Наружная отделка

    Обшивка стен может осуществляться деревянными конструкциями различной конфигурации и геометрией стыковочных граней. Самым важным условием для облицовки поверхностей древесиной является качественная обработка поверхностей досок и применение сухой древесины. При применении влажной древесины облицовка стен будет подвержена короблению по мере высыхания древесины. Для отделывания внутренних поверхностей процент влажности древесины не должен превышать 12%, а ширина досок не должна превышать 100-120 мм. Доски обычно прибивают на деревянный каркас из брусков 25x50 мм, при этом, если доски располагают вертикально, каркас выполняют из горизонтальных брусков. Пространство между досками и стеной следует делать проветриваемым. В противном случае может появиться сырость. Кроме этого, бруски надо покрыть антисептическими растворами.

    При необходимости звуко- и теплоизоляции между досками и стеной укладывают прослойку из минераловатных плит или матов. Облицовку досками делают внахлестку, доска на доску, либо с устройством пазов и гребней. В первом случае для крепления используют гвозди или шурупы, шляпки которых видны на лицевой поверхности досок. Поэтому, чтобы отделка была красивой, расстояние между шляпками гвоздей должно быть одинаковым, а располагают их на одной линии. Для этой цели лучше использовать шурупы с хромированными полукруглыми головками.

    В любом случае головки гвоздей и шурупов портят внешний вид облицованной поверхности. Поэтому шляпки гвоздей лучше откусывать кусачками. В этом случае на поверхности досок остается небольшая вмятина от гвоздя, который утапливают внутрь древесины. Такая вмятина впоследствии шпаклются и закрашивается под цвет древесины. Этих недостатков можно избежать при облицовке по методу в паз и гребень. В этом случае крепление досок лучше выполнять паркетным методом, то есть забивают гвозди в нижнюю щеку паза, утапливая шляпки в древесину.

    Чтобы предотвратить коробление досок, их крепят одним рядом гвоздей или шурупов.

    В настоящее время предлагается широкий выбор деревянных конструкций для наружной отделки стен. В основном это шпунтованные доски со взаимно сцепляющимися гребневыми и пазовыми краями.

    Все они объединены одним общим наименованием "вагонка" Аналогичные зарубежные изделия высокого качества мы называем "евровагонка". Отделка пластей "евровагопки" может быть самой разнообразной и удовлетворять любые вкусы. Для закрепления деревянных досок с пазовой боковой нарезкой, вместо гвоздей можно использовать металлические скобы. Эти скобы исключают риск раскалывания древесины и, поскольку они невидимы после установки, придают обшитой стене вид профессионально выполненной отделки. Для крепления досок с крепежом паз-гребень используются односторонние скобы, которые фиксируют паз доски обшивки, а гребень следующей доски входит в паз закрепленной и тем самым достаточно просто выполняется поочередно закрепление всего покрытия. Такой способ особенно хорош для монтажа тонких досок, т.к. позволяет выполнить монтаж без повреждения досок. Скоба вставляется в краевой паз, а затем прибивается или привертывается шурупами к рейке каркаса. Гребень следующей доски вставляется в паз, скрывая скобу.

    Двусторонняя скоба используется с досками, имеющими двухсторонний наз. Скоба устанавливается по краевому пазу, а затем крепится к рейке каркаса шурупами или гвоздями.

    Отделка кирпичом

    Этот строительный материал хорошо переносит наружные воздействия и защищает степу от атмосферных влияний. Для облицовки применяют красный или силикатный кирпич, устанавливая его па ребро (1/4 кирпича) или в полкирпича. Само собой разумеется, что фундамент для этого должен быть устроен так, чтобы на него можно было уложить облицовочный слой кирпича. Верх фундамента перед кладкой выравнивают, устилают гидроизоляцию из двух слоев толя или рубероида. Между стеной и кирпичной облицовкой должен быть оставлен зазор не менее 3 см, который в дальнейшем ничем не засыпается.

    Чтобы облицовка не отставала от стен, применяют кляммеры -сложенные вдвое полоски оцинкованной стали шириной 3-4 см. Кляммеры прибивают к стенам на расстоянии 50 см друг от друга и заводят в кирпичную кладку в процессе ее возведения. При отсутствии оцинкованной стали кляммеры делают из черной жести, окрашивая ее в два -три слоя масляной краской. При кирпичной кладке на ребро кляммеры устанавливают в каждом третьем ряду, а если кладка выполняется пол кирпича - через каждые пять - шесть рядов.

    Для облицовочной кладки применяют раствор марки не менее "50". То есть на одну часть цемента марки "400" берут 5-6 частей песка. Облицовку не доводят до кровли (карниза) на один ряд. Чтобы деревянные стены "дышали", в кирпичной облицовке устраивают вентиляционные отверстия, закрывая их от грызунов мелкоячеистой металлической сеткой.

