черепицы (слепа направо или справа налево). К тому же, со стороны чердака каждую нечётную черепицу фиксируют мягкой стальной проволокой, закрепляя её на гвоздях, забитых в обрешётку. Черепица на ребрах укладывается снизу вверх.

    Ендовы и разжелобки черепичной крыши закрывают картинами из оцинкованной стали. Примыкания черепичной кровли к вертикальной стене закрывают стальным фартуком из оцинкованной стали, который крепят кляммерами к основанию иод крайними черепицами и гвоздями к закладной рейке. На черепичной кровле вокруг трубы делают, так называемую, "выдру" из цементно - песчаного раствора. Это одно из самых уязвимых мест черепичной кровли, так как со временем раствор может треснуть и дать течь. Поэтому выполнять этот элемент кровли необходимо с особым вниманием. Черепичное покрытие должно плотно лежать на концах обрешетки вокруг ствола дымовой трубы. Щель между стволом и кровлей выкладывается подворотничком из оцинкованной стали.

    Затем все щели заполняют цементным раствором таким образом, чтобы вокруг трубы образовался воротничок, выступающий над кровлей. Нижняя часть воротничка расширяется и плотно лежит на черепичной кровле, а верхняя - плотно облегает ствол дымовой трубы.

    Достоинства черепичных кровель очевидны. Они достаточно надежны, долговечны, имеют красивый вид, а их устройство не требует особой квалификации. Недостатком большинства штучных кровельных материалов является их относительно быстрое старение под воздействием атмосферной влаги, в результате которого происходит нарастание мха. От этого страдает внешний вид кровли, независимо от вида здания, над которым она сооружена.

    Над устранением этого недостатка трудится много фирм. К примеру, кровля из черепицы может служить до 100 лет, но ее внешний вид быстро теряет "лоск", так как глиняная черепица быстро обрастает мхом. Кроме того, смог в атмосфере промышленных регионов сильно действует на глянцевую поверхность керамики, разрушая ее.

    Современные технологии черепичной кровли позволяют избавиться от этого недостатка. В результате конструкторского поиска появились совершенно новые виды черепицы, обладающие уникальными свойствами. Так, немецкая фирма "CRE-ATON" предлагает потребителям богатейшую коллекцию различных видов плоских и пазовых черепиц, отличающихся разнообразием форм и размеров. Цветовая палитра этих изделий превышает 60 оттенков. Цвет черепицы не блекнет со временем, так как специальное покрытие надежно противостоит атмосферным воздействиям (даже смогу больших промышленных городов). Это достигается благодаря уникальному покрытию "Финесс", выполненному по новейшим технологиям. Это покрытие защищает черепицу от старения, отложения мха, повышенной влажности и морского воздуха. Изготавливается такая черепица из экологически чистой и высококачественной глины, выдерживает резкие перепады температур и не дает трещин. Наличие всех необходимых специальных элементов облегчает монтаж, и укладка черепицы не представляет особого труда. При этом снимаются практически все ограничения на форму и размеры кровли. Конструкция черепицы такова, что она позволяет воплотить в жизнь все фантазии проектировщика: любой угол и закругление кровли дают одинаково прекрасные результаты. Кровля черепицы от фирмы "CREATON" будет служить нескольким поколениям.

    Металлочерепица

    Процесс устройства кровли из черепицы довольно трудоемкий и практически не поддается механизации. Кроме того, кровля из черепицы довольно тяжелая, поэтому для ее сооружения нужно тщательно подбирать сечение несущих деревянных конструкций. Листы черепицы имеют небольшие размеры, и их установка требует сооружения густой обрешетки и кропотливого труда. Металлочерепица значительно снижает трудозатраты при устройстве кровли, уменьшает количество стыков, а следовательно, и количество возможных мест протечки. Листы металлочерепицы изготавливают на основе оцинкованной стали или алюминия, менее подверженных воздействию атмосферных осадков. Металл с обеих сторон покрывают несколькими слоями защитного цветного пластика, толщиной от 27 до 50 микрон. Технические характеристики пластика могут быть различными (в зависимости от марки металлочерепицы). Обычно пластик хорошо переносит воздействие УФ -лучей, поэтому кровля из этого материала не выгорает на солнце. Металлочерепица сохраняет свои свойства при температуре от - 50°С до +120°С, а срок ее службы достигает 30 - 50 лет. Длина листов может быть от 40 см до 8 м, а ширина около 1 метра. Вес металлочерепицы почти в шесть раз меньше, чем глиняной. К примеру "Ондустил" - металлочерепица, покрытая минеральным гранулятом, представляет собой листы размером 139,5 х 45,5 см (цветное фото 136). Площадь одного элемента составляет 0,63 м2, а для покрытия одного квадратного метра кровли требуется 1,58 элементов. Вес одного элемента составляет 3,7 кг, а вес одного квадратного метра кровли - 5,87 кг, что значительно меньше по сравнению с гончарной черепицей.

