Полы

    Полы современного дома должны отвечать ряду требований.

    Во-первых, они должны быть достаточно прочными и жесткими, без прогибов и деформаций. В процессе эксплуатации полы должны иметь достаточную сопротивляемость износу.

    Во-вторых, полы должны быть теплыми и сухими. Особенно это важно соблюдать в жилых помещениях дома.

    В-третьих, полы должны отвечать повышенным эстетическим требованиям, так как их влияние на внутренний интерьер помещений значительно.

    В-четвертых, конструкция полов должна отвечать функциональному назначению помещений, для которых они предназначены.

    Свойства полов

    По своему конструктивному исполнению полы состоят из нескольких слоев: основания, тепло - и звукоизоляции, стяжки и верхнего покрытия. В зависимости от назначения помещения, от применяемых для устройства полов материалов могут допускаться исключения одного или нескольких слоев. Поэтому полы могут быть однослойными и многослойными. В конструкциях полов следует использовать материалы, проверенные временем и прошедшие сертификацию на отсутствие токсических веществ.

    Особенно важен правильный подбор конструктивного исполнения полов для помещений различного функционального назначения. Жилые комнаты, спальни, столовые, кабинеты и детские - являются помещениями со сходными требованиями, предъявляемыми к полам. Полы этих помещений должны быть теплыми, обладать хорошими акустическими свойствами, иметь прочное и износостойкое покрытие и, самое главное, иметь приятный внешний вид.

    Полы кухни и вспомогательных помещений (ванные, санитарные узлы и т.д.), где возможны влажные процессы, должны быть влагостойкими, иметь высокий коэффициент трения даже во влажном состоянии. Кроме того полы этих помещений стараются делать ударостойкими на случай падения тяжелых предметов, а при размещении этих помещений в верхних этажах дома в полах предусматривают тепло - и звукоизоляцию. Особенно важно для указанных помещений соблюдать гигиенические свойства покрытий.

    В кладовых, мастерских, гаражах и прочих подобных помещениях к эстетическим качествам полов предъявляются заниженные требования, но их конструкция должна рассчитываться на восприятие больших рабочих нагрузок. Долговечность таких полов обычно соизмерима с долговечностью самого помещения. Кроме того, в гаражах и котельных, работающих на жидком топливе, полы должны обладать стойкостью к нефтепродуктам.

    При выборе материалов для покрытия пола часто приходится сталкиваться с явно противоречивыми требованиями. Поэтому при устройстве пола для того или иного помещения иногда приходится принимать компромиссное решение. Долговечность пола зависит от его прочности, стойкости к ударным и истирающим нагрузкам. На прочность пола влияют конкретные рабочие условия. В жилых комнатах, например, нагрузка на пол невелика, применительно к этому подбирают и материал для покрытия.

    Повреждение пола может произойти в результате удара или действия сосредоточенной, а в некоторых случаях и динамической (царапины, порезы) нагрузки. Степень повреждения будет зависеть от твердости и прочности покрытия. Истираемость или стойкость полового покрытия к истиранию -один из важнейших факторов, оказывающих значительное влияние не только на долговечность пола, но и на его гигиенические свойства. Известно, к примеру, что обычная бетонная стяжка практически не поддается полной очистке, так как ее поверхность постоянно истирается под воздействием нагрузки. Полы из керамической плитки обладают высокой стойкостью на истирание, достаточно легко и быстро подвергаются уборке и поэтому являются долговечными и гигиеничными.

    Стойкость пола к скольжению является одним из основных условий безопасности. На величину коэффициента скольжения оказывает влияние твердость материала покрытия. Мягкие и упругие покрытия обладают высоким коэффициентом трения и более безопасны, чем полы с твердым покрытием.

    Масса пола

    Масса пола оказывает влияние на величину нагрузок, прикладываемых к перекрытиям. Кроме этого с массой напрямую связаны такие характеристики, как звуко - и теплоизоляция. На массу пола оказывают влияние исходные материалы. Массу пола определяют путем умножения толщины отдельных слоев в см и перевода полученных данных в кг. Среднее значение 1 м2 массы пола не должно превышать 120 кг.

    Гидроизоляция пола обеспечивает стойкость его конструкций против гниения под воздействием грунтовой влаги. Особенно актуален вопрос гидроизоляции в зданиях с бетонным основанием, устроенным непосредственно по грунту, в помещениях с мокрыми режимами (ванные комнаты, туалеты, прачечные и т.д.). Проникающая влага опасна не только для конструкций пола, но и оказывает отрицательное воздействие на кладку стен и фундаментов. Увлажнение конструкций ухудшает теплоизолирующие и шумопоглощающие свойства элементов пола. Практически это означает, что избыточная влажность конструкций пола повышает расход энергии, направленной на отопление помещения и увеличивает эксплуатационные расходы на содержание дома.

    Теплоизоляция пола

    Теплоизоляция пола улучшает условия проживания и снижает расходы на отопление. Для пола теплоизоляция особенно важна, так как в его горизонтальных конструкциях теплопередача (проникновение холода) происходит более интенсивно, чем в вертикальных стенах. Особенно актуальным становится тепловая изоляция пола, когда он разделяет помещения с разным режимом отопления (комната и подвал, комната и чердак). В помещениях с одинаковым режимом отопления излишняя изоляция приводит к удорожанию строительства.

    Каждый строительный материал способен передавать тепло, но степень этой передачи различна. Поэтому для улучшения теплового режима помещении с отапливаемым режимом в полах устраивают теплоизолирующие прослойки или настилают покрытия, с минимальным поглощением тепла. Способность покрытия пола поглощать тепло определяют с помощью, так называемой, искусственной ноги. Для этого контролируют убывание тепла в течение определенного отрезка времени. Различают теплый, средний и холодный пол. Теплыми полами считают полы, покрытие которых выполнено из древесины (паркет, доски, ковровые покрытия и т д.). Средние полы - из пробкового линолеума, ксилолита, поливинилхлорида с изолирующей прокладкой. Холодные полы - это большей частью полы, вымощенные плиткой или цементной стяжкой, наносимой непосредственно на бетонное основание.

    Звукоизоляция пола предназначена для снижения проникновения шума. Звукопроницаемость полов зависит от типа конструкции перекрытия, его способности поглощать звук. С акустической точки зрения при устройстве полов руководствуются следующими принципами:

    1. Многослойные полы, минимальная масса 1 м2 которых равна 5 кг, состоящие из покрытия, выравнивающего слоя (бетонная стяжка) и звуконепроницаемого основания, устраивают по сплошной или пустотной конструкции перекрытий. Общая масса перекрытий, включая потолки и выравнивающие слои, находится в пределах 200 - 350 кг/м2.

    2. Двухслойные полы, состоящие из покрытия и слоя звукоизоляции, устраивают при наличии плитных перекрытий с общей массой более 350 кг/м2. Такие полы можно устраивать по тонкостенным перекрытиям с массой 140 кг/м2.

    3. Однослойные полы с акустической точки зрения не применяют.

    Характеристики некоторых звукоизоляционных материалов приведены в таблице 26.

    Дизайн полов - играет большую роль в интерьере помещений. Поэтому отделку полов выполняют в соответствии с задуманным дизайном в комплексе с внутренней отделкой помещения. Гладкий, ровный и красивый пол способствует поддержанию в жилище надлежащих санитарно - гигиенических условий.

    Выбор того или иного типа пола зависит от многих факторов. Здесь возможно применение как традиционных, так и современных материалов, выбор которых в настоящее время довольно широк. Благодаря возможности применения готовых элементов и конструкций значительно облегчается процесс монтажа полов любых видов. Технология устройства полов настолько важна в общем решении дома, что следует более подробно остановиться на основных моментах этого вида строительно - монтажных работ.

    В конструкцию пола могут входить следующие элементы: покрытие, прослойка, стяжка, гидроизоляция, подстилающий слой, плита перекрытия, грунт основания, а также элементы примыканий, деформационных швов, сточных лотков, каналов и трапов.

    Покрытие - верхний элемент пола, подвергающийся непосредственному воздействию эксплуатационных нагрузок.

    Прослойка - элемент иола, связывающий покрытие с нижележащим слоем и служащий для покрытия упругой постелью. Основное назначение прослойки - обеспечить совместную работу покрытия с нижележащим слоем. Для этого прослойка должна иметь полное и прочное сцепление с нижележащим элементом пола.

    Стяжка - элемент пола, который требуется как выравнивающий слой по плитам перекрытий, создания уклона в полах, для создания жесткого слоя по нежестким (звукоизоляционным) слоям. Подстилающий слой - несущий элемент пола на грунте, распределяющий нагрузки по основанию. Толщину подстилающего слоя принимают по расчету в зависимости о нагрузок, применяемых материалов и свойств грунта основания. Основной тип подстилающих слоев - бетонный.

    Кроме этого могут быть теплоизоляционный и звукоизоляционный слои, о назначении которых мы говорили ранее. Древесина относится к традиционным материалам, применяемым при устройстве полов и, пожалуй, еще длительное время не уступит своих прочных позиций даже на фоне современных материалов и новейших технологий. Деревянные полы могут быть дощатыми, паркетными или с покрытиями из древесностружечных или древесноволокнистых плит.

    Дощатые полы настилают по балкам или лагам из досок хвойных и лиственных пород древесины толщиной ire менее 40 мм. Это надежный, удобный в эксплуатации вид полов, довольно распространенный в индивидуальном строительстве. Дощатые полы настила по железобетонному перекрытию, непосредственно по грунту (на первом этаже дома без подвального помещения). Если полы устраивают по железобетонному перекрытию, то толщину досок часто уменьшают до 30 см.

    При устройстве дощатых полов на первом этаже индивидуального дома без подвала (на земле) балки или лаги кладут на тщательно изолированные кирпичные или бетонные столбы, установленные по периметру комнаты на расстоянии 70 — 100 см друг от друга (цветное фото 40). Для этого сначала полностью срезают растительный слой и укладывают на него два слоя сухой земли с обязательной трамбовкой. Суммарный слой должен быть в пределах 15-20 см. Затем поверхность этого основания трамбуют с втапливанием щебня или гравия на глубину не менее 4 см. По подготовленному основанию кладут известково — щебеночный подстилающий слой толщиной 15 — 20 см. Для этого слоя можно применять щебень из отходов кирпича, нераспадающихся металлургических шлаков, каменных и гравийных материалов.

    Выверку точности установленных лаг проверяют рейкой с уровнем, прикладываемым к лагам по всем направлениям. Просветы между лагами и рейкой не должны превышать 3 мм. Между лагами и стенами (простенками) оставляют зазор величиной не менее 8 см; для возможной их самостоятельной осадки. При строительстве рубленных домов половые балки (лаги) часто врубают в нижние венцы сруба. При этом балки хорошо удерживаются своими концами в стенах и не дают возможности им изгибаться в сторону улицы. Недостатком этого метода является наличие звукового мостика между стеной и конструкцией пола. После укладки и выверки всех лаг приступают к настилке шпунтованных досок с применением сжимов.