    Современные технологии внесли коррективы и в область облицовочных материалов. В торговой сети появилось большое количество различных облицовочных панелей, которые по своим эстетическим, и физико - механическим свойствам намного превосходят традиционные облицовочные материалы, к которым мы уже привыкли.

    Отделка сайдинговыми панелями, панелями из волокноцемента, сэндвич-панелями

    Отделочные панели условно можно разделить на две группы: первая выполняющая декоративную, и защитную функции и вторая, объединяющая в себе, помимо первых двух, еще и тепло - звукоизоляционные свойства. Начнем с характеристики сайдинговых панелей. Общим для этих панелей является то, что они обладают как высокими декоративными, так и влагозащитными свойствами. Конструктивно панели представляют собой смесь сэндвичей и стали, алюминия или виниловых полимеров, покрытых различными отделочными материалами. Наиболее долговечный вид сайдинга — стальной. Алюминиевый дешевле и легче стального и немного уступает стальному по прочности. Как тот, так и другой имеют наружное покрытие и поливинилхлорида.

    Остановимся подробнее на сайдинговых панелях, имеющихся на российском рынке и наиболее применяемых в наших условиях.

    Панели из жесткого поливинилхлорида

    Панели из жесткого поливинилхлорида с каменной облицовкой фирмы "ДЕЛЬКЬЗН" (Германия). Они показаны на цветном фото № 241. Основой для этих панелей служит иоливииилхлоридная пена плотностью около 700 кг/м:|, I la эту основу нанесена в высокотемпературном режиме каменная крошка. Длина такой панели (стандартная)-бм. Наиболее употребимый материал для покрытия панели — мраморная крошка. Такие панели обладают высокими влагозащитными свойствами и имеют привлекательную отделочную фактуру.

    Отечественные сайдинговые панели фирмы "РОССПЕЦСТРОЙ" изготавливаются на основе финских материалов. Есть панели из металла с многослойным полимерным покрытием и панели из оцинкованной стали, покрытой порошковыми эмалями различных цветов.

    Виниловый сайдинг

    Самым же популярным и распространенным видом сайдинга является, конечно, виниловый сай-динг. т.е. сайдинг, изготовленный из виниловых полимеров. Он достаточно прочен и в то же время легче других панелей. Гарантия эксплуатационных свойств — 50 лет. Панели хорошо моются, не горючи и выдерживают температуру от + 50 до - 50°С. Но резкие перепады температур ухудшают потребительские свойства винилового сайдинга. Он становится хрупким и быстрее стареет. При эксплуатации в условиях Крайнего Севера виниловый сайдинг может трескаться и даже раскалываться но причине сильного промерзания. Касаясь технологии работ но облицовке виниловым сайдингом следует сразу сказать, что она отличается своей простотой. Панели легко режутся ножовкой, фиксация их осуществляется при помощи обычных гвоздей. Конечно, лучше использовать гвозди из цветных металлов, чтобы избежать появления ржавых потеков на панелях. Монтировать панели необходимо в горизонтальном направлении. Возможные линейные расширения панелей не приводят к деформации и короблению мест крепления панели к стене, т.к. отверстия для гвоздей выполнены в виде удлиненной полосы, а не круглого отверстия.

    Панели из волокнопемента. производимые в Германии и Финляндии, имеют высокую твердость и хорошую паропроницаемость. Изготавливаются они из мелкозернистого цветного бетона и имеют привлекательный вид. Специально для малоэтажного строительства выпускаются отделочные плитки производства германской фирмы "ETERNIT AG". Хорошие характеристики имеют панели из волокноцемента фирмы "ЛЕММИНКЯЙНЕН" (Финляндия). Цветовая гамма панелей имеет до 127 оттенков и большое разнообразие форм.

    Сэндвич - панели

    Особое внимание следует уделить панелям второй группы, т.е. тем, которые помимо декоративной и защитной функциях обладают свойствами термо— и звукоизоляции.

    Первые представители этого класса появились еще 30 лет тому назад в Германии. Речь идет о панелях "Полиалпан" производства фирмы "HERBERT HEINEMANN". Конструктивно такие панели состоят из тонкого металлического листа (0,5 мм), слоя пенополиуретана (25-50 мм), внутреннего пароизоляционного слоя алюминиевой фольги (0,05 мм) Изготовитель дает гарантию на эксплуатацию таких панелей в течении 30 лет. Панель относится к группе трудно сгораемых материалов, она экологически чиста, не поражается грибком и плесенью. Представителями этого класса являются и польские панели ISOTERM фирмы "METALPLAST" (цветное фото 243). В качестве утеплителя в этих панелях используется твердая минеральная вата или безфреоновый пенополиуретан. В России Подольский ДСК освоил производство трехслойных панелей, где в качестве утеплителя задействована базальтовая вата датской фирмы "ROCKWOOL".