    Листы металлочерепицы монтируют без предварительного сверления на гидроизоляционное покрытие и крепят к обрешетке специальными шурупами - саморезами, стойкими к коррозии. В комплекте с листами металлочерепицы продаются различные аксессуары, позволяющие с достаточной степенью надежности и красиво выполнить примыкания, коньки и окончания кровли.

    Системы водостоков крыши

    Отвод воды с плоскости крыши играет большое значение в эксплуатации дома. Правильно организованный водосток предохраняет стены от увлажнения, сохраняет их внешний вид и эксплуатационные качества. Поэтому к решению водостока следует отнестись с полной мерой ответственности. Существует две системы водостока: внутренний и наружный.

    Внутренний водосток

    Внутренний водосток устраивают в регионах с суровым климатом, когда вода, замерзая в наружных системах, снижает их эффективность или даже полностью парализует их пропускную способность. Элементы внутреннего водостока располагают внутри здания, отдаляя от наружных стен, чтобы исключить возможность их промерзания. При устройстве внутреннего водостока существуют сложности уплотнения зазоров между приемником воды и перекрытиями здания. Устройство внутреннего зодостока выполняют по специальным проектам, зависящим от конструктивных особенностей дома.

    Наружный водосток может быть организованным или неорганизованным. Неорганизованный способ удаления воды с крыши дома выполняется произвольно в сторону уклона кровли. При таком способе отвода атмосферных вод нужно следить, чтобы вода не заливала входы и не попадала на стены дома. Для этого вынос карнизов и свесов крыши должен быть не менее 60 см, а над входом в дом устанавливают козырек. Отвод воды от фундамента дома осуществляется по специальным ливневым системам.

    Для устройства организованного водостока изготавливают специальные системы, установленные по периметру кровли. Существует множество видов водосточных систем, отличающихся формой, конструкцией, способами крепления и приема атмосферной воды. Нужно отметить, что наружные водоотводящие системы играют существенную роль не только при отводе воды, но и в архитектуре здания. Поэтому к их выбору, а тем более исполнению, следует подходить

    Правильно спроектированный и изготовленный водосток украсит здание и может стать той недостающей "изюминкой", которой как раз и не хватает дому. И, наоборот, небрежно выполненные и закрепленные водосливные трубы отрицательно скажутся на его архитектуре, не говоря уже об их эксплуатационных качествах. Состоит система из подвесного или встроенного в кровлю желоба, служащего приемником воды, вертикальной водосточной трубы, системы гнутых под различным углом отводов и приемника воды, который связан с ливневой канализацией участка. Желоб связан с водосточными трубами специальной сливной воронкой и заканчивается тупиковой зоной, расположенной в самой верхней точке желоба. Кренится система специальными штырями и хомутами, конструкция которых может существенно меняться в зависимости от вида кровли, особенностей стен и т.д.

    Форма сечения водосточного желоба и водоотводящих труб существенного значения не имеет и зависит от изготовителя, но их площадь должна быть такова, чтобы полностью обеспечить пропускную способность системы даже в самые большие ливни. При выборе сечения элементов водосточной системы учитывают площадь кровли, ее уклон, статистические данные атмосферных осадков в данном регионе. Оптимальным считается, что 1 см2 площади поперечного сечения элемента водосточной системы способен обеспечить отвод воды с 1 м2 площади крыши.

    Традиционно детали водосточной системы выполнялись из оцинкованной стали. Это могут быть стандартные наборы, состоящие из водосточных желобов, водоотводящих труб и ливневой воронки. Чаще такие детали заказывают по индивидуальному проекту или изготавливают собственными силами, сращивая края кровельного листа в одинарный.