    Укладка шпунтованных досок

    Первая укладываемая доска должна быть длиной во всю стену. Укладывается она с зазором 15-20 мм. Этот зазор дает возможность расширения пола после его настила. Доска укладывается гребнем к стене. Для удобства работы под ноги подкладывается достаточно широкий кусок ДСП. Прикрепляется доска к каждой лаге по одному. После того, как прибита первая доска, необходимо уложить доследующие ряды досок. Доски могут быть различной длины, но завершающая обязательно должна быть в длину помещения. Короткие доски должны состыковываться на лагах. Доски плотно сплачиваются. Для этого берется обрезок такой же шпунтованной доски и вставляется в паз крайней. Этот обрезок будет выполнять роль прокладки. После этого забиваются вертикально в лаги скобы на расстоянии 75 мм от куска доски. Забивать клинья нужно до тех пор, пока доски плотно, без зазоров, соединятся друг с другом.

    Второй, третий и четвертый ряды досок прибиваются двумя гвоздями к каждой лаге. Первая полномерная доска прибивается еще одним рядом гвоздей. Пятая полномерная доска прибивается одним гвоздем к каждой лаге со стороны гребня. Затем клинья и скобы снимаются и аналогичный способом застилается вся площадь пола, т.е. три ряда досок различной длины и один ряд - полномерная доска.

    Завершающие укладку два, три ряда досок должны иметь полную ширину. Если еще осталось место, то последняя доска разрезается вдоль циркулярной или ручной пилой на ширину, равную ширине оставшегося места с учетом 10-милиметрового зазора. Чтобы плотно сплотить последние ряды досок, в зазор между стеной и последней доской вбиваются клинья. Доски прибиваются к каждой лаге двумя гвоздями, после чего клинья вынимаются.

    Укладка узких шпунтованных досок паркетным способом по "черному" полу

    Первая доска, длиной во всю стену, укладывается с зазором 10 мм и перпендикулярно к доскам "черного" пола. Паз доски должен быть обращен к стене. Прежде, чем забить в доску гвозди, нужно просверлить отверстия как можно ближе к краю доски с пазом. Отверстия просверливаются через каждые 400 мм друг от друга. Прибивается доска 37-миллиметровыми гвоздями с цилиндрической головкой или специальными гвоздями с тупыми концами для прибивания досок к лагам. Гвозди забиваются в основание гребня доски и утапливаются добойником.

    После того, как уложена первая доска, нужно уложить следующие семь - восемь рядов. Укладываются доски вразбежку, стыки между ними должны быть на расстоянии, не менее 150 мм. Доски в таком же порядке отодвигаются назад, кроме второго и третьего ряда. Эти ряды сплачиваются между собой. Стыки досок плотно соединяются между собой. Сплачивать доски нужно с интервалом 600 мм. Затем в основание гребня каждой доски под углом забиваются гвозди с цилиндрической головкой, либо гвозди с тупыми концами для прибивания досок к лагам. Гвозди могут забиваться и в паз. Шляпки гвоздей утапливаются добойником. Таким же образом укладывается вся поверхность пола. При необходимости последняя укладываемая доска обрезается вдоль на ширину пустующего места с учетом зазора в 10 мм. В зазор забиваются клинья для плотного сплачивания последних рядов досок между собой. Доски прибиваются гвоздями, после этого клинья вынимаются.

    Укладка и крепление широких досок

    Укладываются широкие шпунтованные доски «?алогично предыдущим. Разница заключается лишь в их креплении, т.к. широкие доски крепятся шурупами. Отверстия просверливаются у стыков досок центровым 12-миллиметровым сверлом. Чтобы точно определить глубину сверления, к сверлу, на расстоянии 6 мм от режущей кромки, необходимо приклеить цветную липкую ленту. После нужно просверлить дополнительные отверстия для шурупов. Дополнительные отверстия просверливаются с интервалом 500 мм.

    В подготовленные отверстия ввинчиваются шурупы №8 с потайной головкой. Длина шурупов должна быть 37 мм. Головки шурупов закрываются коробками. Такие пробки вырезаются из куска доски при помощи специального сверла, установленного в дрель. Пробки должны иметь диаметр 12 мм и глубину 6 мм. Пробки вставляются так. чтобы направление волокон доски и пробки совпадало. Вставляются пробки на клей ИВА.

    Так как настеленные доски высыхают и дают усадку, между ними через 8-10 месяцев появляются щели и пол необходимо перестилать. Поэтому первоначальную настилку полов следует выполнять паркетным способом, т.е. к балкам и лагам прибивают только каждую шестую или седьмую доску. По мере высыхания досок пол перестилают. При перестилании пола снимают плинтусы, вынимают среднюю, не прибитую, доску и при помощи двух клиньев доски плотно прижимают друг к другу и прибивают гвоздями к каждой балке или лаге.

    Каждую последующую доску придвигают уложенной и ударом молотка (через деревянную прокладку) насаживают пазом на гребень и прибивают гвоздями длиной в 2 - 2,5 раза больше толщины доски. Гвозди забивают в каждую лагу под углом 45°, а шляпки утапливают в древесину при помощи добойника. Расстояние от крайних досок до стены не должно превышать ширину плинтуса или галтели. Последние доски устанавливают при помощи клина, забиваемого между последней доской и стеной. Все неровности пола устраняют последующей строжкой.

    Так как при настилке полов часто бывает невозможно при помощи молотка плотно сжать две доски, тогда поступают так. 11а расстоянии до 200 мм на гребень второй доски надевают прокладку с пазом и длиной 500 - 700 мм, шириной 80 - 100 мм. От этой прокладки на расстоянии 100 - 150 мм в лагу вбивают скобу, а между ней и прокладкой -один или два клина. Зазор между плотно пригнанными досками не должен превышать 1 мм. Если при сжатии досок зазор получается больше, то доску вынимают, устраняют все неточности и затем устанавливают на место.

    Двойные (утепленные) полы состоят из двух настилов - чистого и черного (подбора), находящихся на некотором расстоянии друг от друга. Черный пол настилают из горбылей или досок толщиной 40 - 50 мм, которые не прибивают к балкам (лагам), а укладывают в выбранные в балках шпунты. Для этого сначала стелют черный пол, смазывают его известковым раствором, просушивают, засыпают сухим крупным песком, шлаком или керамзитом на половину высоты балки. Песок заливают слоем известкового раствора, хорошо просушивают и только после этого приступают к настилке чистого пола, устраивая по углам вентиляционные отверстия.

    Вентиляция пола предупреждает появление сырости, обеспечивая воздухообмен в подпольном пространстве. Для этого в противоположных углах каждой комнаты под приборами отопления врезают в полы вентиляционные решетки, устанавливают вентиляционные плинтуса. Надпольные вентиляционные решетки ставят на подкладки высотой 10 - 15 мм, чтобы предотвратить попадание в подполье воды и мусора. Подполье деревянных полов первых этажей может вентилироваться с помощью продухов в цоколе дома Чтобы обеспечить нормальный воздухообмен и избежать появления сырости, вентиляционные решетки не следует заставлять мебелью или закрывать ковровыми покрытиями.

    Подвесные дощатые полы настилают по балкам перекрытия, опирающимся на несущие стены. В качестве несущих конструкций таких полов служат балки сечением 200 х 225 мм при длине пролета до 3,5 м. При более длинных пролетах балки усиливают. Концы балок заделывают в стены или крепят к металлическим кронштейнам. Для предотвращения коробления балок в процессе эксплуатации в средней их части иногда устанавливают дополнительные распорки. Технология укладки полового настила практически не отличается от ранее рассмотренных вариантов, поэтому останавливаться на этом вопросе более подробно не имеет смысла.

    Скрипы дощатых полов - явление довольно распространенное. Они возникают при трении одной доски о другую, при нагрузках, возникающих во время ходьбы. Борются со скрипами по-разному. Иногда достаточно засыпать щель между досками графитовым порошком и скрип исчезает. Расклинивание снизу выполняют при наличии доступа к нижней поверхности полового настила. Если такого доступа нет, то доски настила расклинивают снизу. Клинья забивают через каждые 150 мм до полного устранения скрипа.

    Укладка нешпунтованных досок

    Нешинунтованные доски настилаются на лаги. Если толщина укладываемых досок составляет 35 -40 мм, то расстояние между осями лаг должно быть 800 - 850 мм. Если доска толще, то расстояние между лагами можно увеличить максимум до 1 м, если доски тоньше то расстояние должно составлять 500 - 600 мм.

    На верхних сторонах лаг можно вырубать специальные канавки для того, чтобы улучшить вентиляцию подполья. Канавки должны быть глубиной 1,5 см и шириной 2 см. Располагаются они на расстоянии 20 - 30 см друг от друга и обязательно должны перекрываться серединой укладываемой доски.

    Доски должны быть хорошо остроганные, шириной не более 200 мм. Перед настилкой доски нарезаются по размеру, при этом обязательно обрезаются неровно остроганные концы. При стыковке досок но длине их концы нужно особенно тщательно отпиливать по угольнику для более плотного примыкания. На стыке досок зазор между ними не должен превышать 1 мм. Стыки досок должны находиться на лагах. Первая доска укладывается у стены с зазором 10 - 15 мм. Прибивается она 100 - 125-миллиметровыми гвоздями: по два гвоздя в каждую лагу. Вбиваются гвозди наискось (рис. 56). Шляпки гвоздей утапливаются добойником. На стыках досок к каждой лаге прибиваются по четыре гвоздя: по два у каждой кромки.

    После прибытия первой доски к ней приставляются либо еще одна, либо две доски, но таким образом, чтобы стыки находились вместе. Затем в лаги вбиваются скобы: обычные или скобы Смолякова. Скобы должны находиться на расстоянии от кромки крайней доски не менее 5-7 см. После этого происходит сплачивание досок между собой. Доски прибиваются гвоздями, длина которых в три - четыре раза должна превышать толщину настилаемых досок. Если доски узкие, то в них вбивается один гвоздь, если широкие - два. Зазор между досками не должен превышать 1 мм.

    Паркет является одним из основных видов полов из натуральной древесины. Практичность, экологическая чистота, долговечность, а самое главное - неповторимое ощущение тепла и солнечный янтарный свет, струящийся из каждой паркетной дощечки, ставит это половое покрытие практически вне конкуренции. Время показало, что, несмотря на изобилие современных синтетических материалов, штучный паркет остается лидером в море разнообразных половых покрытий. В чем же преимущество паркета перед другими покрытиями?