    Совсем недавно на рынке появились трехслойные панели ISOPANEL ATERMIT турецкого производства (фирма "KARACA DIS TIKARET"), где в качестве теплоизоляционного слоя используется огнестойкий пенополистирол. Канадские производители представили на рынок новейший вариант декоративно-утеплительной панели TERMOBRICK. Внешне она имеет вид фрагмента кирпичной кладки. Вес панели - 25 кг, площадь - 1м2, толщина - 60 мм. Материал — натуральный кирпич, закрепленный на монолитной панели из пенополиуретана. Крепление к стене - на дюбелях. Теплопроводность стены, покрытой этим материалом, уменьшается в трое.

    Штукатурная отделка кирпичных и каменных стен

    Кирпичные стены из качественного кирпича с расшивкой швов, не требуют дополнительной отделки при условии, что кладка и швы выполнены качественно. Во всех остальных случаях "товарный вид" дому придает декоративная и защитная отделка.

    Штукатурка наружных стен

    Дом из кирпича, камня, шлакобетона и т.д. штукатурят снаружи обычным способом или декоративным раствором. Штукатурные слои наружной поверхности стен подвержены различным физическим и атмосферным воздействиям (температурные перепады, дождь, просачивание водяных паров изнутри и т.д.), и должны обладать стойкостью к этим воздействиям. Исследования показали, что оштукатуренная стена в 18 раз лучше защищена от проникновения влаги, чем неоштукатуренная. Штукатурка должна быть прочной, эластичной, пористой и водонепроницаемой (цветное фото 239).

    Подверженность штукатурки физическим и атмосферным воздействиям неодинакова для различных сторон света. Более подвержены интенсивному влиянию дождя, ветра и солнечной радиации стены, обращенные на юго - запад. Па северной стороне, наоборот, не хватает солнечного света, который нужен для высыхания увлажненных дождем стен. Тепловые перепады между максимальной и минимальной температурами поверхности наружных стен на западной и восточной стенах составляют 60 - 90°С, а самые большие - на юго - западной (80 - 11 (ГС). Кроме этого, следует учитывать, что тепловое воздействие солнечной радиации на штукатурку зависит от цвета ее окраски. Белые поверхности нагреваются всего на несколько градусов больше, чем воздух около них, в то время, как темноокрашенные поверхности нагреваются на солнце до температуры 65°С. Это может повлечь за собой образование трещин и отслоения штукатурки.

    Самое благоприятное время года для проведения штукатурных работ наружных поверхностей стен — это осень и весна, когда погода более прохладная и влажная. Если все-таки приходится штукатурить стены летом, штукатурку нужно защищать матами, подвешенными на леса. Технология выполнения наружных штукатурных работ такая же, как и при работах внутри помещений. Подготовка поверхностей под штукатурку включает в себя очистку от пыли, грязи и пятен, срубку раствора, заделку выбоин и насечку гладких поверхностей.

    Для определения отклонения поверхности от граней и вертикали необходимо выверить стены. Малки следует устанавливать по углам дома и у оконных проемов. Раствор в ящике следует оберегать от солнца, чтобы он не стал схватываться раньше времени. Перед отштукатуриванием необходимо зашпатлевать все выбоины, раковины в стене. Приемы шпатлевки показаны на (рис. 351).

    Оштукатуривание наружных стен проводят в три этапа: обрызг, нанесение грунтовочного слоя и накрывку. Обрызг цементным или известково - цементным раствором имеет большое значение для качества штукатурки и пренебрегать им не следует. Между штукатурными малками или шаблонами раствор набрасывают резко, чтобы он плотно прильнул к стене и укрепился в швах и порах. Толщина набросанного слоя должна быть равномерной. Поверхность грунтовочного слоя должна быть как можно более ровной, потому что неровности придется выравнивать накрывочным слоем, который в слишком толстых местах может растрескаться.

    Архитектурные элементы и декоративные детали покрывают грунтом с помощью специальных передвижных шаблонов на деревянной раме по аналогии технологии вытягивания карнизов, которую мы рассматривали ранее. На схватившийся грунт наносят накрывочный слой, который набрасывают или наносят полутерком, а затем затирают круговыми движениями.

    Обычно отделочный или декоративный слой наносят спустя 7-10 дней после подготовительного слоя. Перед началом работы обделываемую поверхность необходимо увлажнить. Отделочный слой может быть обычным, предназначенным под окраску или набрызг и декоративным. Обычные штукатурные растворы для наружной отделки дома - это цементно - известковые и цементные. Для нанесения декоративного отделочного слоя применяют известково - песчаный декоративный раствор, терразитовый, камневидный, имитирующий мрамор, гранит и т.д.