    Методика сращивания листов кровельной стали нами уже описывалась, поэтому останавливаться на ней в данном разделе не имеет смысла. Определенный интерес представляет процесс изготовления водоприемной воронки - одной из наиболее сложных деталей водосточной системы.Для заготовки лотка на листе кровельной стали толщиной 0,63 - 0,7 мм проводят вертикальные линии на расстоянии 200 мм друг от друга. На одной из линий откладывают вертикальные отрезки (и,е) соответственно равные ширине сливной части лотка и высоте ободка воронки. На другой линии равными долями от оси откладывают отрезок (е + 120 мм). Построив углы g, равные углу наклона желобка, и отложив отрезок "вж" (высота желоба), проводят наклонные к концам отрезков и получают контур заготовки желобка. Затем оставляют припуски на кромки и бортовые отвороты и отгибают борты лотка под прямым углом.

    Стальная система водоотвода довольно тяжела и непрактична. Места стыковки сильно ржавеют, несмотря на профилактические меры. Поэтому часто стальные листы заменяют на алюминиевые, срок службы которых намного дольше. Кроме того, алюминий легче стали и не требует окрашивания.

    Детали и аксессуары для водосточной системы изготавливают из оцинкованной стали толщиной 6 мм с пластиковым покрытием. Фирма выпускает системы двух типов: круглой и прямоугольной формы. Детали настолько точно подогнаны друг к другу, что их сборка не представляет никакой трудности. В деталировке предусмотрены все мелочи, включая крепежные элементы. Системы выпускаются трех цветов: белого, коричневого и черного, что дает возможность подбора цветовой палитры с кровельным материалом и стенами дома. Пластиковое покрытие надежно защищает стальные элементы от атмосферных воздействий, значительно продлевая срок их службы.

    Современная промышленность предлагает потребителю широкий спектр водосточных систем, выполненных из пластиковых материалов. Надежность и долговечность, легкость, простота сборки, улучшенный дизайн, возможность подбора цветовой палитры - вот далеко не полный перечень достоинств ПВХ водосточных систем. Немаловажным достоинством ПВХ систем является их универсальность, то есть возможность подбора из готовых деталей водоотвода щей системы для дома любого типа и размера. Сборка их настолько проста, что с нею может справиться даже ребенок, имеющий навыки работы с детским конструктором. ПВХ водостоки выдерживают температуру от -40°С до +70°С, а срок их исправной службы составляет не менее 10 лет. Они довольно устойчивы к воздействию атмосферных осадков и УФ - лучей, поэтому не нуждаются в защитных покрытиях и особом уходе в период эксплуатации.

    Но к системе организованного водостока следует подходить с некоторой степенью осторожности. Дело в том, что в условиях зимы с резкими колебаниями температуры неизбежно возникают обмерзания в элементах водостока, что, в свою очередь, приводит к образованию наледи на карнизах и стыках скатов.

    С этим явлением борются двумя путями. Первый путь - улучшение работы водостока за счет увеличения его пропускной способности. Второй, как ни парадоксально, состоит в максимальном ограничении систем организованного водостока в регионах с резкими колебаниями температуры наружного воздуха. Если же принято решение водосток монтировать, то следует придерживаться следующих правил. Нельзя в этих условиях выполнять, так называемые, настенные желоба (лотки), устанавливаемые на самой крыше, даже на кровле из кровельной стали с плотными фальцевыми соединениями. В этих условиях больше подходят подвесные лотки, особенно для кровли из мелкоштучных кровельных материалов. Наружный открытый край лотка должен быть не выше нижней кромки плоскости крыши. Середина лотка должна находиться на вертикали под краем карнизного

    слива, чтобы вся дождевая и талая вода стекала в ~ ~

    лоток. И, наконец, это недопущения образование наледи путем искусственного подогрева кровли в наиболее опасных участках. Для этой цели можно применять теже кабельные системы электрического обогрева, которые используют при устройстве обогреваемых полов.