    Во - первых, в состав любых полов из искусственных материалов в той или иной степени входят токсические вещества. Поэтому линолеум, ковролин и другие искусственные материалы не могут конкурировать с паркетом в экологическом отношении.

    Во - вторых, паркет значительно превосходит все остальные половые покрытия по прочности. К примеру, паркетная доска при правильной эксплуатации сможет прослужить лишь 8-12 лет, а ламинатные полы и того меньше. Паркет же в одинаковых условиях, простоит 70 - 90 лет и потребует только периодического (один раз в 3 - 4 года) обновления лакового покрытия.

    Единственным доводом не в пользу паркета бывает его цена. Но если внимательно посчитать, сколько полов придется сменить за то время, что простоит паркет, то преимущества паркета окажутся еще более явными.

    Однако, необходимо помнить, что паркетные полы вообще, а художественные в особенности, могут иметь место только в регулярно отапливаемых (зимних) помещениях. Объясняется это тем, что при несоблюдении температурного и влажностного режимов происходит быстрое разрушение пола. Он будет растрескиваться, рассыхаться, вспучиваться и эксплуатация его станет невозможный. Оптимальный температурный режим для паркетного пола -18 - 22° С, влажность -40-60%. Паркет настилают на ровное сухое основание, к качеству которого предъявляются повышенные требования. Основой паркетного пола может служить черновой пол из сухих досок, бетонное перекрытие или саморастекающиеся стяжки. При настилке паркетных полов может возникнуть естественный вопрос, каким же породам древесины следует отдать предпочтение.

    Дуб обладает довольно широкой гаммой оттенков - от теплого серого до желто - коричневого. Древесина бука гладкая, ровная, слегка красноватого оттенка. Пропаренная она приобретает более интенсивный красный цвет подобно вишне или ольхе. У ясеня цвет может колебаться от желтого до красно - коричневого. Клен имеет светлую окраску, и его оттенок зависит от сорта дерева и места его прорастания. Это только наиболее часто употребляемые для изготовления паркета породы древесины. Конечно, существует и множество других, в том числе и экзотических пород древесины, из которых выполняют полы. К примеру, паркет из бамбука (сравнительно недавно появившийся на отечественном рынке) совершенно не требует отделки после настилки.

    В отечественной практике наиболее часто отдают предпочтение паркету из дуба, бука или ясеня. И это не случайно, так как их древесина твердая, прочная и долговечная. Особенно хорош дуб. Фактура древесины дуба колеблется от однородной до сложной, а эксплуатационные качества прекрасно подходят для полового покрытия помещений различного функционального назначения. Из различных но цвету паркетных клепок одного лишь дуба можно выложить паркетный пол с различным рисунком, способным украсить любое помещение. Полы из дубового паркета могут стоять много десятилетий без потери эксплуатационных качеств.

    Паркетные полы из мягких пород древесины применяют реже. Чаще всего это связано с индивидуальным дизайном жилых помещений или с выкладкой фрагментов сложных рисунков пола.

    Подготовка основания паркетного пола

    Технология регулируемых лаг позволяет значительно сократить сроки строительства по сравнению, например, с бетонным основанием. Для укладки 100 м2 чернового пола по регулируемым лагам потребуется не больше 2 - 3 дней, а бетонная стяжка будет просушиваться не менее 2-3 недель. Кроме того, добиться идеальной поверхности чернового пола регулируемыми лагами гораздо легче, чем любым из традиционных способов. Одним из явных преимуществ пола на регулируемых лагах состоит в том, что появляется возможность скрыть под

    пор, пока он не перестанет пениться. В охлажденный до 80°С в битум вливают бензин или керосин и тщательно перемешивают. Грунтовку наносят широким шпателем или жесткой махо-?ой кистью.

    Новые технологии строительства не обошли стороной и методику подготовки чернового пола. Здной из новинок в этой области стала методика ухладки чернового пола по регулируемым лагам. Эта технология с успехом монтирует сантехнические коммуникации , что немаловажно для дизайна и интерьера современной квартиры. Система "Нивель" - является одним из представителей технологических процессов пола по регулируемым лагам, представленных на отечественном рынке. Состоит эта система из деревянных или пластмассовых реек со сквозными резьбовыми отверстиями, в которые ввинчиваются пластмассовые шурупы. Идея системы заключается в том, что рейки стоят на шурупах и между основанием и древесным материалом отсутствует прямой контакт. Рейки "Нивель" представляют собой пластмассовые или деревянные бруски, в которых просверлены резьбовые отверстия с межосевым расстоянием, равным приблизительно 500 мм. Для пластмассовых реек это расстояние уменьшено до 450 мм.

    Шурупы завинчивают в рейки, которые выставляют на бетонной стяжке согласно предполагаемой монтажной схеме и выверяют рейкодержателем с межосевым расстоянием 30, 40 и 60 см. Если требуются дополнительные опоры для реек, то просверлить отверстия можно при помощи специального сверла с метчиком, которое входит в комплект "Нивель". Пользуясь рейкодержателем, рейки устанавливают так, чтобы от стены оставался зазор, приблизительно равный 100 мм и предназначенный для вентиляционной системы. Закрепление реек начинают с концов в следующей последовательности.

    В осевое отверстие пластмассового шурупа на всю длину вставляют сверло и, проворачивая его, вводят в бетон, следя за тем, чтобы шуруп упирался в основание. После этого в отверстие вводят штифт для бетона и забивают его рубчатым концом дорна. Дорн разворачивают другим концом и забивают гвоздь штифта, оставляя небольшой зазор для доворачивания. Таким же образом устанавливают все остальные шурупы. После этого с помощью завинчивающего инструмента регулируют положение реек по уровню, следя за тем, чтобы не менее 45 мм шурупа оставалось в рейке.

    После установки и выверки всех реек чернового пола на них устанавливают специальные опоры, на которые укладывают изоляционные маты. Если предусматривается вентиляция пола, то при установке изоляционных матов следят за тем, чтобы они Fie закрывали вентиляционные отверстия. Поэтому изоляцию размещают на некотором расстоянии (не менее 10 мм) от вентиляционных труб и стен. На подготовленное основание устанавливают плиты пола. Такое основание будет служить идеальной подготовкой для линолеума, коврового покрытия, ламинированных полов или паркета. Система полов с регулируемыми лагами испытана на стойкость к нагрузкам, которым подвергаются полы в жилых, административных. Процесс нанесения грунтовки шпателем зданиях, спортивных залах и большинстве промышленных предприятий. Свойства системы гарантируют прочный и не скрипящий пол, обеспечивающий высокий комфорт. Если требуется отвод возможных запахов, происходящих от диффузии почвы или по другим причинам, то в систему устраивают элементы вентиляции через отверстия плинтуса.

    Отбор паркетных планок

    Качественный паркет может получиться только из правильно отобранных и отсортированных планок влажностью не более 6 - 8%. Влажность паркетных планок контролируют влагометром, принцип действия которого основан на изменении электропроводности древесины в зависимости от ее влажности. Паркетные планки с влажностью выше нормативной в процессе эксплуатации рассыхаются, и качество паркетного пола резко снижается.

    Кроме того, паркетные планки необходимо отсортировать по размерам и цветовым оттенкам. Если взять в руки две планки штучного паркета и приложить их друг к другу по одной из сторон, то легко можно обнаружить различия в размерах, допущенные при изготовлении. Кроме того, паркетные планки (даже из одной партии) имеют различие в цвете и оттенках, зависящие от того, из какого слоя древесины изготовлена данная планка. Такое различие цветов и оттенков дает возможность создать на полу определенный рисунок, что значительно повышает красоту паркетного пола. Поэтому перед укладкой паркетные планки раскладывают на отдельные партии по размерам, а внутри каждой партии - по цвету и оттенкам.

    Укладка штучного паркета поверх черного пола

    На подготовленном черном полу составляют основной образец (фигуру), представляющий собой набор паркетных планок, соединенных между собой сухим способом. Настилают штучный паркет различными рисунками. Планки паркета укладывают квадратами (прямым и развернутым), елочкой, прямыми рядами, палубным способом, прямоугольниками, треугольниками и т.д. Настилку паркета выполняют с фризом и без него, при этом фриз может иметь окантовку или выполняться без окантовки. Такое разнообразие вариантов позволяет паркетчику во всей красе показать преимущества данного полового покрытия, а иногда превращают пол в произведение искусства. Выбор рисунка зависит от фантазии и умения паркетчика и дизайнерского замысла. Оптимальный вариант подбирают в зависимости от размеров и назначения комнаты и качества паркетных клепок.

    Полы из штучного паркета выполняют по деревянному или бетонному основанию. Деревянное основание может быть из исстроганных досок толщиной 25 - 30 мм или (что лучше всего) установлено по методике регулируемых лаг. Но в любом случае при укладке чернового пола или выборе рисунка следует следить за тем, чтобы зазоры между досками основания не совпадали с торцевыми стыками паркетных рядов. В противном случае гвоздь, забиваемый в торцевой паз планки, попадет в щель между досками и не закрепит саму планку. Если паркетный пол настилают на клею, то паркетные клейки устанавливают без картонной прослойки. При установке клепок на гвоздях между паркетом и черновым полом прокладывают изоляцию из картона, пергамина или рубероида.

    Клеи и мастики

    Клеи и мастики для паркета представлены на отечественном рынке в широком ассортименте. Их следует применять в строгой последовательности и режимах, изложенных в прилагаемых инструкциях. Объем книги не позволяет описывать характеристики всех клеящих составов, поэтому коротко остановимся только на одном из них, представляющем (по мнению автора) определенный интерес для читателя.

    Растворенный паркетный клей БОНА БОНД представлен на отечественном рынке фирмой ООО "РАССВЕТ" несколькими модификациями. "Бона Бонд S 760" - это растворенный в органическом растворителе (преимущественно ацетон и этанол) паркетный клей в соответствии с нормами DIN 281 с низким содержанием растворителя. Благодаря относительно долгому времени схватывания он особенно подходит для технически трудных или дорогостоящих укладок.

    Поверхность, предназначенная для наклейки паркетных клепок, должна быть плоской, длительное время просушенной, чистой, без трещин, не должна растягиваться и сжиматься. Поверхность основания должна быть умеренно шероховатой, то есть, она не должна быть очень гладкой или иметь глубокие борозды. Другими словами, поверхность должна быть технически правильно подготовлена. Подходящими поверхностями для применения клея "БОНА БОНД" являются: бесшовный пол в виде цементной стяжки, деревянный пол, зашпат-леванный цементной выравнивающей массой, древесные плиты, ангидрид - (текучий) пал, бесшовный асфальтовый пол и пол. При работе с клеем должны быть соблюдены климатические условия:

    - температура воздуха - не менее 18°С

    - температура поверхности пола - не менее нагревании пола - не выше 20°С

    - относительная влажность - макс. 70%

    - застывший клей обеспечивает высокую прочность, но не может релаксировать напряжения.