    Известковая штукатурка с фактурой набрызгом

    Такая штукатурка очень проста по технологии и недорога. Ее применяют для низких строений, в которых обычным способом оштукатуривают и затирают только внутренние торцы проемов. Па остальную поверхность набрызгивают мелкозернистый раствор (песок) или более грубый (мелкая песчано - гравийная смесь до 7 мм). Набрызгивать можно прямо на кладку либо на неразглаженный штукатурный грунтовый слой, что более хлопотно. Однако в последнем случае штукатурка получается качественнее и долговечнее. Грунтовый слой должен иметь шероховатую поверхность, чтобы набрызг имел хорошее сцепление с ним. Обрызгивают или при помощи кельмы, набирая на нее немного раствора (всегда одинаковое количество), и резко набрасывают его на стену или при помощи разбрызгивателя. В качестве разбрызгивателя можно использовать обычный веник. Направление и угол обрызгивания нужно постоянно менять - справа налево, сверху вниз и наоборот. Набрызганный раствор не должен стекать. Если он сползает, значит слишком жидкий, если остается комком на стене, наоборот, слишком густой. Если требуется цветная штукатурка, то пигмент добавляют в раствор последнего слоя или просто всю поверхность набрызганного слоя красят.

    Известково - песчаные штукатурки

    Такие штукатурные слои своим внешним видом имитируют песчаник. Цвет штукатурке придает заполнитель или пигмент. Раствор наносят на подготовленный слой за два - три приема толщиной от 5 до 15 мм и разравнивают полутерком. После схватывания его смачивают водой 2-4 раза в день, а в солнечные дни дополнительно закрывают мешковиной, рогожей или другими материалами. Незатвердевший отделочный слой можно обрабатывать с помощью метлы, щетки, кисти (торцевание или набрызг), а также протягиванием шаблоном или штамповкой. Например, при отделке поверхности под камни сначала наносят рисунок разбивки камней с помощью шнура, затем правилом продавливают или прорезают русты, имитирующие швы между камнями, а после этого каждому камню придается фактура. Затвердевший раствор затирают теркой, делая одинаковые спиралеобразные движения в одном направлении.

    Фактура под "травертин"

    Такую фактуру получают, нанося на подготовленную поверхность раствор с последующим заглаживанием. Цементный раствор наносят отдельными бросками, а затем слегка заглаживают стальным полутерком. При этом вся плоскость полностью не заполняется, благодаря чему получается фактура в виде каверн на гладкой плоскости, напоминающая декоративный камень травертин.

    Вымывание поверхности

    Это удобная и очень простая форма отделки, позволяющая получить красивую поверхность стен. Для этого накрывочный слой делают из раствора, содержащего разноцветный камень или гальку с зернами размером 3 - 7 мм, замешанный на цементе в соотношении 1 : 3. Вымывание выполняют через 4-6 часов после нанесения раствора. Для этого можно воспользоваться обычным распылителем, предназначенным для малярных работ. При вымывании совершают маятниковые движения распылителя сверху вниз. Напор воды не должен быть слишком сильным, чтобы вода не вымывала обнаженных зерен щебенки и гальки. В результате этого получается очень стойкая поверхность, а обнаженные зерна дают декоративный эффект.

    Для лучшего отделения цемента от щебня в воду для вымывания добавляют 2% соляной кислоты. В этом случае стену после вымывания следует ополоснуть чистой водой.

    Получение рельефных рисунков

    Для получения рельефных рисунков на незатвердевшей оштукатуренной поверхности можно применить штампы и валики. Глубину рельефа, как правило, делают не более 5 мм. Штамп или валик вырезают из древесины, упругой резины или цветного металла. Размеры штампа выбирают произвольно, но лучше, если их габариты не превышают 500 х 500 мм. Размеры валиков обычно выдерживают в пределах 120 - 200 мм для удобства работы к штампу крепят ручку, а валик надевают на ось с ручкой (рис. 352).

    Рисунок может быть простым, например, в виде ромба, руста, однако при многократном повторении такого рельефа получается пластичная декоративная поверхность. Перед накаткой или штампованием огрунтованную поверхность необходимо поделить на захватки с помощью шнура и линейки. Захватка представляет собой участок, который можно обработать штампом или валиком в течение 2-х часов до затвердения раствора. Поверхность в пределах захватки смачивают, наносят раствор, заглаживают гладилкой и приступают к штампованию или накатке валиком. Штамп и валик периодически смачивают жидким машинным маслом, мыльной эмульсией и т.д. Первый ряд рельефного рисунка следует наносить по линии захватки, а остальные оттиски должны ложиться вплотную друг к другу.

    Мозаичные поверхности

    Мозаичную поверхность штукатурки получают вдавливанием кусочков камня, кирпича, разноцветных осколков стекла раковин мидий и т.д. в еще мягкую штукатурку. Это можно сделать двумя способами: либо в сырую штукатурку вдавливают каждый кусочек, один за другим, либо на бумаге с чертежом рисунка мозаики наклеивают кусочки; потом на тыльную сторону листа, которая будет вдавлена в штукатурку, наносят слой известкового молока и прижимают к стене. После затвердения раствора бумагу мочат и отклеивают.

    Штукатурка "под шубу"

    Штукатурку "под шубу" получают набрызгом раствора через сетку, методом стряхивания его с веника или щетки. Для этого на деревянную рамку размером 1000 х 1000 мм натягивают металлическую сетку с ячейками от 2,5 до 10 мм. От размера ячеек будет зависеть крупность фактуры. Чтобы рамка в процессе работы находилась на одинаковом расстоянии от поверхности стены, к ней прибивают ограничительные планки.

