Общие положения
Роль стен (ограждающих конструкций) в эксплуатационных и эстетических свойствах дома переоценить трудно. Стены, являясь основным элементом дома, в большой мере определяют его качество, внешний вид. Они должны обладать необходимой прочностью, долговечностью, звукоизоляцией, удовлетворять требованиям по тепловой защите и огнестойкости, обеспечивать архитектурную выразительность и - это далеко не полный перечень тех требований, которые предъявляют к стенам.
Из какого материала построить стены своего дома решает хозяин. Это зависит от вкусов, материальных возможностей, традиций и еще ряда факторов, накладывающих свой отпечаток на выбор строительного материала.
Стены усадебного дома или коттеджа могут быть глиняными, деревянными, каменными, кирпичными или построены из современных материалов, которые начинают входить в отечественную строительную практику. Каждый из указанных материалов имеет свои плюсы и минусы. К примеру, на Руси всегда строили рубленые стены. И дело не только в том, что в наших лесах растет достаточное количество деревьев. Древесина, как природный материал, обладает хорошей энергетикой и поэтому проживание в доме с деревянными стенами благотворно влияет на самочувствие, работоспособность, здоровье и т д. Теплоизоляционные качества древесины на порядок выше, чем у кирпича и камня. Но древесина при всех положительных качествах имеет и недостатки. Заниженная огнестойкость, ограниченная долговечность, подверженность к загниванию и поражению насекомыми часто склоняют выбор не в пользу деревянных стен.
Каменные стены более прочны и долговечны. Их применение значительно расширяет архитектурные возможности. Стены из природного камня всегда считались самыми дешевыми. Но камень холодный и жить в доме, стены которого построены из этого материала, не очень приятно. Искусственный камень - кирпич - более теплый. Кроме того, правильная, строго регламентированная форма кирпича значительно расширяет архитектурные и дизайнерские возможности. Для улучшения теплотехнических свойств этого строительного материла разработаны экономичные конструкции кирпичей и искусственных блоков.
Стены можно строить из шлакобетона, керамзи-тобетона, опилкобетона, которые обладают целым рядом положительных качеств. Из приведенной таблицы нетрудно сделать следующий вывод: чем меньше масса материала, тем ниже его теплопроводность и легче здание.
Коротко остановимся на одном из основных параметров, который следует учитывать при сооружении наружных ограждающих конструкций современного дома или коттеджа. Известно, что жить в холодном доме не очень приятно и дорого. Для поддержания оптимальных условий проживания приходится затрачивать много сил и средств. Большая часть территории, на которой расположена РФ, относится к 1 - му климатическому району, отличающемуся суровой и длительной зимой. Продолжительность отопительного периода в среднем составляет более 60% годового времени, а температура воздуха наиболее холодной пятидневки составляет около 30°С. Строительство индивидуальных домов и коттеджей в соответствии с требованиями изменения №3 и №4, введенного в действие Госстроем РФ с 1 марта 1998 г., позволяет обеспечить более комфортные условия проживания.
Рубленые стены
Древесина - один из древнейших материалов, применяемых для сооружения стен жилища. Низкая теплопроводность древесины, ее прекрасные технологические и эксплуатационные качества заменить просто невозможно. Но самое главное в древесине то, что стены "дышат" и имеют природные запахи, не сравнимые ни с чем. К примеру, стены сруба толщиной 20 см по своим теплоизоляционным качествам легко заменяют кирпичную стену толщиной 40 см. Напомним, что срубом называют бревенчатое строение без пола, обрешетки и крыши. Проще всего приобрести готовый сруб из бревен или брусьев и поставить на заранее подготовленный фундамент. Если нет навыков в строительстве деревянных домов, то такое решение является предпочтительным. Если же принято решение в пользу изготовления сруба собственными силами, то в строительной бригаде должен быть хотя бы один человек, обладающий навыками плотника. Рассмотрим же подробнее технологию рубки стен.
Для строительства дома следует заготавливать только здоровую древесину без гнили и червоточины. Из леса бревна нужно вывозить как можно быстрее, в коре хранить не более 2 недель. Снимая кору, у верхнего и нижнего отрубов следует оставлять пояски из коры шириной не более 10 см, что предупредит растрескивание концов. Хранить древесину надо на возвышенном месте, имеющем сток, очищенный от мусора, травы и продезинфицированный 10% - ным раствором железного купороса. Этим же раствором можно обрабатывать бревна. Бревна укладывают в штабеля обязательно на прокладки, чтобы между ними было пространство для сквозного проветривания. Уложенный материал желательно накрыть от атмосферных осадков, кору и опилки следует быстро сжечь, так как они являются разносчиками жуков - дровоедов.
Если попался гнилой материал или с жуками, его лучше не применять в дело, а срочно перевести на карантинный участок, отдаленный от основного не менее чем на 30м. Зараженную древесину тут же обрабатывают антисептиком. Антисептик рекомендуется сначала впрыскивать в отверстия, а затем наносить кистью. Делать это лучше в два приема с перерывом в 1 - 2 часа.
Рубка стен из бревен. В рубленых домах несущей конструкцией является деревянная стена, состоящая из продольно уложенных друг на друга бревен или бруса - "венцов". Венец представляет собой прямоугольную конструкцию, состоящую из перпендикулярно уложенных ио периметру бревен или брусьев, скрепленных между собой в углах замковым соединением. Венцы от нижней обвязки до оконного проема называют подоконными венцами.
Подбирая бревна для сруба, нужно соблюдать условие, чтобы стволы были прямые со сбегом не более 1 см на один погонный метр длины. Диаметр бревен по возможности должен быть одинаковым с разнице в верхнем отрубе не более 3 см. И, самое главное, толщина бревен должна позволить получить необходимую по климатическим условиям данного региона ширину продольных пазов. Ширина паза должна составлять примерно 2/3 диаметра бревна и при температуре - 20°С быть не меньше 10 см. Если температура в данной климатической зоне ниже, то ширину пазов увеличивают: при - 30°С -не менее чем на 12 см, при40°С - на 14 - 16 см и более. Обычно для сруба подбирают бревна с диаметром 18-26 см со средней влажностью 80 - 90%. Бревна такой влажности легче обрабатывать и они меньше деформируются при естественной сушке в собранном виде. Необходимо учитывать то обстоятельство, что при снижении влажности древесины до 15% (эксплуатационная влажность в условиях средней полосы России), древесина уменьшается в размерах в продольном направлении примерно на 0,1%, а в поперечном - на 3 - 6%. В результате этого могут получаться усушенные трещины. Для того чтобы уменьшить это отрицательное явление, с нижней стороны бревен прорубают искусственную "трещину" до сердцевины бревна.