    Поэтому необходимо:

    - чтобы влажность паркетных клепок как можно точнее соответствовала влажности в период эксплуатации полов при средней температуре и влажности помещения;

    - особенно нужно следить за тем, чтобы паркет не был пересушен. При приклеивании такого паркета на Пу - клей через несколько часов паркет будет жестко прикреплен к основе, а последующее его увлажнение приведет к естественному расширению

    Пу - клей, по сравнению с паркетными клеями из синтетических смол на растворителях, не может компенсировать возникающую силу сдвига и в слегка уменьшенном виде передает напряжение на основу.

    Настилать паркет с прямым рисунком несложно. Здесь не требуется предварительный план укладки планок, зависящий от геометрических размеров комнаты. Для того чтобы не скосить первый ряд паркета, следует натянуть шнур вдоль длинной оси комнаты и начинать укладку паркетных рядом с цента помещения. При методике "змейка" следует начинать с укладки планок поперек комнаты насухо. В "змейке" каждая планка соответствует ряду паркета. Каждый ряд следует укладывать так, чтобы между стенами и концами планок зазор не превышал 40 мм. В противном случае планки крайних рядов "змейки" необходимо обрезать под углом 45°. Это случается, когда применяют планки шириной более 40 мм.

    Маячная елка - это первые два ряда планок, уложенных строго по шнуру и как можно плотнее друг к другу. Укладка этой елки с перекосом приводит к косине всего рисунка и появлению щелей между планками. Прокладку маячной елки можно выполнять и около одной из продольных стен, но лучше это делать вдоль осевой линии комнаты. Когда маячная елка находится в центре помещения, остальные ряды укладывают вперемешку сначала с одной стороны, затем - с другой.

    Для крепления паркетных планок примени: гвозди длиной 40 мм, толщиной 1,6 - 1,8 мм. В ка дую планку длиной до 300 мм забивают три гвоздя, два - в боковой паз и один - в торцевой. В план длиной более 300 мм забивают четыре гвоздя, них три - в боковой паз и один - в торцевой.

    К первой планке крепят в такой же последовательности вторую, но так, чтобы она вошла гребнем в паз. Для этого по планке слегка постукивают ь лотком. Чтобы не испортить кромки планок п сплачивании молотком, удары наносят через деревянную прокладку.

    Полы из паркетных досок

    Паркетная доска является широко распространенным видом паркетного покрытия. Настилка ее в современных условием производится так называемым "плавающим" способом по бетонному перекрытию.

    На хорошо выровненное, очищенное от гряз] жира перекрытие укладывается гидроизоляциный слой (пленка), на который уже укладываю1 доски, соединяемые кромками по методу гребня. Соединение фиксируется на клею. При отладке надо следить за тем чтобы поперечные кр< ки находились на расстоянии не менее 30-50 друг от друга. Это так называемая укладка "вребежку". Но главное и непременное условие угла; пола таким способом - ровная поверхность основания (перекрытия). Это необходимо и для всех рассматриваемых ниже покрытии полов - щитово- мозаичного, художественного и ламинатного.

    Сразу надо оговориться - подходить к этой о рации надо очень ответственно. Практика пока вает, что в очень многих случаях необходимость перестилки полов возникает именно из-за того, основание не было подготовлено должным образом. Применение широко разрекламированных разравнивающихся жидкостей тоже не все бывает эффективно. Несоблюдение инструкции по подготовке и указаний по способу покрытия такой основания может привести к тому, что образовываются комки, вздутия и т.д., которые очень трудно устранить впоследствии. К тому же высокая стоимость таких жидкостей сдерживает их широкое распространение.

    Теперь можно приступать к укладке стяжки. Прежде всего, надо быть уверенным в том, что консистенция раствора достаточно влажная и при разминании в руке может удерживать заданную форму. Плита перекрытия перед нанесением стяжки обязательно увлажняется. На увлажненную плиту перекрытия нанесите жидкое цементное тесто и уже на него - стяжку. Подравняв стяжку мастерком или гладилкой, начинайте работать рейкой-правилом (рис. 68) Раковины и пустоты, образовавшие-

    После первых проходов рейки-правила, аккуратно заполните стяжкой, снова разгладьте мастерком и снова проходите рейкой. Если в некоторых местах остаются шероховатости, добавьте туда немного воды. Через три - четыре прохода рейку - правило надо очищать от налипших частиц стяжки и протирать мокрой тряпкой. После того, как удалось добиться требуемой ровности основания первой половины помещения, перенесите рейку - правило на вторую половину комнаты и повторите весь процесс. Маячные рейки будут сняты только после того, как обе половины (т.е. вся площадь комнаты) будут выровнены. Чтобы избежать схватывания маячных реек стяжкой, их надо перед началом работ обернуть по всей длине полиэтиленовой пленки (в один слой), или просто прокладывать полоску пленки между укладываемой стяжкой и рейкой. После снятия маячных реек надо заполнить стяжкой борозды (канавки), образовавшиеся на месте прежней фиксации реек, загладить места стыков и работу можно считать законченной. Стяжка остается для затвердевания на ночь, затем ее надо сбрызгивать водой в течении двух-трех дней. Не вздумайте ходить по затвердевшей стяжке ранее, чем через 24 часа. Укладку же пола рекомендуется начинать не ранее, чем через две недели.

    Технология укладки "плавающим" способом

    Итак, поверхность к настилке пола готова. На нее укладывается влагозащитная подложка (обычно это полиэтиленовая пленка с фольгой). Кроме пленки в качестве амортизирующего слоя применяется листовая пробка или гофрированный картон. Листы подложки укладываются "с нахлестом". Проверка готовности стяжки к укладке покрытия (в части ее влажности) производится тоже с помощью полиэтиленовой пленки. На поверхность стяжки укладывается полиэтиленовая пленка достаточной площади- обычно 2x2 м или 3x3 м. Если по истечении 3-5 часов на внутренней стороне пленки не образовался конденсат – стяжка готова.

    Первый ряд паркетных досок укладывается вдоль стены, шпунтом к стене. Зазор, который должен оставаться между стеной и первым укладываемым рядом - 8-10 мм. Ряды досок надо ориентировать по свету в направлении окна, чтобы швов Tie было видно. Между собой паркетные доски в данном случае соединяются только на клею, которым покрываются стыки "паз - гребень". Укладка следующего ряда досок производится, как уже упоминалось, "вразбежку", т.е. так, чтобы горцы панелей в соседних рядах были смещены относительно друг друга на 30-50 см. Последний ряд досок будет укладываться уже вплотную к стене,

    Паркетные доски могут укладываться "плавающим" способом и на древесноволокнистые плиты, которые приклеиваются на стяжку. В этом случае имеются некоторые особенности. Прежде всего, на стене помещения по всему периметру отмечается уровень "чистого? пола. Речь идет о том, что уровень пола поднимется на величину, равную толщине слоя укладываемой ДВП. ДВП может укладываться и в два слоя, тогда уровень "чистого" пола будет равен толщине двух слоев ДВП. Последовательность работ в этом случае будет такова: на высохшую и очищенную стяжку укладываются ДВП. Сначала производится "прикидочная" укладка "всухую". Плиты укладываются вплотную друг к другу или с небольшим зазором - 2- 3 мм. Принципиального значения это не имеет, т.к. ДВП (и ДСП) обладают очень малым коэффициентом теплового расширения. Если укладывается второй слой (твердые ДВП), то он должен располагаться так, чтобы перекрывать швы первого слоя. Теперь, проверьте, правильно ли был размечен уровень "чистого" пола, Если верхняя кромка ДВП ниже отметки на стене на величину, равную толщине паркетной доски, разметка правильна. А можно просто положить паркетную доску на ДВП и по ее фактическому положению делать отметку. После этого все плиты ДВП снимаются и уже начинается их наклейка на стяжку в соответствии с произведенной разметкой. Для наклейки плит применяется уже хорошо знакомая нам мастика.

    После того, как плиты "схватились", можно начинать укладку паркетных досок. Начинать надо от стены, противоположной входу в помещение. Расположение паркетных досок должно быть таким, чтобы направление волокон совпадало с направлением света, падающего из окон. Первая доска укладывается по маячному шнуру на расстоянии не менее 10 мм от стены. Этот зазор должен быть сразу зафиксирован клиньями - распорками с интервалом в пределах 50 см. Клинья устанавливаются в тех местах, где лицевые планки перпендикулярны стене. Сплачивание паркетных досок происходит следующим образом: на гребень доски кистью наносится поливинилацетатная дисперсия небольшими мазками. В торцах гребень доски промазывается полностью. К кромке нужно приложить обрезок доски и только после этого ударять молотком. Обрезок доски предохраняет кромки паркетных досок от смятия. После сплачивания удаляются излишки дисперсии, выступающие наружу. Они удаляются увлажненной ветошью.

    Сплачивание можно произвести и без применения молотка. В продаже появились приспособления, позволяющие подгонять доски друг к другу не ударным способом, а сильным прижимом. Основу составляет механизм, работающий по принципу домкрата. Паркетные доски дополнительно фиксируются сверху грузом чтобы сжимаемые доски не приподнимались.

    Технология укладки по лагам

    Паркетные доски толщиной 23, 25 и 27 мм укладываются по лагам, а паркетные доски толщиной 14-22 мм укладываются без лаг. Перед началом устройства полов должны быть проведены все подготовительные работы: очищены поверхности панелей перекрытий от строительного мусора, проверена монолитность заделки стыков между панелями перекрытий. Особенно тщательно проверяется заделка отверстий для трубопроводов и электропроводок. Это важно как для обеспечения звукоизоляции перекрытий, так и для того, чтобы в конструкциях полов с засыпками песок не высыпался через щели. Все обнаруженные отверстия плотно заделываются цементно-песчаным раствором.

    В помещении, где начинается настилка полов из паркетных досок, должны быть закончены все работы, связанные с использованием воды. Температура воздуха должна быть не ниже +10° С, влажность не выше 60 %, а влажность бетонных перекрытий не должна превышать 6 %.

    Прежде всего на междуэтажное железобетонное перекрытие или стяжку кладется песчаная подсыпка.