    Для нанесения фактуры рамку приставляют стойками - ограничителями к поверхности стены и лопаткой с сокола сквозь сетку набрасывают раствор. Проходя через сетку, раствор разбивается на отдельные брызги, которые образуют фактуру.

    Фактуру "под шубу" можно получить с помощью щетинной щетки. Для этого ее окунают в раствор, подносят к обделываемой поверхности и стряхивают раствор со щетки палочкой, ударяя ею по щетине.

    Набрызг с веника очень простой. ГЗ правую руку берут обыкновенный веник, а н левую - палку. Веник периодически опускают в ведро с раствором и ударяют о палку, которую держат у стены.

    Терразитовые штукатурки

    Терразитовые штукатурки создают после того, как подготовительный слой затвердеет по всей поверхности. Перед нанесением декоративного слоя отделываемую поверхность обильно смачивают водой. Для отделочного слоя обычно применяют белый цемент и красящие пигменты. Для того, чтобы окраска была прочной и долговечной, нужно иметь в виду, что краски из белого цемента более качественные держатся в 2 раза дольше известковых. Наносится отделочный слой за один прием на площадь, ограниченную рустами или другими архитектурными элементами (пилястры, оконные проемы и т.д.). Техника нанесения раствора практически не отличается от приемов, применяемых при устройстве накрывочного слоя. 1 [осле этого штукатурке дают просохнуть в течение примерно часов (в зависимости от температуры наружного воздуха). Состояние накрывочного слоя должно быть таким, чтобы при затирке раствор не начинал осыпаться.

    Для окончательной отделки используют специальную терку - доску, размером 150 х 150 и толщиной 20 - 25 мм, в которую в шахматном порядке забивают гвозди, выступающие на 10 — 15 мм. Этой теркой сверху вниз проводят по поверхности лицевого слоя, в результате чего образуются небольшие углубления от высыпавшегося гравия и отдельных участков раствора.

    Разбивка штукатурки на русты

    Этот вид наружной отделки часто применяют при оштукатуривании цоколей, цокольных или первых этажей. При устройстве рустов применяют мелкозернистый раствор. Пользуясь острым предметом, поверхность нанесенной накрывки разбивают па участки. Швы по расчерченным меткам пропиливают пилой по окрепшему раствору. При пропиливании пилу лучше приставлять к правилу, чтобы пропил получился ровным. Если требуется выполнить широкий шов, делают два пропила, между которыми выбирают раствор, а полученное углубление тщательно зачищают. Швы шириной до 8 мм можно продавливать стальной линейкой, нанося по ней осторожные удары молотком. Если накрывочный слой выполнен из крупнозернистого раствора, швы шириной 12 мм и более выполняют с помощью реек трапециевидного сечения. Рейки набивают на поверхность и затем наносят накрывочный слой. На второй день рейки осторожно снимают, шов поправляют раствором и зачищают.

    Штукатурка сграффито

    Сграффито - в переводе означает "выцарапанный". Этот прием применяют для изготовления декоративных вставок, соскабливанием тонких слоев специально нанесенной цветной штукатурки.

    Работа по изготовлению штукатурки сграффито состоит из подготовки основания, нанесения грунта, цветной подготовки, цветных накрывочных слоев, нанесение контура рисунка и выцарапывание его.

    Подготовительный этап штукатурки сграффито практически не отличается от обычного. После подготовки поверхности на нее наносят грунт из того же раствора, который применяют под декоративную на-крывку. Нанесенный грунт процарапывают бороздками, выдерживают и смачивают водой.

    Выцарапывание рисунка выполняют по свежему раствору не позднее 5-6 часов после нанесения. Пересохший раствор режется плохо. Рисунок орнамента наносят на стену и снимают верхний слой раствора, обнажая цветной слой. Но этому слою выполняют выцарапываение раствора, обнажая следующий слой, другого цвета. Таким же образом обнажают контуры следующего цвета.

    Наружная штукатурка с тепловой изоляцией

    О возможных схемах утепления стен мы рассказывали в соответствующих разделах данной книги. Но тема тепловой изоляции настолько обширна и актуальна, что рассказывать о ней можно бесконечно долго. Наружное утепление стен можно выполнять при любом виде отделки, в том числе и при штукатурке, непосредственно перед ее нанесением. В качестве утеплительного слоя могут служить различные, как отечественные, так и зарубежные материалы.

    АВАНГАРД - ф - готовая к применению полимерно - минеральная водорастворимая штукатурная масса на акриловом связующем для внутренних и наружных работ. В ее состав входят облагораживающие примеси, средства, обеспечивающие водостойкость и пигменты. К основным свойствам массы АВАНГАРД - Ф можно отнести: устойчивость к атмосферным воздействиям, свето - и химстойкость, механическую прочность, паропроницаемость, морозостойкость, гигиеничность и нетоксичность. Цветовая гамма массы представлена 69 цветами.