Рубку бревенчатых стен выполняют в два этапа. На первом этапе стены рубят рядом с местом установки (на временном фундаменте), устанавливая их "насухо" (без конопатки швов). В собранном виде сруб должен выстояться не менее 6-9 месяцев и только после этого сруб разбирают и устанавливают на постоянный фундамент с прокладкой швов паклей, мхом и другими уплотняющими материалами. Рубку разбивают на два этапа потому, что свежеспиленные бревна в срубе дают большую усадку. Но даже предварительная сборка "насухо" не дает гарантии от дальнейшей усадки, поэтому по мере эксплуатации и дальнейшей усадки сруб конопатят вторично. Обычно это происходит через один - полтора года после окончательной рубки дома.
После усадки все элементы сруба маркируют, разбирают и устанавливают па фундаменты с конопаткой швов. Подготовку стеновых бревен начинают с устройства хотя бы одной ровной плоскости по всей длине бревна. Для этого лучше всего бревно положить на чурбаны и закрепить его скобами. На торцах по уровню проводят вертикальные риски с таким расчетом, чтобы толщина всех бревен от плоскости полученной кромки (до противоположной) была примерно одинаковой. Это повысит качество работ и сократит время рубки стен. Соединив ровной линией концы рисок, размещенных на противоположных торцах бревна, топором начинают обрабатывать плоскость. Ровную линию но всей длине бревна можно провести при помощи шнура, натертого мелом или углем. Шнур прикладывают к концам рисок и, оттянув его в средней части, резко отпускают. От удара по бревну натертого мелом шнура получается ровная линия, обозначающая кромку будущей плоскости.
Топором, не углубляясь за линию, делают по всей длине бревна засечки с шагом 100 - 200 мм начинают обрабатывать плоскость, оставляя припуск для окончательного ее выравнивания. После этого бревно поворачивают на 180° и обрабатывают эту же плоскость с обратной стороны. Получив относительно ровную плоскость, бревно поворачивают обработанной поверхностью вверх и строгают шерхебелем по всей длине. Само собой разумеется, что качество заточки инструмента при этом должно быть хорошим. В противном случае трудоемкость работы возрастет, а качество значительно ухудшится. Подготовив таким образом все бревна, их раскладывают с четырех сторон фундамента так, чтобы всегда можно было отобрать нужное бревно. Не лишним будет напомнить, что длина бревен должна учитывать соединение углов и соответственно должна быть больше длины стены сруба. Начинают рубку стен с установки окладного венца. Первый (окладной) венец кладут из более толстых бревен, отесанных на два канта: один с внутрепней стороны, другой с той, которой бревно будет положено на фундамент. Между бревнами оклада и фундаментом должна быть проложена гидроизоляция из двух слоев толя или рубероида. Кроме того, для возможной в дальнейшем замены прогнившего бревна окладного венца, его укладывают на деревянную прокладку толщиной 50 - 60 мм и шириной 150 мм, пропитанную антисептическим составом или горячим битумом. Па подкладку раскладывают ровным слоем паклю, мох, минеральный войлок или другой материал, который выбран для герметизации стыков между бревнами. Нижние стороны венца ровно отесывают, а иногда и строгают, чтобы обеспечить плотное прилегание бревна к прокладке.
Ширина канта должна быть не менее 15 см, чтобы бревно плотно и устойчиво ложилось на фундамент. Первый венец укладывают строго по уровню. При установке оклада следует выбрать способ углового соединения бревен и, если к наружной стене будет примыкать перегородка, то нужно предусмотреть и вырубки для нее. Рубка стен "в чашу". Наиболее часто применяемый метод угловой врубки считается рубка "в чашу" или "в обло".
Преимущество этого метода перед остальными состоит в том, что углы хорошо защищены от дождя выступающими частями бревен, и, кроме того, сруб при такой врубке считается наиболее устойчивым. Рубка может осуществляться как чашей вверх, так и чашей вниз. Считается, что при рубке чашей вниз стены сруба менее подвержены атмосферному воздействию, а следовательно, более долговечны. Но при этом за счет угловых остатков теряется 0,5 - 0,6 м каждого бревна, что приводит к перерасходу древесины. Кроме того, при рубке сруба "в чашу" сложно в последующем выполнить наружную облицовку сруба, если этого требует архитектурное решение. В этом отношении предпочтительнее рубка "в лапу", но она требует более высокой квалификации. Рассмотрим же немного подробнее технологию рубки стен дома.
Рубку стен начинают с окладного венца. Уложив на изоляционную прокладку (об этом мы говорили выше) два бревна параллельно друг другу, строго выдерживая высотные отметки. Для этого лучше всего применить гидравлический уровень, конструкция которого следующая. К двум концам водопроводного шланга (длиной на несколько метров больше диагонали сруб) крепят две прозрачные трубки и наполняют их водой. Уровень воды на концах шланга установится строго на одной горизонтальной отметке. Для сопоставления высотных отметок в разных точках сруба, шланг прикладывают к нужной точке так, чтобы его конец был направлен строго вертикально, а уровень воды, видный в прозрачной трубке, совпал с нужной отметкой данной точки. Второй конец шланга переносят ко второй измеряемой точке и добиваются, чтобы она совпала с уровнем воды в прозрачной трубке. Такую работу лучше всего выполнять вдвоем, точность измерения при этом будет соответствовать предъявляемым при строительстве требованиям.