    Подсыпка разравнивается по уровню и отметкам граблями и рейкой. Одновременно необходимо очищать песок от строительного мусора. Песчаная подсыпка выравнивается по всему помещению по направлению от окна к двери. Толщина песчаной прослойки не должна превышать 200 мм. Лучше всего проводить выравнивание прослойки по маякам, как при устройстве цементно-песчаной стяжки. Маяки укрепляются на гипсе к плитам перекрытий. Маяки нужно устанавливать строго по отметкам для песчаной засыпки, а их горизонтальность должна быть выведена по уровню. Песок засыпается между маяками и рейкой. Рейка скользит по маякам и разравнивает засыпку. Далее кладутся лаги, которые должны быть изготовлены по размеру помещения. Лаги укладываются на звукоизоляционные прокладки из древесноволокнистых плит. Первая маячная лага укладывается вдоль стены помещения, расположенной напротив окон, на расстоянии 40 мм от стены. Положение лаги проверяется при помощи уровня. При этом нужно следить, чтобы верх .наги был ниже уровня чистого пола на толщину паркетной доски. Последующие маячные лаги укладываются через 2 м друг от друга при помощи двухметровой рейки. Между маячными лагами укладываются промежуточные лаги на расстоянии 40 см одна от другой, т.е. между двумя установленными лагами помещают еще четыре. Горизонтальность промежуточных лаг проверяется но рейке, опирающейся на маячные лаги. Если лаги прилегают не плотно, то в нужных местах нужно посыпать песок ил подложить дополнительные полосы из древесноволокнистых плит. Чтобы избежать случайное смешение лаг, они временно сшиваются между собой досками.

    Случается так, что лаги коробятся. Это происходит, в основном, в процессе эксплуатации пола при колебаниях влажности воздуха или при увлажнении. Лаги начинают пружинить, выдавливать песок и создавать зыбкость иногда значительных участков пола. Для исключения появления такого дефекта рекомендуется уровень песчаной подсыпки устраивать на 3-5 мм выше нижней пласти лаг. Это приводит к тому, что при небольшом короблении лаг песок просыпается в образовавшееся пространство и создает плотный слой под лагой.

    Паркетные доски кладутся перпендикулярно лагам. Укладка начинается от самой дальней стены помещения. Первая доска укладывается но натянутому шнуру. Гребень доски должен быть обращен к стене. Зазор между доской и стеной - 10 мм. К лаге доска прибивается гвоздями длиной 40-50 мм. Гвозди забиваются в нижнее основание доски под углом 45° и утапливаются добойником. Добойник делается из стального стержня диаметром 18 мм и длиной 100 мм. На треть длины стержень затачивается на конце так, чтобы диаметр его рабочей части составлял 6 мм. Масса добойника 130 г. Для забивания гвоздей используется обушок паркетного молотка. Для сплачивания досок используется скошенный носик молотка. При сопряжении паркетных досок торцами их стык должен располагаться обязательно на лагах и обязательно в разбежку. При этом торцевой гребень должен плотно входить в торцевой паз смежной доски.

    Конструкции по многопустотным панелям

    Существуют две основные схемы. В обоих случаях по панелям устраивается песчаная засыпка толщиной 40-60 мм. Это обеспечивает лучшую звукоизоляцию. Для засыпки применяется строительный песок с глинистыми частицами в количестве не более 5%, не содержащий органических примесей. Влажность песка должна быть не более 4%. Чем суше песок, тем выше качество пола. По выровненной песчаной засыпке параллельно укладываются, звукоизоляционные ленточные прокладки. На прокладки поминаются лаги, а к лагам прибиваются доски. Паркетные доски можно также настилать не на лаги, а непосредственно на песчаную засыпку. Лаги вместе со звукоизоляционными прокладками утапливаются в песок так, чтобы их поверхность находилась на одном уровне с песком. Для звукоизоляционных прокладок используются мягкие древесноволокнистые плиты М-12 или М-20 толщиной 8, 12 и 25 мм. Они разрезаются на полосы шириной 100 мм. При устройстве пола по конструкции (а) применяются лаги толщиной 40 мм и шириной 80 мм, влажностью не более 18%. При устройстве иола по конструкции (б) лаги могут иметь толщину 25 мм. Расстояние между лагами в этом случае должно быть 600 - 800 мм.

    Конструкция по грунту

    В данном случае звукоизоляционные прокладки не потребуются. Лаги расположены на бетонных или кирпичных столбиках и деревянных прокладках. Толщина лаг определяется расстоянием между столбиками. Так, при расстоянии между осями столбиков 0,8-0,9 м толщина лаг должна быть не менее 40 мм, при расстоянии 1-1,1 м- 50 мм, 1,2-1,3 м - не менее 60 мм. Лаги нельзя укладывать на столбики. Они должны опираться на деревянные прокладки шириной 100-150 мм, длиной 200-250 мм и толщиной не менее 25 мм. Между прокладками и столбиками необходимо проложить двухслойную горизонтальную гидроизоляцию из рубероида или толя. Влажность прокладок и лаг не должна превышать 18 %.

    Щитовой паркет конструкция пола из щитового паркета

    Щитовой паркет (ГОСТ 862.4-87) представляет собой паркетные щиты, которые состоят из лицевого слоя и основания. Лицевой слой изготавливается из планок или квадратных кусков шпона ценных (паркетных) пород дерева. Наиболее часто для этого используется древесина дуба, бука или березы. Толщина лицевого слоя может быть различной. Есть щиты с толщиной шпона 4 мм - пол из таких щитов можно циклевать не более двух раз, поэтому эти щиты рекомендуется в помещениях, где нагрузка на полы невелика, иначе они не прослужат долго. Более удобно использовать щиты с. толщиной лицевого слоя 8 мм. Время службы такого пола гораздо дольше, но и стоят также щиты значительно дороже (это обусловлено ценой древесины, идущей на изготовление ценного слоя).

    Основание щитов может быть изготовлено из брусков, реек, древесностружечных плит. Наиболее часто используются щиты с двухслойным реечным основанием. Рейки изготавливаются из отходов производства менее ценных пород дерева (сосна, береза и др.) и укладываются в два перпендикулярных слоя друг на друга.

    Элементы щитов склеиваются между собой водостойкими клеями. Щиты на производстве проходят все виды обработки, в том числе антисептиру-ются, а лицевой слой шпатлюется. В ряде случаев на лицевой слой наносится прозрачный лак. Щиты имеют форму квадратов размерами 400x400, 475x475, 600x600, 800x800 мм. Встречаются и другие размеры сторон. Также встречаются щиты-доборы, представляющие из себя те же щиты, но половинчатого размера. Эти щиты используются для укладки пристенных и предфризовых рядов. Существуют три основных способа соединения щитов между собой кромках щитов также предусмотрен паз, но сделанный в верхнем слое щита.

    При установке щитов между ними вклеиваются вставки, которые придают своеобразие полу. Кроме того вставки можно покрыть цветными лаками или морилкой и получить подобие художественного пола. Также вместо вставок можно использовать художественные молдинги и бордюры. Вкладные рейки изготавливаются из древесины твердых лиственных пород. По назначению паркетные щиты можно поделить на:

    1. Простые паркетные щиты, которые будут служить заменителем пола из простого штучного паркета.

    2. Художественные паркетные щиты. Такие щиты получаются при художественной укладке планок лицевого слоя, использовании вставок и т.п.

    3. Высокохудожественные паркетные щиты. В таких щитах лицевые слои набираются из шпона различных пород дерева. При этом составляется оригинальный рисунок. Элементы рисунка подгоняются друг к другу механическим способом или при помощи лазерной резки. Зачастую такие щиты изготавливаются на заказ. Конечно же цена таких щитов очень высока. Для придания оригинальности полу можно использовать несколько таких высокохудожественных щитов в качестве вставок для пола из простых щитов. Конечно же, для этого щиты - вставки должны быть одного размера (и по высоте и но ширине) со щитами, из которых изготавливается покрытие.

    Паркетные щиты укладываются на деревянные или саморегулируемые лаги или непосредственно на сплошное основание. Укладку следует проводить при температуре воздуха в помещении не ниже 20°С и относительной влажности не более 60%. КЛАДКА ПАРКЕТНЫХ ЩИТОВ ПО ЛАГАМ Лаги в зависимости от типа междуэтажного перекрытия могут иметь толщину 25-46 мм. Если перекрытие состоит из многопустотных панелей, предпочтительно использовать лаги толщиной 40 мм, а по сплошным плитам - толщиной 25 мм. Лаги укладываются по звукоизоляционным засыпкам или прокладкам. В качество прокладок используются древесноволокнистые плиты объемной массой 250-350 кг/м:! и толщиной не менее 12 мм. Лаги укладываются так же, как при устройстве полов из паркетных досок. Расстояние между лагами должно быть, 400 мм. Деревянные лаги должны быть обязательно проантисептировны. Кроме того нужно проантисетировать нижние плоскости щитов, но только в том случае, если эта операция не была произведена на заводе. Лаги кладутся вдоль помещения строго по уровню. Верх лаг должен располагаться ниже уровня чистого пола па толщину паркетного щита. Раскладываются лаги по. Щиты должны опираться одновременно на три лаги, одна из которых должна находиться посередине щита. И поэтому если размеры щитов менее 800x800 мм, расстояние между лагами должно быть уменьшено до нужной величины.

    После раскладки лаг рассчитывается количество щитов, размещаемых в одном ряду. Пели целый щит не укладывается, то берется неполномерный. В основном,такие щиты кладутся на то место, где будет находится мебель. Укладка начинается с углового щита. По этому щиту натягиваются два шнура, пересекающиеся между собой под прямым углом. Они проходят вдоль сторон комнаты на расстоянии от стены, равном ширине щита. При этом необходимо учесть зазор между стеной и щитом в 10-15 мм. По этим шнурам вдоль стен укладываются два маячных ряда щитов в виде буквы "Г". Первый ряд располагается у стены, наиболее удаленной от входа в помещение. Щиты укладываются на лаги так, чтобы нижний слой реек основания лег поперек лаги. Щит при такой укладке меньше прогибается под нагрузкой. После проверки правильности укладки ряда щитов, они прибиваются к лагам гвоздями длиной 50-70 мм. Гвозди забиваются в нижнюю щеку паза наклонно у углов и посередине щита.

    Шляпки гвоздей утапливаются добойником. Тогда гвоздь не будет мешать установке соединительных гребней и шипов. В паз уже прибитого щита вставляется гребень или три вкладных шипа и на них насаживается очередной щит.

    При установке щитов их пазы и кромки промазываются водостойким клеем. В местах неплотного соединения щитов их сплачивают легкими ударами паркетного молотка через брусок, который приложен к кромке щита. Выступивший при этом клей снимается сухой тряпкой. Если всё же кромки примыкают не плотно, то они подгоняются при помощи ножовки. В зазор между щитами и стеной забиваются распорные клинья (желательно, не менее двух на щит).

    Если щиты изготовлены с пазами и гребнями, то кромки гребней при укладке должны быть обращены к стене. Если по длине помещения не укладывается целое количество щитов, то замыкающие ряды укладываются из неполномерных щитов, которые должны быть обращены обрезанной стороной к стене. Распиливаются такие щиты но разметочной рейке электролобзиком. Крепятся эти щиты гвоздями с лицевой стороны так, чтобы шляпки гвоздей закрывались плинтусом. Провесы или уступы между кромками щитов снимаются при помощи цикли.