    Наносить массу АВАНГАРД - Ф можно на цементную, цементно - известковую, известковую штукатурку, бетон, и др. минеральные основания, гипс, асбоцементные плиты, водостойкую фанеру и деревоподобные материалы. Основание должно быть достаточно твердое, сухое, обеспыленное и очищенное. Неровности свыше 5 мм выравнивают клеем АВАНГАРД - К, покрытие штукатурной массой нужно производить на загрунтованное основание ручным или механизированным способом. Вручную масса наносится при помощи терки из нержавеющей стали толщиной, соответствующей размеру гранул. После перерыва па просушку (несколько минут) для получения желаемой фактуры штукатурка притирается пластмассовой теркой.

    Температура основания и окружающей среды в период производства работ не должна быть меньше +5°С. При температуре +20°С и влажности воздуха 55% штукатурная масса полностью высыхает за 24 часа. В этот период следует охранять покрытие от дождя и солнца.

    Авангард - К - полимерный клей, которым можно приклеивать плиты из пенополистирола даже к стальной поверхности. Для этого поверхность тщательно очищают обезжиривают и обеспыливают. На плиту ППС накладывают 6-8 лепешек клеевой массы диаметром около 8 см, немедленно прикладывают к стене и прижимают до получения ровной поверхности с соседними плитами. При работе с клеем рекомендуется применять нержавеющие инструменты.

    Для придания большей декоративности фасадам выпускают штукатурную массу АВАНГАРД -П, которая обладает всеми перечисленными свойствами АВАНГАРД - Ф, превышая ее декоративными качествами.

    Система "термошуба"

    Этот вид наружной отделки пришел на российский рынок с Республики Беларусь. Помимо своих декоративных качеств "термошуба" обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами. Основными компонентами системы являются жесткие фасадные минераловатные плиты "Fasrock", специальные пенополистирольные плиты, полимерминеральный клей Сармалеп (летний с индексом "Т" и зимний с индексом "М") и фасадный полимерминеральный состав "Сармалит". В качестве вспомогательных материалов к системе "Термошуба" выпускаются дюбеля для крепления утеплителя, сетка армирующая из стекловолокна, защитные элементы из алюминиевого сплава и финишный окрасочный состав на основе плиолитовой смолы.

    Плиты крепят к стене, обкладывают арматурной сеткой и штукатурят полимерминеральным составом "Сармалит". После высыхания состава поверхность красят фасадной краской на основе плиолитовой смолы "Экстерлит". Окрасочный слой можно наносить при температурах - 20 - +30°С, он обладает прекрасной адгезией практически ко всем строительным материалам, морозоустойчив, а его долговечность составляет не менее 20 лет. Система "Термошуба" одинаково приемлема для деревянных, кирпичных, каменных и бетонных стен.

    Оштукатуривание непрочных поверхностей

    На непрочных (осыпающихся) поверхностях штукатурный слой держится плохо. Поэтому такие поверхности стараются не штукатурить, а облицовывать. Но между тем существуют специальные грунтовки, которые помогают закрепить основание стены для последующего ее оштукатуривания. К таким материалам можно отнести глубокопроникающую грунтовку DUFA ТП-FGGRUND ТВ, D15. Грунтовку можно использовать как для внутренних, так и для наружных работ по основаниям из шлакобетона, кирпича, гипса и т.д., имеющим непрочную (осыпающуюся) поверхность. Грунтовка глубоко проникает в основание и обладает хорошей адгезией с большинством строительных материалов. Она хорошо пропускает воздух и водяные нары, в результате чего стены после нанесения грунтовки продолжают "дышать", а на их поверхности не образуются грибы и плесень.

    Перед грунтованием поверхности очищают от загрязнений, старых покрытий и просушивают. Грунтовку желательно наносить в два слоя, что повышает ее эффективность. Второй слой грунтовки наносят на невысохший первый, что является отличительной чертой данного вида отделки. Время полного высыхания грунта составляет 24 часа, после чего можно наносить штукатурные слои.

    Для штукатурки таких поверхностей лучше всего использовать готовые цветные штукатурные смеси на основе акриловой эмульсии. Примером таких штукатурных растворов может служить продукция фирмы MARKHM RULHX, поставляющей свою продукцию на российский рынок. Фирма выпускает штукатурки самых широких цветовых оттенков с крупнозернистым и мелкозернистым заполнителем. Штукатурный слой прекрасно защищает поверхность от атмосферного влияния, морозоустойчив и обладает хорошими декоративными качествами. Наносят штукатурный слой малярным валиком или распылителем.