    Утепление чердака

    Утепление чердака играет большую роль в период эксплуатации дома. Известно, что около 1/3 тепла из жилых помещений дома может уходить в атмосферу через чердак, если к вопросам его утепления подошли формально. В нежилых чердачных помещениях утепление выполняют как со стороны межэтажного перекрытия, так и со стороны крыши. Это позволит создать своеобразный буфер между низкой наружной температурой и достаточно высокой внутренней и позволит существенно сократить тепловые потери.

    Пол чердака утепляют как рулонными, так и сыпучими теплоизолирующими материалами. Прежде всего, заделывают все щели в потолочном перекрытии вокруг труб, вентиляционных каналов и т.д. Для этого лучше всего подходят пенные уплотнители, которые в изобилии появились на прилавках магазинов. Возможны и традиционные методы уплотнения щелей (пакля, войлок и т.д.), но эффективность их ниже.

    Далее между балками чердачного перекрытия раскатывают рулоны утеплителя (войлок, минеральная вата и т.д.), плотно прижимая их к поверхности. Рулоны приобретают необходимой ширины или подгоняют полосы по месту. Полученные при подгонке обрезки используют для утепления труднодоступных мест и областей сложной конфигурации. Если по полу чердака проложены сантехнические коммуникации (водопровод, отопление и т.д.), то следует избегать прямого контакта труб с утеплителем. Для этого трубы сначала изолируют картоном, а после этого закрывают утеплителем. Особенно следует соблюдать меры предосторожности, если по полу чердака проложены кабеля электрической разводки. Закрывать кабельные магистрали утеплителем категорически запрещается. Их лучше всего подвесить к несущим конструкциям крыши, соблюдая правила прокладки электрических кабелей. В крайнем случае, кабель можно положить сверху утеплителя, на предварительно уложенный изоляционный материал.

    Сыпучий теплоизоляционный материал (керамзит, шлак и т.д.) насыпают между балками перекрытия и сверху выполняют стяжку из известкового, цементно - известкового или глиняного раствора. Если предполагается использование в хозяйственных нуждах чердачного помещения, то сверху утеплителя настилают деревянный пол.

    Утепление скатов крыши

    Утепление скатов крыши выполняют, когда чердачное помещение используют для проживания. Утепление крыши следует начинать с устройства пароизоляционного слоя, который укладывают до монтажа кровельного материала. Традиционно это делают устройством промежуточного

    Часто можно увидеть, что пароизоляцию скатов крыши выполняют поливинилхлоридной пленкой, уложенной в два - три слоя. Такая методика изоляции чердачного помещения имеет существенные недостатки, которые следует учитывать. Дело в том, что рулонные кровельные материалы обладают способностью задерживать влагу с двух сторон, что может отрицательно сказаться на условиях содержания деревянных конструкций кровли. При полной герметизации чердачного помещения пары, содержащиеся в воздухе, не могут покинуть пределы чердака и конденсируются на деревянных конструкциях, вызывая их преждевременное старение. Поэтому

    при такой методике устройства пароизоляции следует позаботиться о вентиляции чердака, о чем мы расскажем несколько позже. По современные технологии и в этой области вносят свои коррективы.

    Гидро-ветрозащитная мембрана TYVEK создана специально для защиты от ветра и влаги мансардных крыш, стен с деревянным каркасом и т.д. Благодаря своим превосходным техническим характеристикам TYVEK стал одним из самых распространенных защитных материалов в мире. Уникальность такой ветрозащитной мембраны состоит в односторонней проводимости водяных паров. То есть, она беспрепятственно пропускает влагу со стороны чердака, полностью изолируя его от наружного атмосферного воздействия. Таким образом, мембрана позволяет содержать деревянные конструкции крыши в сухом виде, отводя водяные пары за пределы чердака. Утеплитель крыши, защищенный мембраной, будет выполнять свои функции намного эффективнее.

    Для тепловой изоляции скатов крыши используют жесткие или полужесткие плиты прямоугольной или клиновидной формы с необходимыми теплоизоляционными характеристиками. Традиционно для этой цели применяют минераловатные плиты, пенопласт и другие утеплители, выпускаемые современной промышленностью. Теплоизоляционные щиты CORKBOARD, поставляемые португальской фирмой ISOCOR, обладают высокими тепло - и звукоизоляционными свойствами. Они представляют собой натуральный пробковый конгломерат, спаянный в автоклаве собственной смолой. Пробковый материал, применяемый для их изготовления, экологически чист, химически не активен.