    В заключении следует заметить, что такой метод укладки применим в квартирах и помещениях с достаточной высотой потолка, т.к. для укладки но лагам применяются щиты толщиной не менее 25 мм. Щиты толщиной 22-25 мм можно укладывать только по сплошному основанию. Также следует учесть, что если под таким паркетным полом не сделать соответствующие звукоизоляционные прокладки или засыпку, то может усилиться звукопроницаемость или пол будет резонировать.

    Укладка по сплошному основанию

    Укладка паркетных щитов может производиться как по бетонной стяжке (предварительно выровненной и очищенной от мусора и ныли), так и по прокладкам из мягких древесноволокнистых плит или фанеры. Во втором случае улучшается звукоизоляция пола, повышается ровность основания, кроме того, дополнительно к клею щиты можно прикрепить к основанию шурупами или гвоздями. Листы древесноволокнистых плит или фанеры распиливаются на квадраты примерно 400x400 или 500x500 мм. Это делается для уменьшения напряжения в основании при изменениях температурного и влажностного режима и чтобы основание, плотнее прилегало к полу. Между этими листами делается зазор в 3-5 мм. Крепятся щиты основания к бетонному полу клеем или мастикой и шурупами. Для крепления шурупами в бетонном нолу сверлятся победитовым сверлом отверстия, в которые забиваются деревянные пробки или пластмассовые дюбели. Также можно воспользоваться строительным пистолетом для "пристрелки" щитов к полу. Щиты крепятся шурупами не только по углам, но и по всей своей площади.

    Паркетные щиты, в свою очередь, наклеиваются на такое основание или на бетонный пол. В любом случае основание предварительно грунтуется клеем или мастикой, разбавленными на 20-40% соответствующим растворителем или водой (если клей водорастворимый, например, КС, КСУ).

    Непосредственно перед укладкой покрытия производится раскладка щитов "насухо". При этом рассчитывается наиболее оптимальное расположение рядов в помещении, расположение вставок из художественных щитов (если таковые используются), размещение бордюров и т.п. Если укладка паркета производится и отдельно взятой (или первой) комнате, то "маячные" ряды располагаются так, чтобы они делили комнату по центру перпендикулярно друг другу. При такой раскладке дальнейшая укладка щитов производится в виде заполнения каждой из четырех частей пола (от центра к углам помещения). Также укладка может производиться от стены, противоположной входу в помещение. В этом случае "маячный" ряд раскладывается вдоль этой стены строп) параллельно стене, в которой расположен вход. Вели последний щит не укладывается целиком, то желательно ' маячный" ряд расположить так, чтобы расстояние между первым и последним целыми щитами и боковыми стенами было одинаково. Не следует также забывать, что между щитами и стеной должен оставаться зазор в 10-15 мм.

    Если же пол укладывается не в первой по счету комнате, а в помещении, которое соприкасается с помещением, в котором паркет уже уложен, и вы хотите, чтобы паркет плавно "перетекал" из одной комнаты в другую, то укладка производится от входа, что, конечно же создает ряд неудобств (невозможность укладки пола в один день, применение различных приспособлений в виде мостков и т.д.). Но в противном случае вряд ли можно добиться точного сочетания стыков пола и придется воспользоваться различными раскладками, накладками, порожками и т.п.

    После установки "маячных" щитов "насухо" по ним натягиваются маячные шнуры, по которым происходит ориентация при Рис.84. Сопряжение щитов на лаге: наклейке щитов. Маячный шнур должен 1-лицевое покрытие щита; 2-вставной гребень; 3-гвоздь; 4-лага; проходить точно по срезу кромки щита. 5-подкладка

    Крепится он к стенам при помощи гвоздей. между собой во многом напоминает укладку щитов. В дальнейшем укладка щитов и их соединение по лагам, с той разницей, что щиты наклеиваются на основание клеем или мастикой, которые наносятся зубчатым пластмассовым или металлическим шпателем. Слой мастики рекомендуется не делать более 1 мм, т.к. при более толстом слое ухудшается качество сцепления паркета с полом. Клей же рекомендуется, наоборот, наносить слоем не менее 1 мм, поэтому им можно воспользоваться для частичного улучшения установки щита при какой-либо неровности основания (например, дать больший слой клея в месте, где щит неплотно прилегает к основанию). Горизонтальность установки каждого щита и правильность его сопряжения с соседними щитами проверяется по уровню. После приклеивания к основанию, щит соединяется с ранее уложенными посредством пазов,

    водостойким клеем на основе ПВА. Между собой щиты сплачиваются паркетным молотком. Излишки клея, выступившие при этом в месте соединения, удаляются сухой тряпкой. Между последними щитами и стеной в зазор вбиваются клинья, которые вынимаются лишь после полного отвердения клея или мастики (через 3-5 дней). По истечении этого срока начинается отделка (циклевание и шлифование) поверхности паркетного покрытия.

    Поскольку современные паркетные щиты, как и паркетные доски, имеют уже обработанную ровную поверхность, и при условии, что основание пола требуют значительных усилий. Может лишь потребоваться снятие выступающих частей вставок или ведение легкой шлифовки. Снятие выступающих частей можно произвести циклей или рубанком.

    Паркетные щиты, в отличие от штучного паркета, укладывать значительно проще и, кроме того, значительно сокращаются работы по подготовке основания, т.к. основание щита может заменить собой все остальные виды оснований. По, несмотря на это, щитовой паркет даже при условии хорошей подготовки бетонного пола имеет ряд недостатков. Щиты массового отечественного производства не отличаются высоким качеством исполнения в связи с нарушением требований по изготовлению. Из-за этого щиты могут иметь провесы, неровности покрытия, колебания по высоте и размерам сторон. Такие щиты стыкуются между собой, образуют щели, провесы между кромками, щиты не плотно прилегают к основанию и т.д. Эти недостатки можно устранить, подгоняя кромки щитов при помощи ножовки, стачивая вставные рейки под "клин" и т д. Оставшиеся щели заделываются цветной шпатлевкой. Провесы и уступы кромок удаляются циклевкой.

    Ламинированные полы

    Ламинированные полы являются одним из наиболее перспективных видов покрытий и прочно завоевали отечественный рынок. Технология ламинированных полов предусматривает идеально ровное основание. Его обеспечивают цементной стяжкой, саморазравнивающимися жидкостями или укладкой чернового пола по регулируемым лагам. Технологические процессы выравнивания пола при помощи регулируемых лаг и по методике саморазравнивающихся жидкостей приводит к удорожанию стоимости полов, поэтому еще очень часто применяют способ выравнивания полов при помощи цементной стяжки.

    Для этого на чистый и промытый пол наносят цементное тесто с консистенцией жидкой сметаны. На покрытый цементным тестом пол укладывают маячные рейки с сечением 75x37 мм и с помощью молотка, спиртового уровня и линейки добиваются их горизонтальности и расположения на уровне чистого пола. Цементную стяжку укладывают между маячными рейками и выравнивают при помощи правил. Во все неровности добавляют раствор и тщательно выравнивают при помощи правила. Заглаживают стяжку круговыми движениями мастерка или специальной стальной гладилкой. В такой же последовательности выравнивают всю поверхность пола.

    Укладка ламинированного паркета имеет некоторые особенности. Панели укладывают сначала на пробковую прослойку, затем растилается полиэтиленовая пленка с фольгой. Кроме пленки с гидроизолирующими особенностями под панели укладывают утеплительную пленку, которая продается в наборе с паркетом. Панели укладывают без всякой клеевой основы. Панели между собой скрепляют шпунтами на клею, промазывая их тонким слоем. Таким образом добиваются сплошного плавающего ковра из ламинированных плит. Пазы проклеивают особенно тщательно, чтобы в них не могла проникнуть влага при уборке полов. После того, как доска подогнана, выступающий клей убирают мокрой ветошью, так как застывший клей убрать очень трудно. Между стеной и ламинатом предусматривают зазор шириной 10 мм. Зазор необходим потому, что ламинат после укладки раздвигается по периметру примерно на 8 мм. Все последующие ряды панелей укладывают так, чтобы их торцы в соседних рядах были смещены относительно друг друга примерно на 30 - 50 см. Это необходимо для того, чтобы оптимально распределить нагрузку на стыкующиеся панели. При укладке последнего ряда панелей шпунты вдавливаются в предыдущий ряд деревянными клиньями, прижатыми к стене.

    Ламинатные панели выпускают уже с обработанной лицевой поверхностью, так что необходимости в дополнительной отделке нет. К поверхности панелей не прилипает пыль и грязь, поэтому содержать пол в чистоте несложно. Полный технологический цикл работ по укладке ламинантных полов продемонстрирован на цветных фото от №60 до №71.

    Плиточные полы

    Для покрытия пола выпускается специальная напольная плитка (цветное фото 72). Она толще и прочнее настенной плитки и способна выдержать вес человеческого тела, а также установленной на неё мебели. Для наклейки плитки используется исключительно цементный клей. Обычно он продается в сухом виде. В таких составах соотношение клея к цементу составляет 5:10. На упаковке указывается, в какой пропорции с водой следует его смешивать и в какой консистенции он должен готовиться. Обычно это однородная сметанообразная масса без комочков. Время полного затвердения - 24 часа по окончании укладки.

    Плитку можно класть на любую основу. Возможна укладка и на старый дощатый пол (цветное фото 73). Для этого прежнее покрытие должно быть хорошо обработано грубой абразивной шкуркой. Но все же лучше снять старое покрытие. Перед самой настилкой пола плитки следует замачивать, т.к. плитка, впитавшая в себя воду, будет меньше забирать влаги из цементно-клеевого раствора, что увеличить адгезию плитки с основой. Последовательность работ следующая:

    — Первый шаг - очистка полов от пыли и грязи. Масляные и другие пятна удаляются 2-3% раствором соляной кислоты или теплым раствором каустической соды (100-150 г соды на 10 л воды).

    — Второй шаг - разметка облицовочной поверхности (рис. 88-А). Найдите точку отсчета, используя две длинных линейки (две деревянных планки) и угольник. Приложите одну линейку (планку) к стене, а к ней приставьте вплотную угольник. Вдоль второго катета угольника положите вторую линейку (планку) или натяните леску до противоположной стены. Получите две перпендикулярные линии, которые отметьте на полу карандашом или мелом. Прямой угол, который они образуют, и есть точка отсчета, куда будет уложена первая плитка.