После выставления первых двух бревен окладного венца, на них под прямым углом укладывают два перпендикулярных бревна и начинают разметку. Перпендикулярность бревен можно проверять: треугольник с соотношением сторон 3:4:5, изготовленный из проволоки или любого другого материала. Согласно теореме Пифагора, короткие стороны этого треугольника будут располагаться относительно друг друга под прямым углом. Расставив все четыре бревна окладного венца, приступают к разметке врубок. Для того, чтобы чаша получилась равнобокой, разметку проводят с двух сторон верхнего бревна. Чаши вырубают топором, проверяя плотность подгонки пробной установкой бревна. Глубина вырубки должна быть такова, чтобы верхние бревна были подняты относительно нижних на половину их диаметра. Верх уложенных бревен выравнивают, придавая им круглую или слегка овальную форму. Для того, чтобы бревна верхнего и нижнего венцов плотно прилегали друг к другу, делают выборку продольного овального паза, ширина которого зависит от расчетной температуры наружного воздуха. При этом соединении верхнее бревно укладывают в овальный паз нижнего с прослойкой утеплителя. Не нужно забывать увеличивать глубину выборки чашек на величину, равную размеру продольной пазовой выборки. Прочертив контуры пазовой выборки с обеих сторон бревен, топором выбирают древесину, предварительно перевернув бревно рисками вверх. Для того, чтобы контуры пазовой выборки были равномерными по всей длине, можно изготовить шаблон ее контура, что облегчит контроль за качеством работы. При правильной обработке паза верхнее бревно должно соприкасаться с нижним по всей плоскости, а если этого не происходит, то следует произвести корректировку разметки и после дополнительной обработки бревно плотно встанет на место. Ширина паза в зависимости от климатических условий колеблется от 15 до 20 см. Лучшая форма его — полуокружность, худшая - треугольник.
Чтобы сруб был устойчивым, желательно каждый ряд бревен связывать друг с другом круглыми или прямоугольными шипами (нагелями). Круглые шипы должны иметь диаметр 25 - 30 мм, прямоугольные шипы для бревен диаметром до 220 мм обычно имеют размеры 25 х 60 х 120 мм. Шипы изготавливают из сухой плотной древесины (дуб, бук, ясень) и устанавливают на расстоянии 1,5-2м друг от друга. От углов стен первый шип устанавливают на расстоянии 200 - 250 мм. Для того, чтобы шип не упирался в дно гнезда, мешая правильной осадке сруба, он не должен доходить до дна на 8 - 10 мм.
Таким образом последовательно выполняют указанные операции по рубке и укладке всех венцов сруба. Бревна в сруб укладывают попеременно комлями в разные стороны, выдерживая общую горизонтальность рядов. При рубке стен нужно учитывать ориентацию годовых колец древесины, располагая южные широкие годовые кольца внутрь сруба, а плотные северные - наружу. Это снижает тепловые потери при эксплуатации дома. Отверстия под нагели сверлят (после постановки бруса на паклю) на глубину, примерно равную полуторной высоте бруса и на 2 - 4 см больше, чем длина нагеля. Нагели забивают кувалдой, не добивая до дна отверстия.
Мох, паклю или другие уплотнительные материалы укладывают по всей длине бревна и на плоскости врубки слоем не менее 5 см. Насаживают бревна на места врубки ударами деревянной чурки или кувалдой, проверяя вертикальность плоскости бревен строительным отвесом или уровнем. После установки двух венцов, включая бревна оклада, приступают к установке стоек коробки входной двери.
Технология укладки оконных венцов имеет некоторые особенности. Особенность рубки оконных венцов заключается в том, что бревна будут доходить до дверной коробки и крепиться к ней. Длину каждого коротыша нужно тщательно контролировать, чтобы соблюсти вертикальность стен и не допустить просветов. Бревна - коротыши следует крепить к дверной коробке лучше всего при помощи шипов, которые выполняются на концах бревен. Одновременно в соответствующих местах дверной коробки выбирают гнезда. Расстановку нагелей при креплении бревен - коротышей делают несколько иначе, чем на целых бревнах. При соблюдении всех описанных технологических процессов и точности разметки качество сруба будет отвечать предъявляемым к нему требованиям. Надоконные венцы укладывают точно также, как и подоконные, подробнее об этом говорится в разделе "ОКНА".
Рубка стен "в лапу" имеет свои особенности. Отличается она тем, что бревна не выступают за пределы углов сруба и поэтому хуже защищены от ветра. Технологически она более сложна и трудоемка по сравнению с первым вариантом и требует более квалифицированного подхода. Все элементы сруба при этом методе укладки подгоняются очень тщательно и любые отклонения могут привести к тому, что дом будет продуваться и никакие уплотнения не помогут избавиться от этого недостатка.
Начинают рубку с того, что торцы бревен тщательно размечают, начиная с бревна, у которого вершина в верхнем отрубе имеет самый маленький диаметр. Это бревно в последующем должно стать эталоном и по размеру его "лапы" должны размечаться торцевые части остальных бревен. Нужно отметить, что отклонения в разметке "лап" может привести к нарушению вертикальности углов сруба и их герметичности. Поэтому к разметке, а тем более к обработке "лап", следует отнестись с максимальным вниманием.
Один кант, предназначенный для внутренней стороны стены, обтесывают на всю длину бревна. Кант, противоположный внутреннему, обтесывают на длину, равную полутора - двум диаметрам бревна. Два оставшихся канта обтесывают на длину, немного большую диаметра бревна. У простой "лапы" делают врезку так, чтобы длина одной из их сторон равнялась 6/8 толщины очерченного квадрата, а другой - 4/8. Для этого предварительно стороны квадрата разбивают на 8 равных частей. Уплотнительные пазы на бревнах выполняют точно так же, как и при рубке "в чашу". "Лапы" готовят на всех бревнах будущего сруба, тщательно подгоняют их, делают контрольную сборку сруба рядом с фундаментом и оставляют на просушку на несколько месяцев. После того, как бревна высохнут, их укладывают на фундамент, выполняют окончательную сборку с прокладкой между ними утеплителя и крепят вставными шипами. Конопатку швов выполняют при окончательной сборке и спустя год после нес. Сложная лапа отличается от простой наличием, исключающего сдвиг бревен в лапе.
Стены из брусьев
Брусчатые стены менее трудоемки и возводят их с меньшими затратами труда. Кроме того, строительство из брусьев считается более экономичным, так как древесина брусьев используется с минимальными отходами. В связи с тем что сруб из брусьев меньше подвержен осадкам, то устанавливают его сразу на фундамент (без предварительной сборки). Кроме того, брусчатые стены менее подвержены усадкам но сравнению с бревенчатыми.
Ручная теска бревен на четыре канта трудоемка и требует определенных навыков. Для того чтобы брусья получились одинакового размера, в качестве эталона выбирают бревно с самым маленьким диаметром в верхнем отрубе. На торцевой части в верхнем отрубе циркулем проводят окружность, диаметр которой должен быть таким, чтобы в него вписался брус со сторонами нужного размера. После этого на комлевой части бревна строят точно такую же окружность, центром которой будет точка, соответствующая продольной оси бревна. Через центр окружности проводят взаимно перпендикулярные линии. Если концы этих линий в пределах окружности соединить прямыми, то получается квадрат будущего бруса.