    Хорошо зарекомендовали себя штукатурные смеси MARKEM S1VAMAR - L, представляющие собой крупнозернистую штукатурку на цементной основе. Если архитектурой дома предусмотрена гладкая поверхность стен, то по крупнозернистому слою SIVAMAR - L наносится мелкозернистый выравнивающий слой S1 - VAMAR - И, который заглаживается. Выпускают штукатурку в сухих смесях, которые разводят водой непосредственно перед употреблением

    Облицовка стен естественным и искусственным камнем

    Многовековая" история национальных культур России и сопредельных с ней государств тесно связана с использованием природного камня в строительстве и архитектуре. Разнообразная цветовая гамма и фактура природных камней делает фасады зданий выразительными и запоминающимися. Облицовывать наружные стены природным камнем можно в процессе отделочных работ и на этапе их возведения. Для этого применяют гранит, мрамор, известняк, вулканический туф, травертин, доломит и т.д. Красота природного камня дает возможность добиться выразительности

    наружной отделки, ибо нет пи одного искусственного материала, который бы по своим характеристикам превосходил природный камень. Изделия из камня самые долговечные, они служат веками, не теряя своих внешних и эксплуатационных качеств. Природные камни или плиты из них могут быть полированными или иметь поверхность естественного излома. Форма плит может быть квадратной, прямоугольной или представлять собой естественные обломки неправильной формы.

    Природный камень перестал быть символом помпезности и вполне ассоциируется с современным модным дизайном и архитектурой.

    Мрамор - представляет собой горную породу, образовавшуюся в результате метаморфизма известняков и доломитов. Прекрасные декоративные качества этого материала используются человечеством тысячелетиями. Сотни цветовых оттенков, различная текстура используются архитекторами.

    всех времен и народов. Популярность мрамора не падает и в наше время. Мрамор может быть естественным и искусственным. К недостаткам мрамора относят его способность разрушаться под воздействием окружающей среды.

    Гранит - более стойкая и долговечная горная порода. Основу гранита составляет кварц, полевой шпат и слюда. Его плотная структура хорошо противостоит атмосферным воздействиям, а декоративные свойства полированной поверхности не уступают мрамору. В зависимости от места происхождения гранит имеет большое количество цветов и оттенков. Применяется гранит в архитектурной отделке на протяжении всего периода существования человечества. Искусственные аналоги гранита практически не отличаются внешним видом от натурального камня. Так, керамический гранит, относящийся к современным отделочным материалам, завоевал авторитет у архитекторов, дизайнеров и строителей. Плитки из керамического гранита широко используются, как для внутренней, так и для наружной облицовки зданий самого различного назначения.

    Известняк - местный строительный материал, обладающий пористой структурой. В качестве облицовочного материала применяется реже и преимущественно органогенного происхождения. Состоит известняк из окаменевших организмов и поэтому имеет пористую структуру, восприимчивую к воздействию окружающей среды. Полированный известняк имеет большое разнообразие цветов и оттенков, что усиливает его декоративные качества.

    Лабрадорит - горная порода, которую добывают на полуострове Лабрадор. Структура породы состоит из минералов черного или серого цвета. После полировки лабрадорит приобретает красивую поверхность, достаточно устойчивую к воздействию окружающей среды.

    Перечень горных пород и их искусственных аналогов можно продолжать бесконечно долго, так как современный рынок обладает достаточно широкой номенклатурой. По автор видит свою задачу в том, чтобы помочь читателю разобраться в строительных приемах, используемых в облицовочных работах.

    Облицовки стен искусственными и естественными плитами выполняют на цементном растворе или клеящих составах, которые обладают стойкостью к атмосферному воздействию. Плиты можно просто устанавливать на растворе или применять для крепления анкерные устройства.

    Свои особенности имеют методы крепления таких камней, как граниты, габбро, сиениты, мрамор, кварциты, оникс, известняки, доломиты. Для каждого камня выбирается наиболее подходящий раствор: для мрамора, кварцита, известняков, доломитов и туфов — смешанный известково —цементный раствор, для оникса и мрамора светлых нежных тонов — раствор из белого цемента; гранит, сиенит, габбро могут крепиться обычным цементным раствором.

    Что касается металлических связей, то для оникса и светлого мрамора можно задействовать только стальные оцинкованные, медные и латунные изделия. Для всех других пород можно задействовать крепления из черных металлов. Диаметр штырей и в первом, и во втором, случае должны быть в пределах 12-20 мм, их длина — не менее 12 см. Если требуется дополнительное крепление (учитывая вес камня), то можно задействовать скобы из круглого железа диаметром от 12 до 15 мм. Если облицованная мрамором стена подвергается постоянному увлажнению, то лучше всего металлические скобы заменить замками из сланца. Если предполагается неравномерная осадка стены, на которую крепится облицовка из камней, то лучше всего применять скользящие крепления. Такие крепления обладают меньшей жесткостью, чем анкерные, и поэтому лучше работают в условиях осадки. Как и в предыдущих случаях, опорный стержень и скользящие крепления устанавливаются в процессе возведения стены. В процессе проведения облицовочных работ возникает необходимость закрепления плит (фасонных деталей), которые обрамляют карнизы и проемы. Такие плиты конструктивно находятся, на весу и предполагают наличие подвесного (консольного) крепления. Для каждой отдельной плиты (детали), в зависимости от ее толщины и отступа от облицовываемой поверхности, существует своя длина подвески. Но в любом случае эта длина не должна превышать 25-30 см. Расстояние между упорами пальцев должно находиться в пределах 12-16 см. Закрепление связей осуществляется путем заполнения подготовленных гнезд раствором с. обязательной забивкой металлических клиньев.