    Точку отсчета можно найти, имея лишь сухую кафельную плитку. От середины дверного проема до противоположной стены выложите ряд плиток. Перпендикулярно ему на половину комнаты выложите второй ряд плиток. Подвиньте первый ряд вплотную ко второму. Отметьте мелом линии вдоль выложенных плиточных рядов. Затем проведите третью линию около стены, параллельно первому ряду и перпендикулярно второму. В дальнем от двери углу найдите точку пересечения линий.

    — Третий шаг - укладка плитки.

    Начинайте работу с угла самого дальнего от двери ванной комнаты. Так как пол не всегда имеет ровные края, лучше впритык к стенам положить обрезанные плитки, а не целые. Если на пути кладки вам встретятся препятствия (трубы, дверной косяк, сантехнические приборы), прежде чем приклеить обрезанный кафель, приложите его в сухом виде.

    Целые плитки обычно приклеивают на открытые места, а в малозаметных углах укладывается обрезанная плитка.

    Наносите клеевой раствор на площадь, которую вы успеете выложить в течение 10 минут, чтобы раствор не успел засохнуть. Как правило, эта площадь равна 1 м2. Сначала нанесите раствор толщиной 3-5 мм прямым шпателем, а затем выровняйте его гребенчатым. Если плитка очень толстая и имеет с изнанки рельефную поверхность, тогда нанесите клеевой раствор и на плитку толщиной в 3 мм. Следите, чтобы вся поверхность плитки была покрыта клеем.

    Плитки выкладываются на расстоянии 2-3 мм друг от друга. В помещении с резкими перепадами температуры ширину шва следует увеличить. В любом случае он не должен быть меньше 2 мм и больше 1 см. Для широких швов в цементный клей добавьте немного песка. Швы между плитками должны быть одинаковой ширины. Для контроля ширины швов используйте специальные крестовины, которые вставляются сначала перпендикулярно поверхности, чтобы зафиксировать ширину шва, а затем, когда вы промажете клеем примыкающую поверхность, они укладываются целиком на поверхность в углах соединения плиток. Час спустя с помощью шила вытащите крестовины из швов, пока раствор окончательно не приклеил их. Вместо крестовин можно использовать картонные или пластиковые полоски.

    Чтобы увеличить прочность приклеивания плитки к поверхности, постучите по только что уложенному кафелю деревянной или резиновой киянкой. (Киянку можно заменить кулаком или молотком и деревянным бруском, обмотанным несколько раз грубой тканью.)

    Старайтесь не ходить по свежему облицовочному покрытию. Если вам этого не избежать, тогда положите на пол широкую и тяжелую доску и ступайте по ней.

    — Четвертый шаг - заделка швов.

    Дайте цементно-клеевому раствору достаточно времени, чтобы просохнуть. Желательно - трое суток или как минимум 24 часа (хотя в инструкции, прилагаемой к клею, указано время просушки).

    Швы заделываются декоративным водостойким герметиком для ванных комнат. Вы можете либо сразу приобрести герметик желаемого цвета, либо добавить краситель в сухую смесь до ее разведения водой. Герметик наносится также с самого дальнего от двери угла с помощью резинового ножа (куска плотного картона или стеклотера). Наносите герметик наискосок, втирая его в швы. Старайтесь не использовать чересчур много герметика, но и следите, чтобы швы были заполнены. В заключение можно использовать влажный деревянный нож. Удалите излишки герметика, дайте ему подсохнуть в течение 15-30 минут. Затем протрите плитку влажной губкой, а через 4-5 часов отполируйте поверхность плиток сухой тряпкой. Все это время по облицованному полу лучше не ходить.

    Пробковые полы

    Полы из натуральной пробки обладают рядом достоинств. К таким достоинствам относят, прежде всего, звукоизоляционные и теплоизоляционные свойства, которые на порядок превосходят аналогичные параметры других покрытий пола. Кроме того, пробковые полы экологичны, устойчивы к износу, долговечны, а самое главное, красивы. Прочность лицевой поверхности пробковых плит придает наклеенная виниловая пленка.

    Выпускают пробковые покрытия в виде плит толщиной 3,2 - 6,4 мм, которые приклеивают к основанию при помощи клея. Технология укладки пробковых щитов довольно проста и с ней может справиться даже начинающий домашний мастер. Для этого достаточно подготовить, одним из ранее описанных методов, ровное основание. Цементные полы перед наклеиванием пробковых плит лучше всего выравнивать при помощи BOSTIK, PRIMER, ALFIX и некоторых других составов, не содержащих казеин. Устанавливать пробковые плиты следует только на сухое основание, так как от влаги полы деформируются и теряют свои качества. В домашних условиях проверку влажности полов можно определить достаточно простым способом. Для этого пол покрывают поливинилхлоридной пленкой и оставляют на несколько часов. От влажных полов на нижней поверхности пленки появятся капли конденсата.

    Разметку под пробковые плиты выполняют так же как и для других плиточных материалов, начинают укладку с центра комнаты, приближаясь к ее краям. Клей наносят на основание пола и плитку и выдерживают определенное время, продолжительность которого зависит от марки применяемого клея. Время выдержки указывается в прилагаемой инструкции. Клей наносят не на всю поверхность основания и плитки, а участками по 2-3 см2. После выдержки плитку ставят на место и прижимают. Чтобы плотность прилегания была выше, по плиткам желательно постучать резиновым молотком. Достоинство метода укладки пробковых плит состоит в том, что по полу можно ходить сразу после его наклеивания.

    Для того чтобы не повреждалась защитная пленка, на ножки мебели следует наклеить войлочные прокладки. Механическая стойкость полов повысится, если их покрыть несколькими слоями лака. Кроме того, лак заливает щели и получается бесшовное покрытие.

    Полы из полимерных материалов

    Полы из полимерных материалов прочно вошли в наш быт. К этому виду половых покрытий относят, прежде всего, линолеумные и ковровые покрытия, номенклатура которых на современном рынке довольно большая. Большую популярность полы из полимерных материалов заслужили, прежде всего, простотой укладки, легкостью (при необходимости) замены, простотой уборки и обслуживания.

    Полы из линолеума занимают лидирующее положение. И даже если в современных домах для жилых комнат обычно подбирают более теплое половое покрытие, то редко какая кухня или прихожая обходятся без покрытия из линолеума. В полах из линолеума привлекает не только дешевизна, хотя и это относится не к последним показателям, особенно в настоящее время. Самыми замечательными качествами линолеумных покрытий является их гигиеничность и простота уборки. Кроме того, обширная цветовая палитра и качество рисунков линолеумных покрытий делают их красивыми, позволяют подобрать покрытие для любого интерьера. Расход времени для настилки линолеума в 4 - 5 раз меньше, чем для настилки дощатых полов и 8 - 10 раз меньше, чем для устройства паркетного пола.

    Традиционно линолеум наклеивают на основание пола при помощи различных мастик. Однако в настоящее время появился такой большой ассортимент линолеума, что свободно можно подобрать бесшовное покрытие, состоящее из одного целого куска. Последнее обстоятельство позволяет укладывать линолеум на основание без проклейки и прижимать только плинтусом по периметру помещения. Для этого линолеум тщательно отмеряют, укладывают на ровное основание в теплой комнате и выдерживают в течение нескольких дней, пока все морщины и вздутия не улягутся. Только после этого можно выполнять раскрой материала.

    Если все же линолеум приходится наклеивать, то делать это нужно по предварительно подготовленной поверхности. Покрытие из линолеума очень реагирует на все неровности пола и проявляет их на своей лицевой поверхности. Поэтому готовить основание для линолеума следует очень тщательно. Подготовленную поверхность грунтуют. Для этого применяют грунтовку, приготовленную из мастики, на которой предполагается наклеивать полотнища. Чтобы приготовить грунтовку, мастику разводят растворителем, на котором ее изготовили, в соотношении 1...2...3. Мастикой для приклеивания линолеума обычно служит дисперсия ИВА, "Гумилакс", "Бустилат" или целый ряд клеев, предлагаемых современной промышленностью. Подбор клея зависит от вида линолеума. Так, полы из линолеума на войлочной основе обычно настилают насухо. Линолеумы на тканевой подоснове или без подосновы приклеивают к основанию пола но всей площади.

    Прирезка покрытия сразу существенно затрудняется. Что здесь можно предложить? Вернемся к идее использования шаблонов (образцов). Такие шаблоны надо вырезать из материала, который бы гарантировал фиксацию формы и был довольно эластичным. Лучше всего для этих целей подойдет плотная бумага (но можно и газетную).

    Разверните рулон бумаги вдоль длинной стены, обрезая линолеумным ножом полоски, шириной приблизительно 26 мм, вдоль стен, у лестниц» в дверных проемах и вокруг всех выступов. Прикрепите один конец полосы бумаги к полу кнопками по всей ширине. Затем разровняйте двумя руками бумагу по всей длине так, чтобы она ровно лежала на полу; прикрепите ее кнопками к полу с интервалом около 600 мм между кнопками. Аналогичным образом расстелите с перекрытием около 160 мм, обрежьте и приколите кнопками листы бумаги, которые покроют всю комнату.

    Второй вопрос, который необходимо решить касается нанесения рисунков выкройки. Делается это следующим образом. Установите кронциркуль так, чтобы между иглами было около 80 мм, и, удерживая его так, чтобы воображаемая линия, проходящая через иглы, постоянно находилась перпендикулярно к стенам, порогам лестниц и другим архитектурным деталям помещения, перемещайте одну иглу кронциркуля по периметру помещения. При этом другая игла будет царапать на бумаге линию. Расстояние между иглами в процессе работы изменяться не должно. Для проверки этого расстояния нарисуйте часть окружности на бумаге (врезка) и периодически проверяйте по ней установку кронциркуля.

    Снимите кнопки и отнесите бумагу в комнату, где расстелен линолеум. Прирезку кромок рекомендуется выполнять через двое суток. Для этого на стык, лежащий внахлестку кромок линолеума, накладывается металлическая линейка и по ней делается разрез острым ножом через оба полотнища. Прирезанные кромки приподнимают, промазывают мастикой и через 10 -15 минут прижимают к основанию. Ковровые покрытия из синтетических материалов нашли широкое применение при устройстве полов. Такие полы обладают хорошими эксплуатационными, тепло - и звукоизоляционными качествами, эластичны, придают интерьеру квартиры красоту и уют. Ковровые покрытия выпускают в широкой номенклатуре: ворсово - прошивные (тафтин-говые), трикотажные (вязаные), петлевые (нетканые), ворсовые на поливинилхлоридной основе, на вспененной литексной под основе и др. Ширина рулонов достигает 6 м, что дает возможность подобрать для пола целый отрезок. Их настилают по черновому полу из любых материалов, не снимая ранее установленного покрытия. Технология укладки покрытий из рулонных синтетических материалов очень схожа с настилкой линолеума. Тщательно готовят основание, укладывают покрытие по всей площади пола, прирезают его и оставляют отлежаться на несколько суток. Плинтусы прибивают после того, как поверхность покрытия полностью выровняется.