Теска бревна на один кант выполняется следующим образом. До начала тески бревно укладывают на деревянные прокладки и закрепляют угловыми скобами. Бревно удерживается прочнее, когда в подкладках выбирают треугольное или полукруглое отверстие (выемку). По верху рисок, ограничивающих стороны квадрата, делают топором защены, в которые закладывают шнур. Намазав шнур мелом или углем, отбивают линию, по которой выполняют теску. Теску на один кант выполняют от вершины к комлю, что не дает задиров. Со стороны отеса через 250 - 300 мм делают несколько надрубов на глубину отеса. Первоначальную щепу снимают до пробной линии, оставляя древесину нетронутой до 5 мм. После этого окончательно зачищают до пробитой линии так, чтобы получилась ровная поверхность. При необходимости плоскость равняют шерхебелем. После этого приступают к обработке второго канта. Работу выполняют в той же последовательности, но нужно следить, чтобы ширина отесываемых сторон была одинаковой, иначе брус получится однобоким. После этого бревно устанавливают на обработанный кант и срубывают две оставшиеся стороны. необходимое для возведения стен количество брусьев несложно посчитать, разделив высоту стены на высоту бруса.
Технология возведения брусчатых стен мало отличается от ранее рассмотренных вариантов рубки бревенчатых стен, но имеет некоторые свои особенности. По высоте брусья сплачивают как бревна, но если брусья шпунтованные, то их сплачивают, как доски пола. Самым простым и наиболее уязвимым для ветра способом считается метод соединения брусьев "впритык" с переменной стыковкой торцов. Венцы сплачивают между собой при помощи нагелей, изготовленных из сухой плотной древесины. Способ настолько прост, что останавливаться на нем более подробно не имеет смысла.
Рубка стен из бруса "в полдерева" показана на защиты стен от продувания при помощи вставных. Сопряжение брушипов с последующей конопаткой. Однако особенность рубленых стен такова, что в процессе эксплуатации они дают значительную усадку, что приводит к разгерметизации стен и, как следствие, к снижению их теплоизоляционных свойств. Для устранения этого явления проводят конопатку стен, которую выполняют через 1-1,5 года после сооружения сруба. Под конопаткой сруба понимают уплотнение зазоров между бревнами паклей, пенькой, сухим мхом и т. д. При использовании в качестве уплотпителыюго материала войлока, следует позаботиться о его защите от моли. Для этого войлок пропитывают в формалине или других растворах, отпугивающих моль. Мох должен быть сухим, но одновременно достаточно гибким, так как сухой мох крошится при ко-
Это специальные лопаточки, изготовленные из твердых пород древесины в виде заостренного клипа с рукояткой. Стучат по конопаткам деревянными колотушками, тоже изготовленными из твердых пород. Колотушкой наносят удары до тех пор, пока не почувствуется упругость волокнистого материала. При этом волокнистые материалы периодически добавляют до полного заполнения зазоров. Нужно отметить, что конопатка может поднять высоту сруба до 15 см.
Выполняют конопатку одновременно по всему периметру сруба с внутренней и наружной стороны, заполняя зазоры последовательно между венцами, начиная с самого нижнего паза. Конопатка отдельно одной из стен может привести к перекосу сруба. Различают два вида уплотнения стен сруба:" в набор" и "в растяжку".
Конопатку "в растяжку" выполняют из отдельных прядей, добавляя их по мере необходимости до полного заполнения зазоров. После этого из уплотнительного материала делают валик и с силой забивают его в паз. К качеству конопатки следует отнестись со всей серьезностью, так как от этого зависят тепловые потери степ, а следовательно и микроклимат в доме.
Конопатка "в набор" заключается в том, что из пакли или пеньки свивают длинные пряди диаметром около 2 мм и сматывают их в клубок. Из клубка набирают петли, которые забивают в пазы между бревнами. Начинают конопатку с самого нижнего венца, постепенно перемещаясь снизу.
Особенности бревенчатых стен
Рано или поздно перед владельцем бревенчатого дома становится вопрос замены подгнивших венцов сруба. Чаще всего требуется заменить несколько бревен под окном, часть пола и половых балок. Если необходимо заменить одно - два бревна или даже весь окладной венец, необходимо разобрать верх цоколя или фундамента на глубину, дающей возможность операции по замене. Затем фундамент восстанавливается но мере укладки бревен или одновременно под всем венцом. Сложнее заменить бревна без разборки фундамента - тогда стены нужно поднимать, заменяя бревна поочередно. Обычно поднимают стены с одной стороны, но при этом противоположные стены отклоняются причем значительно. Это потребует разборки части пола и чердачных перекрытий с отверстием для трубы.
Следует заранее заготовить стройматериалы, учитывая, что нижние венцы как правило толще остальных бревен. Особое внимание надо уделить средствам подъема: домкратам, рычагам или клиньям, которые должны быть из твердых пород древесины. Часть фундамента иод бревном разбирают до тех пор, пока оно не опустится вниз, чтобы его можно было вынуть. Новое бревно делают по образцу старого, низ его обязательно ровно обтесывают. Если бревно кладется па подкладку, желательно его отстрогать - будет лучшее прилегание. Подкладку делают из двух - трех слоев рубероида. Поверх бревна укладывают конопатный материал, а само бревно поднимают вверх к остальным и плотно прижимают клиньями. Затем фундамент восстанавливают, а клинья выбивают.
Окладной венец заменяют в строгой очередности. Верх фундамента разбирают на нужную высоту. Затем со стороны дома, где лежат вторые бревна окладного венца, спиливают (чаще скалывают) угловые соединения обоих бревен. Это делается с таким расчетом, чтобы второе бревно могло опуститься на фундамент. Его и убирают, заменяя новым. Клинья и подкладки используют те же, что и в первом случае. После замены вторых бревен окладного венца заменяют первые, на которых лежат вторые. Здесь очень важно соблюдать описанную последовательность. Замена нескольких венцов технологически сложнее. Оставшуюся здоровую часть дома придется поднимать, или, как говорят, вывешивать. Сжимы (по два - три в зависимости от длины стены) ставят на двух противоположных длинных сторонах дома в 50 - 80 см от углов и по центру.