    О его изоляционных свойствах говорит тот факт, что щит толщиной 2 см по теплоизоляционным свойствам заменяет кирпичную стену толщиной 25 см. Щиты обладают хорошей влагонепрони-цаемостью и высоким качеством наружной отделки. Поэтому такие щиты могут одновременно выполнять две функции: защищать чердак от наружного воздействия и служить отделочным материалом внутреннего пространства.

    Если утепление чердака выполняется традиционными материалами, то плиты утеплителя следует подбирать таким образом, чтобы их ширина была на один сантиметр больше расстояния между стропилами. А толщина - на 2 - 5 см меньше толщины стропильных ног. Дополнительный 1 см по ширине необходим для более плотной стыковки плит между собой и боковыми сторонами стропил. Плиты следует укладывать таким образом, чтобы между ними и кровельным покрытием образовался зазор в 2 - 5 см, необходимый для обеспечения циркуляции воздуха. Со стороны чердака утеплитель закрывают декоративной отделкой. Что касается способов закрепления теплоизоляционных щитов, то здесь приемлемы все возможные способы традиционных креплений (гвозди, шурупы, прижимные планки и т.д.).

    Пенофол - отечественный теплоизоляционный материал нового поколения. Уникальные свойства этого теплоизоляционного материала делают его очень популярным среди индивидуальных застройщиков. Состоит "Пенофол" из чистой пищевой фольги Саянского комбината и экологически чистой пены. При низкой толщине (0,5 см полиэтиленовой пены + 14 mkm фольги) теплоизоляционные свойства его сравнимы с 5 - 7 см хорошей стекловаты. При этом работать с "Пенофолом" гораздо легче и приятнее. "Пенофол" выпускается в рулонах и крепится к строительным конструкциям степлером или мелкими гвоздями. Спои качества "Пенофол" сохраняет при температуре от - 40°С до +90°С и специально предназначен для саун, чердаков, мансардных крыш.

    Вентиляция крыши

    Крыша со стороны чердака должна обязательно вентилироваться. Несоблюдение этого условия может привести к конденсации влаги на внутренних поверхностях крыши, загниванию несущих конструкций и преждевременному выходу их со строя. Кроме того, конденсация влаги на теплоизоляционном слое вызывает снижение его теплоизоляционных свойств и загнивание, что в свою очередь приводит к появлению гнилостных запахов. Поэтому для нормальной вентиляции необходимо обеспечить за один час двукратное прохождение воздуха вдоль кровельного покрытия.

    Наиболее часто применяемые системы естественной вентиляции чердачных помещений показаны на рисунке 175. Циркуляцию воздуха обеспечивают специальными зазорами или вентиляционными отверстиями в карнизных свесах, которые устраивают в виде зазоров между подшивной карнизной плитой (софитом) и стеной здания. Для вентиляции чердака в подшивные карнизные плиты встраивают вентиляционные решетки, сечение которых обеспечивает нормальную циркуляцию воздуха. Вентиляция чердака обеспечивается в случае, если вентиляционные решетки или отверстия располагаются в противоположных карнизных плитах.

    При устройстве кровли штучными материалами (черепицей) часто предусматривают специальные элементы (черепицы), в которых выполнены вентиляционные отверстия. Такие черепицы с продуктами устанавливают в 4 - ом или 5 - ом ряду от карнизного свеса, то есть на уровне или чуть выше пола чердака. Если перед укладкой черепицы на кровле устраивалась паро-или теплоизоляция, то в ней делают специальные отверстия, совмещенные с продуктами вентиляционных элементов, сечение которых обеспечивает нормальную вентиляцию чердачного пространства. Часто вентиляцию чердака обеспечивают устройством каналов и слуховых окон ("душников"), конструкцию которых мы рассматривали в правилах устройства крыши. Вокруг "душников" устраивают "воротник" из кровельной стали для предотвращения проникновения атмосферной влаги под кровлю. Сечение вентиляционных каналов рассчитывают таким образом, чтобы их общая площадь составляла 1/300 - 1/500 площади чердачного помещения. Но в любом случае система вентиляции чердака должна быть выполнена таким образом, чтобы исключить попадание атмосферных осадков внутрь помещения.

    © 2008 - 2018 Все лучшие традиции