    Наружные защитные покрытия

    Дезинфицирующие средства применяют для предохранения деревянных конструкций от водорослей, мха и плесневых грибков. Состав таких покрытий самый разнообразный, а номенклатура их очень широка.

    Гнилостные процессы, возникающие в древесине от длительного контакта с влагой, являются ее большим пороком. Во все времена искали эффективные средства против гниения древесины, используя самые различные методы. В старину бревна, имеющие контакт с землей или влагой, обжигали. При кажущейся свой простоте этот метод довольно эффективен и в деревнях применяется до настоящего времени.

    Для того чтобы древесина меньше подвергалась процессам гниения, ее пропитывают отработанными машинными маслами, горячим битумом, покрывают несколькими слоями толя или рубероида. Довольно эффективным считается метод антисептирования. Суть этого метода заключается в обработке древесины специальными растворами, препятствующими образованию плесени и биологическим разрушениям. В качестве антисептиков применяют водные растворы фтористого натрия, кремнефтористого натрия, кремнефтористого аммония, магния, цинка, железного купороса, хлористого цинка.

    Довольно эффективным средством, доступным практически каждому, является обработка деревянных поверхностей следующим составом. В крутом кипятке (5 л) растворяют 950 г. поваренной соли и 50 г. борной кислоты. Поверхность древесины обрабатывают два - три раза. Угроза появления плесени и гниения при этом значительно снижается, а срок службы древесины увеличивается в два - три раза.

    Одним из самых простых методов защиты древесины является окраска известковыми составами. Известь обладает дезинфицирующими свойствами и при постоянном обновлении покрытия достаточно эффективна. Но традиционные методы защиты деревянных конструкций постепенно уступают место своим современным заменителям.

    Одним из известнейших поставщиков защитных покрытий на российский рынок является финская фирма SADOLIN. Финны любят строить из древесины и довольно эффективно научились ее обрабатывать и защищать. Поэтому качество продукции финских производителей уже давно ни у кого не вызывает сомнения.Хорошими защитными свойствами обладают грунтовки - антисептики PINOTEX BASE, PINO-ТЕХ CLASSIC и некоторые другие составы.

    "Пинотекс" - это не краска, атонирующий состав на алкидной основе, разработанный на фирме SADOLIN примерно 10 лет назад. Все антисептические и другие защитные свойства обеспечивает грунтовка, а сам состав просто придает натуральный вид деревянным покрытиям, в зависимости от того, какой оттенок желают получить. Он может быть и бесцветным, подчеркивая структуру древесины, или окрашенным в желаемый цвет. Покупая "Пинотекс", нужно следить за тем, чтобы к нему прилагался грунт.

    Выпускают "Пинотекс" две фирмы: (римская и эстонская. Продукция финского производства отличается более высоким качеством, при условии строго соблюдения инструкции изготовителя. Эстонский "Пинотекс" хуже качеством и часто шелушится, отслаивается и темнеет. "Пинотекс", выпускаемый до 1995 года, годился только для наружных работ, так как в его состав входил пентахлорвинол, который не рекомендован для внутренних работ. С 1995 года рецептура покрытия изменена и "Пинотекс" с успехом применяют и для внутренних работ, покрытия декоративных деревянных изделий, мебели и т.д.

    Обновлять покрытие рекомендуется не чаще 4 -5 лет. При регулярном обновлении покрытия срок службы деревянных конструкций дома продлевается в два - три раза.

    PINOTEX EXTRA - краска антисептик на масляной основе. Она достаточно эффективна не только для новых, но и для ранее окрашенных деревянных поверхностей. Краска поступает в продажу, как для бесцветных, так и для цветных покрытий более 100 цветов и оттенков.

    Финны не являются единственными поставщиками защитных покрытий в нашу страну. Достаточно большой популярностью пользуется продукция немецких, итальянских, французских и некоторых других фирм, качество которой находится в соответствии с европейскими стандартами.

    К примеру, декоративная структурная краска GURCOAT тоже является эффективным средством против образования плесени и грибков. К тому же пленка высохшей краски очень эластична и обладает свойством работать на растягивание и сжатие до 400%. Эти свойства покрытия особенно ценны при усадочных процессах здания. Краска обладает

    большой стойкостью к влаге и поэтому особенно рекомендована для окраски цоколей. К тому же она обладает "самомоющимся" эффектом, то есть под воздействием атмосферных осадков ее внешний вид как бы обновляется.

    © 2008 - 2018 Все лучшие традиции