Каркасные и каркасно-щитовые стены
Каркасные стены более экономичны по сравнению с брусчатыми и бревенчатыми. Для их изготовления требуется в 1,5 - 2 раза меньше древесины, а по теплотехническим характеристикам они не уступают, а в некоторых случаях даже превосходят стены сруба. Кроме того, каркасные стены намного легче рубленых, так как пространство между брусками обвязки заполняется легкими утеплительными материалами, удельный вес которых намного меньше древесины. В последнее время наружные каркасные стены жилых домов возводят редко, но при строительстве дачных и садовых домиков эта строительная технология применяется довольно часто. Это объясняется сравнительной простотой возведения каркасных стен, дешевизной и высокими эксплуатационными качествами. Достаточно сказать, что эксплуатационный срок службы зданий деревянно - каркасной конструкции составляет 30 - 50 лет, при условии правильного подбора древесины и ее обработки. В отличие от рубленых, каркасные стены не подвержены усадке и могут подвергаться отделке сразу же после строительства. Одним из немаловажных достоинств таких конструкций является возможность возведения дома своими руками, без привлечения дорогостоящих специалистов. Существует несколько методов возведения стен с использованием каркасных технологий.
Стены с деревянным каркасом состоят обычно из стоек сечением 50 х 100, 50 х 150 мм и обвязок, соединенных в рамы и усиленных раскосами. Монтажная схема дома каркасной конструкции показана на рисунке 110, диагональные бруски раскосов врезают в стойки каркаса заподлицо с их гранями, что обеспечивает устойчивость дома под воздействием боковых сил, приложенных от ветровых нагрузок. Для придания жесткости каркасу в вертикальной плоскости устанавливают угловые раскосы из досок или брусков того же сечения, что и в основных стойках.
Начинают монтаж каркаса с укладки по всему периметру фундамента по гидроизоляционному слою деревянной обвязки 3 из тщательно антисеп-тироваиных брусьев. Для защиты нижней обвязки под ее бруски желательно подложить просмоленные или обработанные антисептиком прокладки. Для предотвращения бокового сдвига каркаса бруски нижней обвязки крепят к фундаменту анкерами. Затем по отвесу устанавливают и укрепляют угловые стойки и переходят к размещению и связыванию остальных стоек. На стойки укладывают верхнюю обвязку 4, усиливая пространственную жесткость каркаса балками перекрытия. Оптимальным расстоянием между стойками каркаса считается 50 - 70 мм, но в любом случае оно не должно быть более 1 м. Эти размеры обеспечивают прочность и устойчивость каркаса и позволяют применять для внутренней и наружной обшивки любой погонажный или листовой материал. При установке каркаса нужно следить, чтобы расстояние между стойками и балками перекрытия было одинаковым, а их оси совмещались. В этом случае конструктивная схема каркаса четко передает нагрузки и считается наиболее устойчивой. Соединение деревянных элементов каркаса обычно выполняют в полдерева, но возможны и другие технологические приемы (шиповые соединения, угловые раскосы, накладные металлические пластины и хомуты).
Толщина стен дома каркасной конструкции зависит от расчетной наружной температуры в холодное время года и эффективности утеплителя. Но в любом случае она не должна быть меньше 100мм. Это значит, что при толщине брусков 50 мм их минимальная ширина должна быть 100 мм. В I и II климатических зонах толщина стен обычно составляет не менее 150 мм. Обшивку каркасной стены начинают с наружной стороны. После чего закладывают утеплитель, пароизоляцию и только после этого приступают к внутренней обшивке.
В местах расположения окон и дверей между стойками устанавливают дополнительные бруски, на которые будут опираться оконные или дверные рамы. Для внутренних перегородок предусматривают установку стоек, чтобы можно было выполнить перегородки с использованием брусков нижней обвязки.
Наружная обшивка должна быть атмосферо-стойкой и хорошо защищать внутреннее пространство каркаса от увлажнения и продувания. Вид наружной отделки выбирают из архитектурных соображений, наличия материалов и т. д. Возможен вариант выполнения наружной обшивки в два этапа. Сначала наружные стены обшивают черновыми досками, а после этого устраивают декоративную облицовку. Это может быть гонт, вагонка, кирпич или один из видов облицовочных панелей, которые в большом изобилии появились на рынке. Обшивают стены с наружной стороны сосновыми, еловыми досками, которые располагают
горизонтально для придания строению необходимой жесткости. Можно применять различные сочленения досок: встык, в шпунт (в четверть) внахлестку и т. д. Следует отдавать предпочтение сочленению в шпунт и в нахлестку, так как такие стены менее проницаемы для ветра. При такой обшивке между досками и облицовкой устанавливают влагонепроницаемую строительную бумагу, что дополнительно защитит древесину от атмосферных воздействий. Лучшим решением считается устройство наружной обшивки в виде экрана, расположенного от поверхности стены на расстоянии 3-5 см с образованием полости для вентиляции. В этом случае каркас с наружной стороны сначала обшивают твердыми древесноволокнистыми плитами толщиной 3 — 4 мм, затем сверху набивают вертикальные рейки или бруски, а по ним крепят наружную обшивку. Такое решение хотя и требует дополнительного расхода материалов, однако обеспечивает более надежную защиту утеплителя от увлажнения, а древесину от биологического разрушения. Определенный интерес представляет обшивка каркаса досками.
Под обшивку укладывают паро - и теплоизоляцию. Первый слой ее устраивают из строительной бумаги на алюминиевой фольге, располагая блестящий слой внутрь. Особенно тщательно нужно выполнять пароизоляцию в местах примыкания стен с потолком. Для этого при обшивке стен сверху оставляют по 150 - 200 мм пароизоляционного материала, который впоследствии подгибают при обшивке потолка.
Утепление каркасных стен выполняют органическими и минеральными заполнителями. Наиболее эффективным утеплителем считаются минеральная вата с объемной массой до 500 кг/м!. Плиты из минеральной ваты легки, огнестойки, не гниют и не разрушаются грызунами. Плиты утеплителя укладывают с обязательным перекрытием стыков. Другие минеральные утеплители (топливные и металлургические шлаки, керамзит, трепел) значительно уступают минеральной вате по теплопроводности и их применение в районах с расчетной температурой наружного воздуха ниже - 25°С нецелесообразно. Кроме этого сыпучие материалы в процессе эксплуатации могут давать осадку, в результате чего образуются пустоты, снижающие теплозащитные свойства стен. Пенопласты горючи и в большинстве случаев имеют относительно высокую токсичность.