    Наливные полы

    Наливные полы на изолирующем слое в нашей стране стали применять сравнительно недавно. К примеру, система наливных полов, разработанная фирмой "TIGI Knauf", представляет собой сухую смесь на основе гипса с необходимыми добавками. После затворения водой смеси служат для устройства основы с ровной горизонтальной поверхностью под любой настил (ковровые покрытия, керамическая плитка, паркет и т. д.). Наливные полы обладают высокими эксплуатационными качествами: большой прочностью на сжатие и изгиб, долговечностью, эластичностью, экологической чистотой и огнестойкостью.

    Толщина наливных полов обычно колеблется в пределах 25 - 35 мм и служит надежной преградой для шума и тепловых потерь. Тепло - и звукоизоляционные свойства полам придает слой полисти-рольного пенопласта - являющегося одним из эффективнейших изоляторов.

    Существует несколько видов покрытий для пола, которые называются наливными:

    1. Метилметакрилатные (из метилметакрило-вых смол);

    2. Эпоксидные (из эпоксидных смол);

    3. Цементно-акриловые (готовятся из сухой строительной смеси и так называемого "жидкого компонента");

    4. Полиуретановые (на основе полиуретана). Выполнение рисунка выкройки кронциркульливных полов больше подходят для производственных помещений. А для жилых используется четвертый вид - полиуретановые полы. Почему?. Конечно, все виды безопасны для здоровья, но полиуретан, помимо того, что самый прочный и износостойкий, еще и самый легкий - полы из него получаются изящнее. К слову, полиуретан (как основу напольного покрытия) давно используют ведущие мировые производители полов.

    В продажу наливные полы поступают в виде двух компонентов (назовем их "Л" и "Б"). Состав и свойства этих компонентов могут быть разными, но технология нанесения покрытия одинакова. Прежде всего, надо тщательно перемешать компоненты "А" и "Б". Лучше всего для этих целей подойдет дрель со специальной насадкой (цветное фото 75). Поверхность, на которую будет наноситься подготовленная смесь, должна быть соответствующим образом подготовлена: выбоины, и трещины должны быть устранены, поверхность прошпаклевана и загрунтована. Главное условие - поверхность не должна впитывать жидкость. Если эти условия соблюдены, полиуретановую смесь можно выливать на подготовленное покрытие и правилом распределить по всей площади пола (цветное фото 76). Затем залитая поверхность обязательно обрабатывается игольчатым валиком (цветное фото 77). Делается это для того, чтобы удалить воздушные пузыри, возникающие на жидкой поверхности. Через 24 часа наливной пол будет готов к эксплуатации.

    Полы с обогревом

    Идея обогрева полов далеко не нова. Археологические раскопки свидетельствуют, что еще в глубокой древности полы подогревали дымовыми газами от печей или каминов. Для этого под полом устраивали системы дымовых каналов, обогревая одним отопительным прибором сразу несколько помещений, находящихся на различных высотных уровнях. Архитекторами многих стран Западной Европы этот прием отопления домов применяется уже длительное время, но в нашу страну технологии отапливаемых полов пришли сравнительно недавно. К достоинствам теплых полов следует отнести сравнительно небольшую циркуляцию воздуха, что значительно снижает количество переносимой воздушными потоками пыли. Отапливаемые полы снижают количество простудных заболеваний, особенно у детей, которые любят возиться на полу. При традиционных источниках тепла (печи, радиаторы, конвекторы и т. д.) тепловые потоки устремляются вверх, создавая самую высокую температуру у потолка. Отапливаемые полы меняют направление конвекционных потоков, и пол становится

    самым теплым местом в квартире. По мере удаления от пола температура воздуха равномерно снижается. Таким образом в доме с теплыми полами создается близкое к идеальному распределение тепла. Ноги, наиболее чувствительная к холоду часть тела, находятся в комфортных (теплых) условиях. Благодаря таким условиям без ущерба комфортности можно смело понизить среднюю температуру в помещении на 2 - 3°С, что может дать значительную экономию затрат на отопление дома. Теплые полы могут быть как основным, так и дополнительным источником тепла в доме. Существует два метода устройства теплых полов: водоциркуляционный и электрический.

    Водоциркуляционный обогрев заключается в прокладке в массе пола водяных регистров. В качестве источника тепла могут служить централизованные или индивидуальные системы горячего водоснабжения. Циркуляционный контур выполняют из полипропиленовых, металлополимер-ных труб, изготавливаемых как отечественной, так и зарубежной промышленностью. Трубы соединяют между собой латунными муфтами с накидной гайкой или методом обжима специальными муфтами. В последние годы стали популярными трубы из сшитого полиэтилена (РЕХ), выпускаемые концерном "UPONOR". Трубы укладывают спиральной разводкой таким образом, чтобы более теплая подающая труба находилась рядом с более холодной обратной трубой. Этим достигается равномерное распределение тепла по всей площади пола. Пример раскладки греющего контура приведен на рис.91. Диаметр труб и температуру теплоносителя определяют в зависимости от типа полового покрытия, тепловых потерь помещения и необходимой температуры в помещении.

    Эффективность работы системы напольного обогрева во многом зависит от качественного устройства тепловой изоляции пола. При низкой эффективности тепловой изоляции значительное количество тепла будет затрачено на обогрев потолка нижнего помещения и боковых стен дома. Покрытия с высокими теплоизоляционными свойствами (толстые ковровые покрытия, доски большой толщины и т. д.) тоже снижают эффективность обогрева помещения. Циркуляционная система может монтироваться к черновому деревянному полу. Для этого к несущим балкам при помощи гвоздей и шурупов крепят теплопроводящие пластины. Трубы заводят в пазы пластин с одновременным устройством опоры. Толщина дощатого пола не должна быть больше 28 мм. Широкое применение получили пенопластовые плиты с наклеенной фольгой, служащие основой для крепления регистров. Такие плиты, с готовыми креплениями для гибких труб очень удобны в работе и значительно сокращают время монтажа. При установке плит нужно избегать щелей между отдельными плитами, так как это снижает эффективность отопления. Для регулирования температуры воды на входе в отопительную систему рядом фирм разработаны специальные терморегуляторы. При расчете системы теплых полов нужно ориентироваться на следующие показатели температуры пола:

    — в жилых помещениях - +29°С

    — в зонах, граничащих с окном, - +35°С

    — ванных комнатах - +33°С

    К недостаткам систем с водоциркуляционным обогревом относят необходимость поднятия уровня пола, что не всегда совместимо с конструктивными особенностями дома. Электрический обогрев полов выполняют специальным проводом высокого сопротивления с термодатчиком и системой терморегуляции. Электрические элементы системы отопления монтируют на поверхности бетонного пола и после монтажа заливают раствором или покрывают соответствующими половыми покрытиями. В настоящее время выпускаются специальные монтажные ленты для фиксации кабелей системы обогрева (цветное фото 79 и 80).

    За пределы пола выводится только силовой электрический кабель и регулятор температуры. Наличие терморегулятора в каждой комнате позволяет регулировать температуру в зависимости от необходимости, а усиленная изоляция проводов делает систему электроподогрева абсолютно безопасной.

    Кабельные системы отопления пола в нашей стране появились с 1993 г. и с каждым годом находят все больше поклонников. При выборе кабельной системы отопления полов следует исходить из того, что удельная мощность более, чем 18 Вт на один метр длины неизбежно приведет к появлению "тепловой зебры", что может повлиять на комфортность проживания.

    Кабельные системы отопления могут быть выполнены из отдельных кабелей или формироваться в виде сетки на специальных матах шириной 0,5 м. Электрическая мощность одного мата составляет 100 Вт/м2. Преимущество отопительной системы в виде мата заключается в исключении появления "тепловой зебры", в сокращении сроков монтажа и снижении трудоемкости. Кроме того, в матах используется кабель гораздо меньшего сечения, что играет существенную роль, когда нежелательно поднятие пола на большую высоту.

    В конструкцию кабельных систем отопления закладывается надежная изоляция, позволяющая использовать их в любых атмосферных условиях не опасаясь за механическую и электрическую прочность. К примеру, отечественный двужильный экранированный кабель марки DT1P - 18, с изоляцией из сшитого полиэтилена, отличается большой стабильностью изоляционной системы и долговечностью. Срок эксплуатации отопительной системы соизмерим с периодами между капитальными ремонтами дома т. е. около 50 лет. Электрические нагревательные кабели производства фирмы DE - VI (Дания) могут применяться не только для отопления пола, но в теплицах, на крышах здания и т. д.

    Эффективность электрического обогрева пола значительно повысится, если перед укладкой кабелей выполнить тепловую изоляцию пола (по аналогии с водоциркуляционными системами). В качестве изолирующих материалов применяют керамзитобетон, пенопластовые прослойки, минеральную вату и другие материалы, о которых мы рассказывали выше. Нагревательный кабель укладывают зигзагообразно линиями, параллельными друг к другу и с интервалом кратным 2,5, 10, 12,5 см.

    Приобретая кабель для отопительной системы, следует убедиться в наличии сертификата Рос Теста на серийное производство. Это даст определенную гарантию на безопасность, долговечность и соблюдение допустимых величин напряженности электрического поля. В Российской федерации допустимые величины напряженности электрического поля закреплены в санитарных нормах № 2971 - 84 для жилых помещений и составляют верхний предел - 500 В/м. По мнению специалистов Института медицины труда России и Международного центра ICNIRP, допустимая норма в жилых помещениях составляет 20 мкТл. Данные, приведенные в таблице, соответствуют расстоянию от поверхности размещения кабеля, равному 10 см, а при удалении уровни полей убывают обратно пропорционально расстоянию. Тепловой расчет отопительных систем сводится к решению теплового баланса на основе уравнений стационарной теплопроводности. Для этого, прежде всего нужно ответить на следующие вопросы:

    - за какое время должна нагреваться поверхность пола до заданной температуры;

    - до какой температуры остынет пол при отключении электроэнергии;

    - какова динамика возникновения и выравнивания "тепловой зебры" на полу.

    Практика показывает, что для жилых помещений при расчете комфортного теплового пола лучше всего пользоваться кабельными системами с удельной мощностью более 18 ВТ/м. Применение таких кабелей гарантирует отсутствие полос "тепловой зебры", а, следовательно, и комфортные условия проживания. Более точные расчеты, учитывающие конвекционные потоки воздушных масс, теплотехнические характеристики напольного покрытия и теплоизолирующие свойства защитных слоев, следует поручить специалисту. Неправильный расчет динамики нагревания и остывания нагревательной системы может вместо комфорта принести массу огорчений.

    © 2008 - 2018 Все лучшие традиции