Органические утеплители (опилки, лузга подсолнечника, камыш, солома и т. д.) перед засыпкой необходимо анти-септировать и смешать с минеральными вяжущими (цемент, известь, гипс, глина и т. д.). Эти смеси во влажном состоянии с легким трамбованием укладывают слоями толщиной 15-20 см. Учитывая, что такая органическая засыпка долго сохнет (три - пять недель) для заполнения каркаса лучше применять заранее изготовленные из нее легкобетонные блоки или плиты. Применение плитных утеплителей следует учитывать еще на стадии формирования каркаса. Расстояние между стойками каркаса должно соответствовать размеру плит, чтобы избежать их резки или стыковки. Плитные утеплители крепят к стойкам каркаса двумя прижимными брусками сечением 20 х 30 мм. Их прибивают по всей длине стоек так, чтобы они образовали пазы, в которые плотно без зазоров можно было вставлять вырезанные в плите гребни. Углы строения, а также коробки дверей и окон с внешней и внутренней сторон обшивают досками и наличниками. Для предохранения от гниения наружную сторону стен покрывают олифой и окрашивают.
В каркасных стенах с засыпкой наружной обшивкой может служить кирпичная кладка, выполненная в половину или четверть кирпича. В этом случае цоколь обязательно должен иметь уступ для кирпичной кладки. Уступ в цоколе целесообразно делать ниже уровня нижней обвязки. В этом случае атмосферная влага, скапливающаяся на уступе, не прони кает под нижнюю обвязку, тем самым спасая ее от загнивания.
Каркасные стены из бревен снижают стоимость строительства, так как для этой цели можно использовать бревна - коротыши, стоимость которых намного меньше. По эксплуатационным свойствам такие стены не уступают обычным срубам. В этом случае каркас стены делается из бревен, обтесанных на четыре канта, или брусьев сечением не менее 200 х 200 мм, в которых выбирают пазы шириной и глубиной 5 - 6 см. На концах бревен забирки выполняют гребни, которые вставляют в эти пазы. Бревна забирки вставляют гребнями сверху, с уплотнением паклей. После установки всех бревен насаживают верхнюю обвязку, наколачивая ее деревянным молотком на верхние шипы стоек. Для бревен забирки следует подбирать сухой материал, чтобы конопатить пришлось один раз. Стойки каркаса соединяют с обвязками потайным шипом и скрепляют металлическими скобами. По мере осадки стен из горизонтальных бревен необходимо заполнить зазор, образующийся между верхней частью забирки и обвязкой. Зазор убирают досками и паклей и закрывают обшивкой карниза.
Каркасно - фибролитовые стены собирают из рам, заполненных фиброли - то-выми плитами. Для уменьшения воздухопроницаемости один слой фибролита укладывают между стойками каркаса, а второй - с наружной его стороны. Рамы каркаса устанавливают на деревянную обрешетку, прикрепленную к антисептированным пробкам, заложенным в цоколе, и связывают обвязками на уровне перекрытия. Перекрытие образуется опирающимися на поперечные стены дощатыми балками, шаг которых равен шагу каркаса.
Заполнение каркаса наружных стен начинают с установки вертикальных фибролитовых плит между стойками рам. На плиты наносят цементный раствор (для уменьшения продуваемости стен) прокладывают мешочную бумагу и прибивают снаружи каркаса. Наружная отделка каркасно - фибролитовых стен выполняется по ранее приведенным технологиям для бревенчатых и каркасных стен.
Внутренние стены и перегородки деревянных зданий
В срубах и домах с каркасной конструкцией наружных стен перегородки чаще всего делают деревянными. Строят их из кругляка, пластин или в каркасном исполнении. Перегородки из тонких бревен и пластин чаще устанавливают между квартирами или когда хотят отделить холодное помещение от теплого. Это достаточно тяжелые перегородки, поэтому их следует возводить с соответствующим опиранием на несущие конструкции. Несущие перегородки, на которые опирается потолок, следует ставить только на балки перекрытия или на лаги. Не рекомендуется устанавливать перегородки на чистые полы, так как это затрудняет их ремонт и повышает звукопроводность между помещениями через доски пола. Па железобетонные перекрытия перегородки можно ставить в любом месте.
Конструкция перегородок из кругляка практически не отличается от рубленых стен. Все каркасные конструкции состоят из стоек, балок обвязки и обшивки. Между обшивкой и каркасом закладывается утеплитель, имеющий и шумопоглощающие свойства. При необходимости между вертикальными стойками ставят дверную коробку. Стойки перегородок делают из брусков или досок, сечение которых зависит от толщины перегородки и предъявляемым к ней требованиям. Ставят доски через 40 - 120 см друг от друга и крепят к обвязке шипами или гвоздями. Во избежание коробления или растрескивания доски надкалывают топором. Обшивку можно выполнить из фанеры толщиной не менее 4 мм, фибролита, древес -но - стружечных или древесноволокнистых плитами и листов гипсокартона.
При этих видах обшивки стойки устанавливают на расстоянии не более 40 -50 см друг от друга во избежание коробления. Обшивку сначала полностью прибивают с одной стороны, а затем - с другой. Если перегородку утепляют, то вторую сторону зашивают не сразу, а рядами. Прибив несколько досок (на высоту 50 -100 см), внутреннюю полость перегородки заполняют шлаком, керамзитом, опилками или другими теплоизоляционными и шумопоглощающими материалами. Если в качестве заполнителя используют легкие бетоны (по аналогии с заполнением наружных стен), стойки рекомендуется ставить чаще. Заполняют перегородку сразу после приготовления смеси, чтобы она не затвердела до засыпки. До начала отделочных работ перегородку хорошо сушат.
В тех случаях, когда на перегородке устанавливается электрическая коммутационная аппаратура (розетки, выключатели и т. д.) места их установки усиливают дополнительными горизонтальными брусками. Провод скрытой проводки рекомендуется монтировать до начала штукатурных работ, а в случаях заполнения полостей легкими бетонами - внутри перегородки. В необходимых случаях между обшивками укладывают сантехнические коммуникации. Трубопроводы следует устанавливать из оцинкованных или пластмассовых труб, так как восстановление их антикоррозийного покрытия в процессе эксплуатации будет невозможно. В местах возможного размещения тяжелых навесных предметов (умывальники, навесные шкафы и т. д.) каркас перегородки следует усилить.
Кирпичные и блочные стены
Каменные стены долговечны, прочны, имеют высокую огнестойкость, требуют минимальных затрат при эксплуатации - это далеко не полный перечень достоинств этого вида ограждающих устройств.
Кирпичная кладка. Это наиболее применяемый способ строительства . Дома, построенные из кирпича еще в XVIII и XIX столетиях, прекрасно сохранились до наших дней. Вместе с тем, кирпичная кладка, выполненная обычным способом, уступает по своим теплозащитным качествам стенам, построенным из других стеновых материалов. К примеру, для расчетной температуры наружного воздуха - 30°С (большинство районов центральной части РФ) наружные стены, выполненные сплошной кладкой из полнотелого кирпича, должны иметь толщину 64 см (2,5 кирпича) в то время, как толщина деревянных брусчатых стен в этих условиях может быть равна всего лишь 16 -18 см. Приемы кирпичной кладки наверняка читателю известны. Однако, учитывая актуальность этого вида строительных работ при возведении жилых домов, коттеджей и садовых домиков, напомним основные положения в этой области. Кирпич может быть красный (глиняный) и белый (силикатный). Комбинированной кладкой из этих двух видов кирпичей можно выполнить архитектурные украшения.
Красный кирпич формируют, сушат, а затем обжигают при высокой температуре. Этот последний процесс очень важен для качества кирпича. Только при температуре, близкой к точке плавления, поры закрываются, и кирпич перестает впитывать влагу. В противном случае скапливающаяся там вода зимой замерзает, разрывает кирпич и он начинает крошиться. Кроме того, поверхность кирпича под действием влаги зарастает мхом и делается скользкой. Размеры обычного красного кирпича: длина - 250 мм, ширина - 120 мм, и толщина - 65 мм. В зависимости от толщины кладки расход кирпичей на 1м2 колеблется от 50 до 55 шт. Иногда применяют кирпичные блоки, высота которых вдвое больше стандартных размеров обыкновенного кирпича. Чтобы кладка получилась красивой, кирпич должен быть правильной формы, с прямыми ребрами, без трещин и других дефектов. Для уменьшения веса и повышения теплотехнических характеристик часто применяют облегченный ячеистый кирпич, вес которого на 20% меньше. На теплосберегающих технологиях каменной кладки мы остановимся несколько позже, а в данном разделе рассмотрим лишь основные приемы возведения кирпичных стен.
Растворы для кирпичной кладки могут применяться на цементной, известковой или цементно -известковой основе.
Цементные растворы готовят из овражного песка и цемента в соотношении от 1:3 до 1:6 (цемент: песок) в зависимости от марки цемента и требований, предъявляемых к раствору. Для этого сначала замешивают сухую смесь из песка и цемента в необходимом соотношении, тщательно ее размешивают, а затем затворяют водой и размешивают до однородной массы. Нужно учитывать, что стены, выложенные на цементном растворе, холодные, следовательно, на них интенсивно конденсируется влага. Кроме того цементный раствор излишне жесткий.
Известковые растворы более теплые, но их прочность значительно уступает прочности цементных растворов. Кладка на известковом растворе менее прочна, поэтому для кладки стен их используют редко.
Цементно - известковые растворы готовят так же, как и известковые, но вместо чистого песка применяют сухую смесь песка с цементом в необходимой пропорции. Пластичность цементно - известкового раствора делает его предпочтительным практически для всех видов кладки.
Прочность и высокая несущая способность кирпичных стен зависят не только от качества строительного раствора и кирпича, но в значительной степени и от способа его укладки. В частности от тщательности выполнения перевязок, то есть такой укладки кирпича, при которой стыковые швы в соседних рядах располагаются в шахматном порядке. Чтобы перевязка оказалась качественной, необходимо обеспечить в каждом последующем ряду сме-
щение стыковочных швов на 1/4 - 1/2 кирпича. По возможности для перевязки следует применять целый кирпич. Если в местах стыковки стен, изгибах и сужениях окажется невозможной укладка целого кирпича, можно использовать его части, получаемые рубкой и подтеской. При этом можно применять 3/4, 1/2 кирпича или длинные половины кирпича.
Несколько слов о кладках. Наиболее часто встречаются кладки по способу вприсык ложковой или тычковой кладкой.
Очень распространены кладки ложкового или тычкового ряда способом вирижим. Более капитальной считается двух - трех и шестирядная системы кладки. К усложненым видам кладки можно отнести смешанные виды кладки из кирпича, керамического и бетонного камня. В холодных местностях очень часто задействуется кладка с воздушной прослойкой или с утеплителем. Для стен различной толщины рекомендуются и различные схемы перевязки швов. В какой - то степени универсальной схемой является модель многорядной перевязки.
Прежде чем приступить к кладке, надо подготовить основание и разметить на нем контуры стены. Опытные каменщики контуры кладки обозначают шнуром. Кладку начинают выполнять от углов и до конца стены. Вначале укладывают на раствор крайние или направляющие кирпичи, которые соединяют шнуром - причалкой, по которому затем кладут все остальные кирпичи. Шнур - причалка определяет их правильное местоположение и одновременно высоту ряда. При кладке стен толщиной до 30 см шнур натягивают только с одной стороны, при кладке стен большей толщины - с обеих сторон. Когда шнур натянут, наносят мастерком раствор и ребром распределяют его таким образом, чтобы получился слой толщиной 1,5 - 1,8 см, раствор наносят на расстоянии 2 см от лицевой поверхности кладки. Если это условие не выполнять, то раствор вытекает из швов и требует значительных усилий по очистке кладки. Особенно это условие важно выполнять, если планируется стену штукатурить. Кладку ведут, как правило, слева направо. На раствор укладывают кирпич таким образом, чтобы хорошо перекрыть соединительные швы нижележащего слоя. Слегка нажимают на кирпич и постукивают рукояткой кельмы. Вытекающий из швов раствор убирают кельмой и сбрасывают в ящик.
После укладки нескольких рядов кирпича необходимо проверить вертикальность лицевой поверхности стены и горизонтальное положение рядов. Для проверки вертикальности стен применяют обычно строительный отвес. В дополнении к перечню типов кладки надо сказать, что самой прочной считается английская перевязка, в которой ложковые и тычковые ряды чередуются через ряд. То есть, кирпичи двух соседних по высоте рядов ложатся крест - накрест по отношению друг к другу. Такая однорядная кладка иначе называется цепной. Упоминавшаяся нами ранее многорядная перевязка отличается тем, что каждый тычковый ряд идет через три - пять ложковых. Если в одном ряду чередуются ложковые и тычковые кирпичи, то такая кладка называется флагмандской. Кирпич укладывается на раствор, который должен заполнять швы между отдельными кирпичами. Если стена должна штукатуриться, то для лучшей связи с ней штукатурного слоя швы со стороны лицевой поверхности стены на глубину 10 — 15 мм не заполняют раствором, такая кладка называется "пустошовка". Если раствор в швах доходит до лицевой поверхности, то кладка выполняется "в подрезку". Излишек раствора при этом выдавливается кирпичом на лицо стены и подрезается мастерком или заглаживается "расшивкой". В зависимости от вида "расшивки" различают вогнутый и выпуклый шов.
Но для домов периодического проживания (обычно это дачные домики) тепловая инерционность кирпичной стены уже играет большую роль, так за время отсутствия хозяев температура стен снижается и для их прогрева требуются затраты топлива и время. Для снижения этого отрицательно явления применяют многослойные структуры стен, состоящие из слоев различной теплопроводности и тепловой инерционности. Но это не значит, что многослойные структуры могут применяться только для дачных домов. Высокая тепловая эффективность этого вида кладки стен нашла свое применение во всех областях строительства, в том числе и при возведение домов.
Многослойные структуры кирпичных стен не являются единственной возможностью увеличения их теплотехнических характеристик стен. Практика показала, что большие потенциальные возможности в этой области заложены и в самой конструкции кирпичей. Наглядным доказательством этого может служить разработанная ЗЛО "Афина" сверхтеплого кирпича "ТЕРМОЛЮКС".
Перемычки, служащие для сохранения прочности, расположены в виде лабиринта и не образуют "мостиков холода". Небольшими "мостиками холода" (по 15 мм толщиной) являются только тычковые стенки. Но в массиве кладки на толщину стенки приходится большое количество воздушных прослоек, в которых даже тычковые стенки не образуют "мостиков холода", так как расположены в шахматном порядке. Поскольку воздушных прослоек много и перепад температуры в пределах одной прослойки небольшой (не более 3°С при разнице температур снаружи и внутри до 75°С), то конвекционного движения воздуха внутри прослоек не происходит. Следовательно, воздух работает с максимальным сопротивлением по физико - механических характеристик.
Блочные стены
Строительство стен из блоков находит очень широкое применение. Российские и зарубежные Фирмы выпускают достаточно широкий ассортимент блоков из различных (в т.ч. композитных) материалов. По указанной причине блоки популярны у строителей из-за своих прекрасных физико-механических, теплотехнических и эксплутационных свойств. Технология возведения таких стен практически не отличается от технологии возведения кирпичных стен, если речь идет о блоках традиционных форм.
Начнем с описания технологий с применением элементов типа "Изодом". Эти элементы представляют собой неснимаемую опалубку, выполненную из пенополистирола, которая заполняется керамзитобетоном, пенобетоном или другими прочными теплоизоляционными материалами. Панели "Изодом" служат внешней оболочкой и одновременно опалубкой для керамзитобетона. Применение таких блоков позволяет значительно сократить сроки строительства, повысить качество, а главное построить стены с очень высоким коэффициентом шумопоглощения и теплоизоляции, что для России с ее морозами играет очень большую роль. Стеновые блоки "Изодом" позволяют построить стены любой сложности в очень короткие сроки. Их устанавливают рядами, в шахматном порядке. По краям панелей предусмотрены специальные "замки", которые прочно скрепляют элементы между собой. После установки каждого ряда блоков в их полости заливают керамзитобетон, после чего приступают к установке следующего ряда стеновых блоков. В комплект стеновых блоков входят перемычки, поворотные блоки, различные заглушки, которые могут понадобиться при возведении стен. Внутренняя поверхность блоков снабжена специальными пазами, обеспечивающими надежность сцепления бетона со стенками блоков. Поворотные блоки обеспечивают изгиб стены иод углом, отличным от 90°, что очень удобно при сооружении бани сложной формы. Торцы блоков закрывают заглушками, удерживающими бетон от растекания при заливке. При необходимости блоки можно кроить на нужные по длине вставки, точно подгоняя их длину под нужный размер. Для этого достаточно простой ножовки, которой легко можно разрезать панель. При этом усилия, затраченные на разрезание панелей, минимальные.
Стены из полистирольных панелей практически вечны. Им не страшны никакие атмосферные воздействия, плесень. На стенах никогда не появятся трещины, низкие и высокие температуры не властны над этим уникальным строительным материалом. Европейский опыт обращения с этим материалом показывает, что грызуны , грибки и бактерии на полистирольные стены не оказывают никакого воздействия. Материал не токсичен и полностью безвреден. Так как ячеистый бетон является невоспламеняемым материалом, а его полистирольная оболочка трудновоспламеняема и обладает самозатухающими свойствами, блоки "Изодом" идеально подходят в пожарном отношении.
Технология "тисэ"
Особого внимания заслуживает технология "ТИСЭ". Она предусматривает весь комплекс строительства малоэтажных зданий с применением традиционных материалов. В частности, возведение стен по технологии "ТИСЭ" выполняется в специальных формовочных модулях, представляющих собой переставную опалубку формовочный модуль "ТИСЭ" может использоваться как непосредственно в стене, так и вне кладки с последующей установкой блоков на подстилающий раствор. При помощи переставной опалубки "ТИСЭ" получают пустотелые стеновые блоки при использовании жесткой пескоцементной смеси. Конструкция формы, имеющая небольшие выступы, довольно проста и позволяет без особой квалификации и с достаточно высоким качеством возводить ровные стены.
Различают три вида формовочных модулей: "ТИСЭ-Г, "ТИСЭ-2" и "ТИСЭ-3", отличающихся друг от друга толщиной стены, весом ее 1м2 и, следовательно, расходом материалов. Нерв ы й ряд блоков формируется непосредственно на гидроизоляции фундамента или ростверка. Все последующие ряды формируют послойно непосредственно в кладке. Цикл формирования блоков колеблется от 7 до 12 минут, в зависимости от способа приготовления пескоцементной смеси. К сожалению, в объеме одного раздела книги мы не имеем возможности описать полный технологический цикл возведения стен при помощи формовочных блоков "ТИСЭ". И если читателя заинтересует эта технология, то следует обратиться в специализированные торговые предприятия, занимающиеся реализацией оборудования "ТИСЭ".